Содержание страницы

Как научиться фотографировать, без смс и регистрации? Фотография – это особый вид творчества, позволяющий замораживать время, тем самым, запечатлевать для себя или для следующих поколений, как собственные мысли и видение, так и выражать собственное “я”.

Как научиться фотографировать с нуля

Чтобы научиться фотографировать, первой и единственной рекомендацией на начальных порах, будет прочитать инструкцию к фотоаппарату. Вообще, подойдет инструкция к любому фотоаппарату, так как в любой инструкции встречаются одни и те же термины. За столетие принцип особо не изменился, просто сейчас мы используем цифровые технологии вместо пленки или пластинок с химией для работы.

Даже если ничего не понятно, прочитать эту небольшую книжку стоит для того, чтобы потом было легче осваиваться и задавать вопросы. А вопросов поначалу может быть много. Я, например, предложу к прочтению инструкцию на русском языке из этого обзора. Это инструкция к пленочному фотоаппарату Canon EOS. Повествование довольно сжато, – в пленочных фотоаппаратах было гораздо меньше функций, и направлены они были именно на съемку. Все они никак не изменились с тех времен, и перекочевали на цифру. По моему личному опыту, самые распространенные и самые популярные первые фотоаппараты в 90% случаев – это Canon и учатся фотографировать именно на них.

Оборудование

Чтобы научиться фотографировать, необходимо начинать именно с хорошей, как ее сейчас называют, с “профессиональной” техники. С фотоаппаратов с матрицей полного кадра. За 15 лет занятием фотографией я сделал именно такой вывод. Потому что недорогая техника может вообще отбить желание дальнейшего занятия фотографией, так как зачастую дает неудовлетворительное качество изображения в большинстве сцен (снять бегающих детей китовым объективом на дешевый фотоаппарат это тот еще квест). Но я прекрасно понимаю, что не у всех на старте могут быть средства на хорошую технику.

Если мы хотим учиться фотографии, то можно взять фотоаппарат на время у знакомого, или взять в аренду (крупные города), или… найти на авито что-то не очень древнее. Из не очень древних, но имеющих отличное, близкое к современным функционал, можно спокойно назвать следующие фотоаппараты, и модели новее их:

Canon 550D, Canon 600D – популярные в свое время зеркалки, покупка которой с рук чрезвычайно обрадует предыдущего владельца, т.к. зеркалки уже прошлый век. Стоимость от 30$ с китовым объективом. Довольно простые в обращении камеры, имеющие все необходимое на борту. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. Подходят старые зеркальные объективы СССР и Европы, через тонкий переходник (неплохой вариант, на самом деле, если хочется попробовать старую оптику в деле)
Nikon D3100, D5100 и прочие – весьма самобытны, но дружелюбны к пользователю. Меню максимально соответствует компактам и более дешевым моделям. Проще учиться, конечно, на нем, так как меню снабжено графикой, чего нет ни в одном фотоаппарате больше. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. С небольшой оговоркой можно поставить не так часто встречающиеся объективы СССР под Nikon F (от фотоаппаратов Киев). Однако, камеры не дружат с мануальной оптикой (да, я считаю, что не дружат), и сэкономить на этом не получится.
Fujifilm X-серии – весьма простые в обращении камеры. Управление сосредоточено на корпусе, максимально приближено к пленочным камерам, и если опыт эксплуатации пленочных камер уже есть, то неплохой вариант беззеркалки для творчества, имеющий множество пленочных профилей и дающий готовую картинку, которая не потребует дальнейшей обработки в 99% случаев. К тому же, они стилизованы под ретро. Высокая ликвидность на вторичке, в первую очередь, из-за простоты и дизайна. Модели со сменной оптикой всеядны в плане оптики, устанавливаемой через переходник.
Sony Nex – первые нексы достаточно распространены, кит с двумя объективами стоит на авито в среднем 70-90$. Беззеркальные камеры средней ликвидности. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник.
Sony A7 – первая полнокадровая беззеркалка с полноформатной матрицей 36х24мм. Очень много функций, стоит с китовым объективом примерно 500$, но меню несколько заморочено. Отличное качество изображений, в том числе для портретов, за счет крупной матрицы. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник. Ликвидность на вторичке выше среднего. Если докинуть 200 баксов, можно купить вторую версию этой камеры – она с хорошей стабилизацией изображения, встроенной в камеру и меньше жрет батареи.

