Как ни странно, но я за то, чтобы начинать именно с хорошей, как ее сейчас называют, с «профессиональной» техники. С фотоаппаратов с матрицей полного формата. За 15 лет занятием фотографией я сделал именно такой вывод. Потому что недорогая техника может вообще отбить желание дальнейшего занятия фотографией, так как зачастую дает неудовлетворительное качество изображения в большинстве сцен (снять бегающих детей китовым объективом на дешевый фотоаппарат это тот еще квест). Но я прекрасно понимаю, что не у всех на старте могут быть средства на хорошую технику. Если мы хотим попробовать, понять, то можно взять фотоаппарат на время у знакомого, или взять в аренду (крупные города), или… найти на авито что-то не очень древнее. Из не очень древних, но имеющих отличное, близкое к современным функционал, можно спокойно назвать следующие фотоаппараты, и модели новее их:

• Canon 550D, Canon 600D — популярные в свое время зеркалки, покупка которой с рук чрезвычайно обрадует предыдущего владельца, т.к. зеркалки уже прошлый век. Стоимость от 30$ с китовым объективом. Довольно простые в обращении камеры, имеющие все необходимое на борту. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. Подходят старые зеркальные объективы СССР и Европы, через тонкий переходник (неплохой вариант, на самом деле, если хочется попробовать старую оптику в деле)
• Nikon D3100, D5100 и прочие — весьма самобытны, но дружелюбны к пользователю. Меню максимально соответствует компактам и более дешевым моделям. Проще учиться, конечно, на нем, так как меню снабжено графикой, чего нет ни в одном фотоаппарате больше. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. С небольшой оговоркой можно поставить не так часто встречающиеся объективы СССР под Nikon F (от фотоаппаратов Киев). Однако, камеры не дружат с мануальной оптикой (да, я считаю, что не дружат), и сэкономить на этом не получится.
• Fujifilm X-серии — весьма простые в обращении камеры. Управление сосредоточено на корпусе, максимально приближено к пленочным камерам, и если опыт эксплуатации пленочных камер уже есть, то неплохой вариант беззеркалки для творчества, имеющий множество пленочных профилей и дающий готовую картинку, которая не потребует дальнейшей обработки в 99% случаев. К тому же, они стилизованы под ретро. Высокая ликвидность на вторичке, в первую очередь, из-за простоты и дизайна. Модели со сменной оптикой всеядны в плане оптики, устанавливаемой через переходник.
• Sony Nex — первые нексы достаточно распространены, кит с двумя объективами стоит на авито в среднем 70-90$. Беззеркальные камеры средней ликвидности. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник.
• Sony A7 — первая полнокадровая беззеркалка с полноформатной матрицей 36х24мм. Очень много функций, стоит с китовым объективом примерно 500$, но меню несколько заморочено. Отличное качество изображений, в том числе для портретов, за счет крупной матрицы. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник. Ликвидность на вторичке выше среднего. Если докинуть 200 баксов, можно купить вторую версию этой камеры — она с хорошей стабилизацией изображения, встроенной в камеру и меньше жрет батареи.

Исходя из краткого описания камер выше, брать сейчас лучше какую-никакую, но беззеркалку. Они легче, современнее, ликвиднее на вторичке. Почему так часто упоминается установка неродной оптики? Потому что, это хороший способ сэкономить кэш, если хочется хороший объектив, а денег нет. Старая оптика это замечательное поле эксперимента. Она дешева, и несовершенна. В трендах ломографии именно не совершенность картинки. Именно она цепляет зрителя. Вообще, сейчас так много камер на рынке, что можно взять и новое, и б\у, что по карману. Гнаться за топ-камерами не стоит, особенно, когда будущее увлечения не ясно. Начинаются цены на зеркалки от 500 рублей.

Матрица

В списке сверху представлены в основном модели с маленькой матрицей. Матрица — это сенсор, который собирает свет и потом преобразует его в картинку. Чем крупнее матрица, тем лучше картинка. Тем шире возможности фотоаппарата. В условиях недостаточного освещения будет преимуществом большая матрица, так как она собирает больше света. И наоборот. Для протокольной картинки подходит любая матрица — даже в камере смартфона. Если снимать для инсты и фэйсбука что-то, то важен контент, а не матрицы и мегапиксели. Здесь особо можно не заморачиваться со стоимостью оборудования и размером матриц, если только, не преследуется определенная специфика. В таком случае лучше сделать ставку на различные приемы и техники, кадрирование, перспективу, корректному расположению объектов в кадре и так далее. Многие успешные блоггеры снимают на смартфон.

