Японская компания Olympus выпускает оптику для фотоаппаратов с 1936 года. В то время сама компания называлась Takachiho Seisakusho, а слово Olympus использовалось как брэнд для названия продукции. Но для своих объективов японцы зарегистрировали название Zuiko, которое используется и по сей день.

До 2003 года компания выпускала оптику для плёночных камер нескольких систем: OM, Pen F, M42, Ace, Exakta, Leica, Olympus Standard. Основной и самой массовой среди них была система с байонетом Olympus OM. Но в этой статье мы не будем рассматривать обозначения этих объективов, так как они уже давно сняты с производства и не поддерживаются современными фотокамерами.

В 2003 года, компании Olympus и Kodak совместно разработали и представили байонет 4:3 (Four Thirds System) для цифровых зеркальных камер. Основная идея, которая закладывалась в новую систему состояла в уменьшении размера сенсора камеры (его площадь была почти в 4 раза меньше пленочного кадра, а кроп-фактор составлял – 2х) и рабочего отрезка, а как следствие – уменьшение габаритов оптики и самих камер.

Все объективы, производимые для нового байонета 4:3 стали называться Zuiko Digital (ZD). Но уже в 2008 году Olympus совместно с Panasonic разработали новую систему для цифровых беззеркальных камер – Micro 4:3 (Micro Four Thirds System). За основу был взят тот-же размер сенсора, но за счёт отсутствия зеркала, рабочий отрезок оптики удалось значительно укоротить, и как следствие – ещё уменьшить габариты камер и оптики. Все новые объективы Olympus для новой системы стали именоваться M.Zuiko Digital (mZD). Несмотря на то, что Zuiko Digital и M.Zuiko Digital – это фактически один стандарт, технически байонеты не совместимы. У них разный диаметр резьбы и разное количество электрических контактов (9 – у 4:3 и 11 – у Micro 4:3). Объективы Zuiko Digital можно использовать с беззеркальными камерами стандарта Micro 4:3 посредством специального адаптера. При этом будет сохраняться полная функциональность системы (автофокусировка, управление диафрагмой и оценка экспозиции). Но, к сожалению, обратная совместимость невозможна: нельзя использовать объективы M.Zuiko Digital со старыми цифровыми зеркальными камерами стандарта 4:3.

Здесь также стоит упомянуть, что все объективы Olympus и Panasonic стандарта Micro 4:3 – полностью взаимно совместимы, хотя могут быть некоторые нюансы. Таблицы совместимостей можно посмотреть – здесь.

Итак, основная принадлежность к байонету:

ZD (Zuiko Digital) – объективы для цифровых зеркальных камер Olympus стандарта 4:3. На сегодняшний день камеры, как и оптика, уже не производятся.

mZD (M.Zuiko Digital)– объективы для цифровых беззеркальных камер Olympus стандарта Micro 4:3.

Объективы для цифровых зеркальных камер ZD (Zuiko Digital) делились на три класса:

• Standard — серия бюджетных объективов без пыле- и влагозащиты;
• High Grade — более светосильные, технологичные, пыле- и влагозащищённые, а соответственно и дорогие объективы;
• Super High Grade — очень дорогие светосильные, высокотехнологичные пыле- и влагозащищённые объективы, обладающие самыми высокими оптико-механическими характеристиками. Зум-объективы этой серии обладают неизменным относительным отверстием диафрагмы на всём диапазоне зумирования.

Всех выше перечисленных названий на корпусах объективов вы не найдёте, это внутреннее условное деление на классы компании производителя.

Современные беззеркальные mZD (M.Zuiko Digital) объективы компании тоже делятся на три класса:

• M.Zuiko – серия бюджетных объективов без пыле- и влагозащиты.
• M.Zuiko Premium – серия премиальных объективов компании с фиксированным фокусным расстоянием. Они достаточно дорогие и обладают отличными оптико-механическими характеристиками. Фактически, изначально эти объективы относились к профессиональной (Pro) линейке, но при этом никак отдельно не маркировались. Слово Premium на корпусах объективов также отсутствует.
• M.Zuiko Pro – самая новая линейка профессиональных зум-объективов, оснащённых пыле- и влагозащитой и обладающих самыми высокими оптико-механическими характеристиками.

Таблица с перечислением какие объективы к какому классу относятся приведена в конце статьи.

Обозначения на корпусе объективов:

Далее, следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 12mm, 17mm, 45mm, 75mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например – 12-40mm, 40-150mm, 75-300mm) обозначаются зум-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Потом всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

• 1:2.8 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
• 1:4.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Кроме того, практически всегда указывается диаметр для внешних фильтров, например Ø58, Ø67 и т.п.