Исходя из краткого описания камер выше, брать сейчас лучше какую-никакую, но беззеркалку. Они легче, современнее, ликвиднее на вторичке. Научиться фотографировать на них будет проще и быстрее. Почему так часто упоминается установка неродной оптики? Потому что, это хороший способ сэкономить кэш, если хочется хороший объектив, а денег нет. Старая оптика это замечательное поле эксперимента. Она дешева, и несовершенна. В трендах ломографии именно не совершенность картинки. Именно она цепляет зрителя. Вообще, сейчас так много камер на рынке, что можно взять и новое, и б\у, что по карману. Гнаться за топ-камерами не стоит, особенно, когда будущее увлечения не ясно. Начинаются цены на зеркалки от 500 рублей.

Матрица

В списке сверху представлены в основном модели с маленькой матрицей. Матрица – это сенсор, который собирает свет и потом преобразует его в картинку. Чем крупнее матрица, тем лучше картинка. Тем шире возможности фотоаппарата. В условиях недостаточного освещения будет преимуществом большая матрица, так как она собирает больше света. И наоборот. Для протокольной картинки подходит любая матрица – даже в камере смартфона. Если снимать для инсты и фэйсбука что-то, то важен контент, а не матрицы и мегапиксели. Здесь особо можно не заморачиваться со стоимостью оборудования и размером матриц, если только, не преследуется определенная специфика. В таком случае лучше сделать ставку на различные приемы и техники, кадрирование, перспективу, корректному расположению объектов в кадре и так далее. Многие успешные блоггеры снимают на смартфон. А научиться фотографировать на смартфон – проще простого.

Используемые сейчас термины:

Большой формат – размеры сенсора, крупнее 6х6 сантиметров, условно. Скорее всего, в свободной продаже такой фотоаппарат не найти.
Средний формат – распространенный формат кадра, большего 33х44 мм. то есть, все, что крупнее полнокадровой матрицы сейчас обычно говорят “средний формат”. По отношению к среднему формату – матрицы полнокадровые 35мм это кроп.
Полнокадровая матрица – матрица стандартных размеров пленочного кадра 36х24мм. Все, что меньше – обычно называют кропом.
Кроп – массовый сегмент фототехники. В смартфонах – кроп, в дешевых мыльницах – кроп, в дешевых фотоаппаратах – кроп. Обрезанные версии матриц, относительно кадра 36х24мм. Распространенные кропы – APS-C (Меньше в 1,6 раза у Canon, или в 1,5 раза у всех остальных). В мыльницах, как правило, стоят матрицы еще меньшего размера. Соответственно кропу матрицы, уменьшается и стоимость фотоаппарата. На объективах обычно указывают эквивалент для полного кадра. Так, например, стандартный китовый объектив Canon 18-55мм IS II f/3.5-5.6 имеет по факту угол обзора 29-90мм и диафрагму f/5,6-9.

Светочувствительность

Размер матрицы и светочувствительность сенсора связаны напрямую. Большая матрица собирает больше света, и ее ячейки имеют большую площадь, чем у матриц меньшего размера. Светочувствительность матриц влияет на качество изображения. Сейчас используется стандарт ISO, который позволяет оценивать уровень чувствительности матриц в единой системе. Помните эти странные циферки на пленках? И слова отца/деда, что сейчас пленка в одном фотоаппарате для помещения, а в другом для улицы? Так вот, это оно и есть. ISO100-400 используется для съемок на улице, и в условиях, где достаточно света. ISO640 и выше – для условий, в которых недостаточно света. Современные фотоаппараты имеют максимальную чувствительность ISO102400 и это далеко не предел.