Используемые сейчас термины:

• Большой формат — размеры сенсора, крупнее 6х6 сантиметров, условно. Скорее всего, в свободной продаже такой фотоаппарат не найти.
• Средний формат — распространенный формат кадра, большего 33х44 мм. то есть, все, что крупнее полнокадровой матрицы сейчас обычно говорят «средний формат». По отношению к среднему формату — матрицы полнокадровые 35мм это кроп.
• Полнокадровая матрица — матрица стандартных размеров пленочного кадра 36х24мм. Все, что меньше — обычно называют кропом.
• Кроп — массовый сегмент фототехники. В смартфонах — кроп, в дешевых мыльницах — кроп, в дешевых фотоаппаратах — кроп. Обрезанные версии матриц, относительно кадра 36х24мм. Распространенные кропы — APS-C (Меньше в 1,6 раза у Canon, или в 1,5 раза у всех остальных). В мыльницах, как правило, стоят матрицы еще меньшего размера. Соответственно кропу матрицы, уменьшается и стоимость фотоаппарата. На объективах обычно указывают эквивалент для полного кадра. Так, например, стандартный китовый объектив Canon 18-55мм IS II f/3.5-5.6 имеет по факту угол обзора 29-90мм и диафрагму f/5,6-9.

Светочувствительность

Размер матрицы и светочувствительность сенсора связаны напрямую. Большая матрица собирает больше света, и ее ячейки имеют большую площадь, чем у матриц меньшего размера. Светочувствительность матриц влияет на качество изображения. Сейчас используется стандарт ISO, который позволяет оценивать уровень чувствительности матриц в единой системе. Помните эти странные циферки на пленках? И слова отца/деда, что сейчас пленка в одном фотоаппарате для помещения, а в другом для улицы? Так вот, это оно и есть. ISO100-400 используется для съемок на улице, и в условиях, где достаточно света. ISO640 и выше — для условий, в которых недостаточно света. Современные фотоаппараты имеют максимальную чувствительность ISO102400 и это далеко не предел.

Также, как и в случае с пленкой, увеличение ISO имеет пагубные последствия для картинки. В старых цифровых фотоаппаратах фотография получалась рыхлой при ISO800, однако, сейчас эти значения далеко выше. В большинстве случаев, ISO можно отдать на откуп фотоаппарату, выставив значение AUTO. При адекватно работающей электронике, современный фотоаппарат с полнокадровой матрицей дает хорошую картинку на всех значениях ISO. Фотоаппараты с меньшей, относительно пленочного кадра, матрицей, из-за меньшего размера сенсора, а также тесно расположенными ячейками, обладают меньшей светочувствительностью. Соответственно, их использование немного ограничено, и для съемки придется чаще использовать штатив или вспышку.

Скорость затвора

На фотоаппаратах часто встречается устройство — затвор. Это шторы, или рольставни, которые дозируют свет, проходящий через объектив, на матрицу. Чем выше скорость затвора, тем более универсальный фотоаппарат. Например, со светосильным объективом на высокоскоростных затворах можно снимать с короткими выдержками днем. Соответственно, размывать фон лучше. Весьма экзотическая ситуация, но тем не менее.

Темные объективы требуют более медленных и длинных выдержек. В большинстве потребительской фотоаппаратуры современности выдержка ограничена потолком в 1/4000. Для использования светосильных объективов потребуется более производительный затвор. Однако, при съемке портретов обычно хватает самого стандартного и распространенного набора выдержек с потолком в 1/4000 секунды так как основной диапазон работы это 1/30 — 1/250.

Режим фотоаппарата, в котором мы управляем скоростью затвора, а все остальные параметры выставляются автоматически, называется «Приоритет выдержки». На селекторе режимов это обычно буквы Sv (Shutter Value — значение затвора) или Tv (Time Value — значение времени). Для избежания проявления эффекта шевеленки требуется соблюдение правила, при котором минимальная скорость затвора будет соответствовать не менее 1/фокусное расстояние объектива. Объекты в движении замораживаются высокими скоростями затвора.