Также, как и в случае с пленкой, увеличение ISO имеет пагубные последствия для картинки. В старых цифровых фотоаппаратах фотография получалась рыхлой при ISO800, однако, сейчас эти значения далеко выше. В большинстве случаев, ISO можно отдать на откуп фотоаппарату, выставив значение AUTO. При адекватно работающей электронике, современный фотоаппарат с полнокадровой матрицей дает хорошую картинку на всех значениях ISO. Фотоаппараты с меньшей, относительно пленочного кадра, матрицей, из-за меньшего размера сенсора, а также тесно расположенными ячейками, обладают меньшей светочувствительностью. Соответственно, их использование немного ограничено, и для съемки придется чаще использовать штатив или вспышку. Чтобы научиться фотографировать, необходимо запомнить этот момент.

Скорость затвора

На фотоаппаратах часто встречается устройство – затвор. Это шторы, или рольставни, которые дозируют свет, проходящий через объектив, на матрицу. Чем выше скорость затвора, тем более универсальный фотоаппарат. Например, со светосильным объективом на высокоскоростных затворах можно снимать с короткими выдержками днем. Соответственно, размывать фон лучше. Весьма экзотическая ситуация, но тем не менее.

Темные объективы требуют более медленных и длинных выдержек. В большинстве потребительской фотоаппаратуры современности выдержка ограничена потолком в 1/4000. Для использования светосильных объективов потребуется более производительный затвор. Однако, при съемке портретов обычно хватает самого стандартного и распространенного набора выдержек с потолком в 1/4000 секунды так как основной диапазон работы это 1/30 – 1/250.

Режим фотоаппарата, в котором мы управляем скоростью затвора, а все остальные параметры выставляются автоматически, называется “Приоритет выдержки”. На селекторе режимов это обычно буквы Sv (Shutter Value – значение затвора) или Tv (Time Value – значение времени). Для избежания проявления эффекта шевеленки требуется соблюдение правила, при котором минимальная скорость затвора будет соответствовать не менее 1/фокусное расстояние объектива. Объекты в движении замораживаются высокими скоростями затвора.

Экспозиция

Комбинация диафрагмы, и выдержки образует экспопару. Экспопара+светочувствительность матрицы в современных камерах образует треугольник экспозиции. Экспозиция – это сформированный параметрами фотоаппарата уровень освещенности, который матрица получает во время экспонирования (засвета) и потом превращает в картинку. Главная задача фотографа заключается в настройке выдержки и диафрагмы для получения корректной экспозиции при текущей светочувствительности матрицы. Чтобы научиться фотографировать, необходимо запомнить этот момент.

Объектив

Объектив – это немаловажная часть комплекта. В фотографической среде очень часто встречается понятие “сначала берешь объектив, потом на остаток докупаешь камеру”. Это штука из пленочной эпохи, тогда особой разницы в камерах действительно не было. Это были просто механические коробки с плюс-минус одинаковым набором функций. Но даже сейчас, именно объектив отвечает за качество картинки в 90% случаев, а в фотоаппарате больше важен размер сенсора и его древность. На свежий фотоаппарат с маленькой матрицей, качественные фото получаются лучше, чем на старый с большой. Технологии, все дела. Чтобы научиться фотографировать, важно помнить, что 90% красоты кадра зависит от объектива.

Скажу более – на современный смартфон фотографии можно получать быстрее с приемлемым для размещения в сети, качеством, нежели на старый фотоаппарат. Объектив – это стекла определенной формы, заключенные в оправу, и оснащенные кольцом фокусировки (или мотором) а также диафрагмой. Конфигураций оптики миллионы, и они не важны. Чтобы научиться фотографировать важен параметр фокусное расстояние, которое отвечает за определенный угол обзора. Объективы по фокусному расстоянию делятся условно на:

Широкоугольные – больший охват площади окружающего мира. Это все фокусные расстояния до 50миллиметров. В современных смартфонах камеры сконфигурированны, чтобы захватывалось в эквиваленте, примерно 22-35 миллиметров фокусного расстояния. Оптимальное качество, минимум искажений. Все, что шире – будет скруглять вертикальные и горизонтальные линии, вплоть до сведения их в круг (фишаи, или рыбий глаз). Именно широкий угол создает “эффект присутствия”, а также может использоваться в качестве творческой составляющей вашего проекта. Пример объектива с фото.
Стандартные объективы – 50-70 миллиметров фокусного расстояния. Имеют стандартный угол обзора, самые простые в производстве, а также самые продаваемые объективы всех времен и народов. Большая часть фотографий пленочной эры была сделана именно на 50мм фокусного расстояния. Пример объектива с фото.
Телеобъективы – объективы, имеющие коэффициент увеличения картинки. Используются для съемки удаленных объектов, а также, для портретов с правильными пропорциями лиц. Также телеобъективы сжимают перспективу (объекты заднего плана сливаются воедино в экстазе). Пример объектива с фото.

Объективы также существуют в нескольких своих итерациях:

Фиксы – объективы с единственным фокусным расстоянием. Например, 50мм. И все. Если необходимо поменять угол обзора, меняешь объектив на другой. Типичное соотношение для пары объективов – 135мм и 50мм, 35мм и 85мм. Фиксы имеют лучшую резкость и размытие заднего плана, а также меньший вес, по сравнению с зумами.
Зумы – объективы, обладающие набором фокусных расстояний. Типичные стандартные зумы – 24-105мм, 24-70мм, 70-200мм. Очень удобно брать с собой зум, или использовать светосильный зум для съемки всего подряд. Обычно зумы обладают большим, чем фиксы весом, и чуть менее качественной картинкой, из-за большого количества стекол в объективе. Также, цена на светосильные зумы и светосильные фиксы может отличаться в разы.

Тут уже сами решаете, что вам удобнее – пара объективов с более качественной картинкой, или зум с фотоаппаратом, для протокольной съемки или съемки, где не нужно хорошее размытие фона.

Кстати, в объективах обычно, действует правило – чем выше цена, тем качественнее оптика. Качественная оптика у Canon, например, отмечена дополнительной литерой “L” (лакшери). Высокая цена объектива обуславливается сложностью схемы, а также количеством человеко-часов, потраченных на варку стекла, формовку, шлифование и покрытие. Некоторые сорта стекла выращивают в лабораторных условиях (флюорит). Объектив состоит из минимум из одного элемента (монокль), но монокли используются в ломографии, в основном, так как в них не корректируются искажения. Массово такой продукт не зайдет. Обычно 5-6 элементов самой разнообразной формы. И под каждую форму необходимо делать оснастку, и тратить время на обработку этих форм стекла. Самая распространенная схема объектива – тессар:

Схема древняя, но мало затратная в производстве, и в вашем смартфоне, скорее всего, используется именно ее подобие. Также, в объективах, как правило, в центре, стоит механизм, который регулирует световой поток до матрицы. Эта штука называется диафрагмой.

Диафрагма

Диафрагма объектива – устройство, регулирующее поток света до матрицы фотоаппарата. С помощью диафрагмы увеличивают глубину резкости. Также, большинство объективов дают лучшую и более ровную картинку, если пользоваться диафрагмированием. Режим фотоаппарата, в котором мы управляем только глубиной резкости с помощью диафрагмы, называется “Приоритет диафрагмы”. На селекторе режимов это обычно буквы “A” – Aperture (диафрагма, апертура) или “Av” – Aperture value (значение диафрагмы).

Максимальное значение – открытая диафрагма, обычно указывается на объективе. Имеет вид 1.8/85, где f/1.8 – это максимальное значение. 1.8 – стандартный в современности, светосильный объектив. Далее уже идут более дорогие 1.4, 1.2. Более дорогие в первую очередь потому, что требуются более широкие линзы, чтобы пропускать больше света. Все, что темнее 1.8, как правило, дешевле. Я намеренно не указываю, что такое f/ перед числом. Пока не вникаем. Часто значение f/ называют светосилой объектива. Пусть будет так. Запомним несколько мантр:

Чем объектив светосильнее, тем он тяжелее, и дороже.
Светосильный объектив спасает в условиях низкого освещения.
Светосильный объектив с f/1.8 на открытой диафрагме размывает фон всегда лучше, чем объектив с f/2.8.
Глубина резкости на f/1.4 всегда меньше, чем на f/1.8 и выше.

Глубина резкости

Глубина резкости – это параметр, который зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Например, телеобъектив, помимо сжатия перспективы имеет свойство лучше размывать фон. Даже, если он с низкой светосилой. Просто физика. На открытой диафрагме глубина резкости всегда маленькая, тонкая. Поэтому, снимая на открытой диафрагме можно иногда обнаружить резкими только части лица модели. Глубина резкости на фотографии – одна из составляющих объема картинки. Широкоугольные и зум-объективы всегда имеют большую глубину резкости, и плохо размывают задний план. Если только, это не очень светосильный (f/1.8, f/1.4) объектив. Для съемки пейзажей и в стрит-фотографии, используют максимальные значения диафрагм. При максимальных значениях, обычно, все резко от 1 метра и до горизонта [гиперфокальное расстояние].

В свою очередь, комбинация глубины резкости, [схемы объектива] и его фокусного расстояния, образуют боке.

Боке

Боке – это общий характер зоны, в которой все размыто. Обычно это задний план. Боке бывает грубым, жестким, протокольным, или мягким, ровным, и т.п. Блики в зоне нерезкости преобразуются в кружочки, вид которых зависит от формы отверстия диафрагмы в большинстве случаев. Малое количество лепестков диафрагмы, складывающиеся в многоугольник, дает более жесткий характер боке.

Фокусировка

Фокусировка – это наведение на резкость. Чтобы научиться фотографировать, необходимо понимать, что картинка должна быть в фокусе, или резкость находилась там, где необходимо, фотоаппарату необходимо указать, что сделать резким. Если мы используем объектив с ручной фокусировкой, то наводимся куда надо ручками. В современных фотоаппаратах фокусировка происходит автоматически, и лишь опционально – вручную. Фокусировку стоит производить по центральной (наиболее прокачанной в недорогих фотоаппаратах) точке фокусировки, направляя ее на контрастные переходы. Граница между черным и белым – классический контрастный переход. В беззеркалках принцип тот же – выбираем либо фокусировку по лицу, либо используем центральную зону фокусировки. Многозонная фокусировка, а также фокусировка с использованием большого количества точек часто дает сбой – фотик будет наводиться где угодно, кроме того, что необходимо на самом деле. Особенно, если используется светосильный объектив с диафрагмами светлее f/2.8.

Что такое резкость, фокус, и как его поймать

Как снимать, в каком режиме фотоаппарата

Фотоаппарат работает по программе, учитывая показания датчиков экспозамера, баланса белого и так далее. В современных беззеркалках может не использоваться отдельный датчик, так как изображение снимается напрямую с матрицы всегда. В случае со старыми зеркалками, это далеко не так. Но не суть. Программы у фотоаппарата разные, и научиться фотографировать можно в любом из них:

P – программный полуавтомат. Позволяет делать коррекцию экспозиции, при этом, все параметры выставляет фотоаппарат
Auto – программный автомат – все снимает фотоаппарат, наводи и снимай
M – ручной режим – для нетипичных сюжетов, в которых необходимо управлять диафрагмой и выдержкой раздельно. При адекватной логике фотоаппарата вообще может не использоваться при съемке большинства сюжетов. Чаще требуется при съемке в студии с искусственным светом; недостатке освещения и прочих сложных сценах.
Av (A) – приоритет диафрагмы. Управление глубиной резкости вручную, с помощью регулировки единственного значения, прикрывая, или открывая диафрагму. Чаще используется при съемке портретов и при работе с мануальной оптикой.
Tv (S, Sv) – приоритет выдержки. Используется при съемке, например, динамичных сюжетов. Регулируется только скорость затвора.

Выше представлены основные режимы фотоаппаратов, которые не меняются с начала производства первой электронно-управляемой камеры. До изобретения транзистора все камеры так или иначе имели ручное управление (работали в режиме M). После – появилось огромное поле для экспериментов. Микросхемы и группы микросхем различной сложности позволили создать различные программы управления экспозицией. Научиться фотографировать раньше было гораздо сложнее, чем сейчас.

Я нарочно не буду останавливаться на режимах “зеленой зоны”, так как считаю, что для того, чтобы научиться фотографировать, для большинства сюжетов достаточно выставить ISO Auto и переключить селектор либо в “Приоритет затвора/выдержки Tv (S, Sv)”, либо в “Приоритет диафрагмы Av (A)”. Итак, для того, чтобы:

Научиться фотографировать портрет, лучше использовать режим Av (A) и управлять глубиной резкости вручную
Научиться фотографировать объект в движении с непредсказуемой траекторией, – проще использовать серийную съемку со следящим автофокусом в режиме Tv (S, Sv)
Снять объект, в движении по предсказуемой траектории – серийная съемка в режиме Tv
Для того, чтобы научиться фотографировать макро, можно обойтись режимом М – максимально зажать диафрагму и использовать внешнюю подсветку снимаемого объекта.

Как прочитали выше, чтобы научиться фотографировать, достаточно знать два режима съемки, и на первых порах отдавать выставление ISO фотоаппарату. Также, в формировании картинки необходимо учитывать следующее:

Правильный баланс белого

Этот факт уже в современных камерах не требует такого тщательного подхода, как ранее, так как камеры научили уже выставлять корректный баланс белого. На старых фотокамерах часто можно было в режиме “Автоматический баланс белого” получить излишне теплую, или холодную картинку. Однако, в некоторых ситуациях, если заметно, что фото может получиться с некорректным балансом белого, все же, придется использовать методы, которые работают давно. Одним из методов корректного замера служит использование серой карты, или чистого белого листа формата А4. Фотоаппарат наводится на лист, и баланс белого выставляется по нему. Спойлер: на фотографии он должен быть абсолютно идентичным натуральному. Со временем, приходит опыт, и уже на глаз можно выставить баланс белого, не прибегая к сторонним инструментам.

Чтобы научиться фотографировать, технические аспекты фотографии требуют для оттачивания только времени и сноровки, но это далеко не самая важная часть в фотографии. Люди в первую очередь будут оценивать не то, как вы искусно выставляете выдержку или диафрагму, это обычно остается за кадром, и интересует далеко не каждого человека. Картинка или “заходит”, или нет. А для этого требуется прокачивать вкус, навыки обработки, а также некоторые нюансы компоновки кадра. Хотя, это требуется не всегда. Обычно, чем хуже снято с классической точки зрения, тем, на самом деле, лучше. Если это ломография. Некоторые фишки:

Упрощайте кадр

Максимально упрощенная и чистая картинка будет легче восприниматься. Не стоит захламлять кадр лишними деталями. А уж, если так получилось, то лучше при постобработке потом убрать все лишнее.

Нечетное число предметов

Для того, чтобы человеку было проще определить центр композиции, лучше всего использовать нечетное количество предметов. Фотография будет смотреться лучше, если в кадре имеется одно яблоко, или трое человек. Если на фотографии будет четное количество предметов, то она будет перегружать глаз, и возникнет чувство неудовлетворенности снимком.

Передний план

В большинстве фотографий всегда есть передний, средний и задний план. Это, вместе с глубиной резкости, создает объем в кадре. Часто фотографию можно сделать более “смотрибельной”, если добавить при кадрировании что-то на передний план. В таком случае, появится чувство объема, и фото будет смотреться более глубоко, чем фото без переднего плана. Можно управлять этим чувством, если поиграть размерами элементов переднего плана.

Прямые линии в кадре

Прямые линии в кадре способны усиливать, или наоборот, смещать акцент в компоновке фотографии. Использование рамок в виде окон, дверей, или арок – один из приемов, позволяющих разнообразить серию фотографий. Такой подход, в том числе, может использоваться и для создания перспективы и управления ей на изображении.

Съемка в RAW

Обычно в результате фотографии, на выходе получается файл не редактируемого формата JPG. Если мы захотим впоследствии улучшить картинку, то столкнемся с большими трудностями. Файлы JPG не хранят в себе информацию для последующего редактирования. Съемка в формате RAW, возведенная в разряд привычки, не только упрощает процесс редактирования цвета, контраста, количества светов и теней для итогового фото, но и позволяет фотографировать с не совсем корректно выставленными настройками. Так, например, даже старые фотоаппараты позволяют корректировать экспозицию в обе стороны на 1-2 ступени, то есть, в 1-2 раза.

Скачать RAW для пробы

А современные фотоаппараты позволяют делать это до 5 раз в обе стороны. К тому же, многие операции, типа тонирование светов и теней, а также, безболезненное редактирование баланса белого, делают этот формат при съемке просто незаменимым. Единственный его недостаток – это объем файлов. Примерно на каждый мегапиксель файл увеличивается на мегабайт. Таким образом, если в камере у нас 24 мегапикселя, файл будет весить примерно 24 мегабайта. Вдобавок, при отсмотре, не все компьютеры смогут оперативно отобразить RAW-файл на экране. Можно пользоваться программами для проявки типа Lightroom, Capture One, либо снимать в RAW+JPEG. При такой настройке, файл RAW будет дублироваться более легкой версией для просмотра файлов в проводнике.

Пробуйте на практике все, что увидели или узнали, иначе потом будет некогда. Первые несколько недель рекомендую брать камеру с собой, и снимать то, что хочется снимать. Больше ходить по улице, смотреть на различные объекты с нескольких сторон, пробовать нижний ракурс и съемку с разных расстояний. Именно так можно понять, что требуется от оборудования в дальнейшем для творчества. Возможно, захочется попробовать другой объектив. Или прокачать обработку. Или начать видеть свет. Носить фотоаппарат лучше так, чтобы его было просто и быстро достать, для съемки. Лучше вообще не убирать его никуда. Простые сюжеты, обычная жизнь в кадре – это интересно. Что-то очевидное – не всегда. Стоит заодно обзавестись публичной страницей для того, чтобы выкладывать там свои фотографии.

Как научиться фотографировать на смартфон

Как красиво фотографировать на телефон, задача вполне посильная любому человеку. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

Позаботиться о фоне

Фон должен быть достаточно чист, так как у телефона объектив делает резким большую часть изображения. Цвет и фактура фона не должна привлекать к себе внимания, так как смещение акцента с объекта съемки просто растворяет его на фотографии.

Расстояние до объекта съемки

При съемке на широкоугольные объективы смартфонов важно контролировать расстояние до объекта, так как широкий угол имеет свойство растягивать края фотографии, а также искажать пропорции лиц. Из-за большой глубины резкости не стоит отходить и далеко, так как объект съемки может потеряться на пестром фоне. Например, при фотосъемке в лесу. Лучшее расстояние в районе двух-четырех метров, тогда искажения менее всего заметны на фотографии. Расстояние до фона лучше держать большим, чем расстояние до объекта съемки.

Как сделать красиво селфи на телефон

Для этого стоит учитывать, что на фотографии не должны находиться только лицо или голова. Такие фотографии обычно делают лэшмейкеры и мастера макияжа для того, чтобы продемонстрировать результат своей работы. К тому же, лицо на таких фотографиях получается с искаженными пропорциями. Стоит немного отдалить камеру, как все меняется, ведь в кадр уже попадает не только лицо, но и плечи, а также, сам торс. Искажения становятся не такими заметными, и уже не так портят кадр.

Ручная экспозиция

Камера смартфона и телефона, если проводить параллель с фотоаппаратом, работает в режиме “P” (программный автомат), а затем с помощью встроенных алгоритмов накладывает фильтры размытия или резкости, в зависимости от ~~паршивости~~ качества камеры. Если камера ошибается, можно внести поправки в алгоритм. Обычно они вносятся путем нажатия на дисплей в районе солнышка (возле центральной рамки фокусировки на экране). Потянул вниз – сделал темнее, потянул вверх – высветлил изображение.

Линии кадрирования

Для того, чтобы строить перспективу и выравнивать кадр, не обязательно рисовать направляющие мысленно – достаточно включить линии сетки камеры в настройках смартфона. Тоже самое доступно и для видоискателей различных фотоаппаратов. Изображение на дисплее будет разделено на равные прямоугольные области. Сетка появляется в виде плитки 3х3, и позволяет, в зависимости от настроек, снимать в том числе опираясь на диагональные линии. С такой сеткой проще выстраивать композицию, следуя правилу третей. Привлекательная композиция кадра делает фотографию более четкой для восприятия.

Использование штатива

При съемке в недостаточно освещенных условиях, смартфон снижает скорость затвора для того, чтобы получить более светлую картинку. Однако, этого зачастую недостаточно, чтобы произвести съемку с рук. Затворы на малых скоростях не могут заморозить картинку так, как это необходимо. Лучше использовать штатив, стабилизатор, или таймер автоспуска. Использование таймера со штативом – лучшая комбинация.

Фокусировка по экрану

Часто камера смартфона может некорректно навести резкость в кадре. Это связано с некоторыми особенностями работы камер, поэтому при наводке на резкость необходимо выбирать точки, в которых объект имеет контрастные переходы. Обязательно, чтобы эти переходы были в одной плоскости с зоной, которую необходимо показать резкой. Например, граница между черным и белым – классический пример контрастного перехода (перепада).

Уникальный угол съемки

Съемка под уникальным, неожиданным углом зрения может сделать фотографии более запоминающимися — это создает иллюзию высоты или глубины объектов. Попробуйте сделать снимок прямо вверх и поиграть с небом в негативном пространстве.

Как научиться фотографировать на телефон красиво

Для того, чтобы делать красивые снимки на телефон, достаточно следовать некоторым следующим советам:

Свет

Камеры телефонов, смартфонов, и фотоаппаратов очень любят свет. Также, некоторые камеры отлично фиксируют переход от света к тени. Используйте этот прием для того, чтобы улучшить глубину фотографии и придать ей объем. Встаньте у окна и определите, при какой конфигурации на лице будет более интересная картинка. (Обычно, при боковом свете от окна). Если необходимо осветить лицо равномерно – повернуться лицом к окну лучше всего. Но следует избегать прямых солнечных лучей, так как это жесткий свет, который не любит ни кожа, ни камера. Лучше определить границу прохождения солнечных лучей, и встать на миллиметр от самого солнечного луча. Результат приятно удивит. Для смягчения жестких солнечных лучей можно прикрыть окно белой плотной тканью, а использование тюли может создать прекрасный эффект рисунка на лице. использование мягкого, рассеянного света приятно отображается на коже.

Для того, чтобы не получать паразитной засветки на лице, необходимо выбирать среди однотонно залитых, недружественных к оттенкам кожи, цветов, окна или пятна света. Например, давным-давно известно, что съемка в тени деревьев придает коже зеленый оттенок. Это можно исправить, если найти проем, с поступающим извне светом. В таком случае, кожа вернет свой здоровый оттенок, а окружение и фон так и останется зеленого оттенка. Идеальным является использование фотографии с нейтральными цветами – на фоне белых, или в среде серых стен. Также можно использовать свойство света отражаться от поверхностей, чтобы получить более правильную по цветам, картинку.

Если использовать так называемые, золотые часы в утреннее или вечернее время, можно делать незабываемо нежные портреты. Золотые часы – это время за час до рассвета и час после него, и в течение часа перед/после заката солнца. В этот момент обращенная в сторону солнца кожа модели обладает хорошим теплым оттенком, а в окружении все еще, или уже, преобладает холодный оттенок. Вдобавок, отсутствие прямых солнечных лучей делает картинку пластичной. В это время интересно подобранная композиция позволит даже немного подсветить модель по контуру самим холодным окружением, создав еще и цветовое выделение.

Также можно умело использовать облачную погоду для съемки портретов с интенсивным рассеянным светом. Когда солнце заходит за тучи, из нее получается большой рассеиватель. Желательно это делать тогда, когда солнце находится еще и ближе к горизонту. Эффект примерно сопоставим со съемкой в золотые часы, только в окружении возникает еще и дополнительный объем без грубых теней.

Ракурс

Используйте недостатки широкоугольных объективов смартфона или телефона себе на пользу. Приподнимите камеру и сделайте фотографию себя чуть сверху. Уберутся складки подбородка, а само лицо будет более вытянутым. Глаза же станут более выразительными. Поработайте с ракурсами, подбирая наиболее подходящий, двигая головой и делая пробные кадры. Экспериментируйте. Если поднять телефон чуть выше груди, то можно получить суженную фигуру. Если еще повернуться в профиль, да выставить ногу на носок, то можно на ужин употребить даже на один эклер больше. Про фон, и прочие штуки можно почитать выше.

С чего начать карьеру фотографа?

Если этого оказалось мало, рекомендую следующие разделы:

Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

Если все прочли, и ничего не понятно, могу провести индивидуальный курс по введению в фотографию. Проработаем все моменты онлайн, по Whatsapp или иными средствами связи. Стоимость занятия – 3000 рублей. Велкам в личку.

Иди, и снимай!

Как научиться фотографировать на любой фотоаппарат