Выше рассмотренные обозначения – фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Кроме того, на корпусе могут встретиться следующие обозначения:

• ED (Extra low-Dispersion) – обозначает наличие в конструкции сверхнизкодисперсной оптической линзы, которая применяется для обеспечения максимальной резкости и правильной цветопередачи даже на самых открытых значениях диафрагмы, а также, для сведения к минимуму хроматических аберраций.
• MSC (Movies and Stills Compatible) – обозначение подразумевает наличие в конструкции червячной передачи для перемещения групп линз и высокотехнологичного сверхзвукового микромотора фокусировки, которые в связке обеспечивают плавное зумирование, а также тихую и быструю фокусировку. Если перевести дословно, то аббревиатура указывает на то, что объектив одинаково хорошо адаптирован как для съёмки видео, так и для фотосъёмки.

• EZ (Electric Zoom) – обозначение моторизированного привода зуммирования. Такие объективы имеют достаточно компактные габариты и удобны для начинающих фотографов.
• SWD (Supersonic Wave Drive) — обозначение сверхзвукового микромотора фокусировки, обеспечивающего быструю и тихую работу автофокуса.

• PRO – обозначение профессиональной серии M.Zuiko Pro объективов Olympus.
• Fisheye – обозначение фишай (рыбий глаз) объективов.

• Macro – обозначение объективов, предназначенных для макросъёмки.

• IS (Image Stabilizer) – обозначение оптического стабилизатора изображения. Объектив со встроенной оптической стабилизацией у Olympus пока что только два – M.ZUIKO DIGITAL 300mm F4.0 IS PRO и M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4 IS Pro.

• R (Redesigned) – обозначение обновлённой версии одного и того же объектива. Внутренняя оптико-механическая конструкция осталась без изменений, но внесены какие-то изменения в дизайн и/или материалы корпуса. Другими словами, объектив с буквой R и без неё – это технически одна и та же модель, изменённая лишь внешне.

• Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновлённой версии одного и того же объектива с переработанной оптико-механической схемой. Другими словами, объектив с римскими цифрами и без них – это разные модели, у которых совпадают лишь теоретические технические характеристики, а качество изображения, как и скорость работы могут существенно отличаться.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться ещё и такие обозначения:

• SHR, UHR, E-HR, HR (Super-, Ultra-, Extra- High Refractive) – использование линз с высоким коэффициентом преломления, позволяющие компенсировать как искривление поля, так и сферические аберрации.
• Aspherical — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
• DSA (Dual Super Aspherical lens) – в объективе используются тонкая низкодисперсная асферическая линза с утолщёнными краями и суженым центром, предназначенная для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
• EDA (Extra-low Dispersion Aspherical lens) – в объективе используются тонкая высокотехнологичная низкодисперсная асферическая линза, применяемая для снижения хроматических аберраций.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива, а упоминание о них вы найдёте только в спецификациях объективов – в руководстве пользователя или на специализированных сайтах.

Таблица объективов Olympus с разбивкой по классам и фокусным расстояниям (кликните для увеличения):

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и “обрастать” новой информацией – следите за обновлениями и оставайтесь с нами! 

Цианотипия – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке Джоном Гершелем. В наше время цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий, почти «живописный» способ ручной печати, дающий удивительные ретро-отпечатки голубого оттенка.

Цианотипия – это самый простой и недорогой процесс: для него нужно всего два недорогих реактива и ультрафиолетовый свет. А развитие цифровых технологий создания и обработки изображений сделало процесс цианотипии широко доступным, так как позволило создавать «цифровые» негативы для контактной печати. В качестве подложки можно использовать бумагу, ткань, дерево, керамику. Цианотипией можно заниматься в домашних условиях, не имея для этого специальных устройств, и экспонировать прямо на улице, изображение будет проявляться под воздействием солнечных лучей.

Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию:

1. Сделать снимок, например, цветка, как указано на фото, используя естественный дневной свет из окна. Для темного фона используйте лист из черного бархата, который поглотит в себя лишний свет и уберет нежелательные отражения.

Обратите внимание:

• При цианотипии детали и полутона будут частично потеряны, поэтому рекомендуется снимать крупные планы. Должен быть четкий, хорошо прочитываемый сюжет.
• При съемке пейзажа – передний план должен быть отчетливым, выразительным и хорошо проработанным. На цианотипах хорошо получаются горные пейзажи, деревья причудливой формы, цветы. Естественные природные формы гармонируют с текстурой бумаги и ее «природным» синим или коричневым тоном.
• Можно снимать также архитектуру, скульптуру, ню, портрет, натюрморт.

2. Превратить ваше изображение в цифровой негатив с помощью Photoshop (или любого другого графического редактора) и подготовить к печати.

Для этого (сделано на примере Photoshop):

• открываем изображение;
• задаем размеры (Image > Image Size) – ориентируясь на формат А4 или А3 в зависимости от возможностей Вашего принтера и размера исходного изображения, выставляем разрешение (300 dpi) для печати, выставляем резкость;
• цветное изображение переводим в черно-белое (Image > Adjustments > Black&White);

• Инвертируем изображение в негатив (Image > Adjustments > Invert или сочетание клавиш Ctrl+I);

• Задаем необходимую яркость/контраст. Помним, что контраст заметно понизится, поэтому делаем негатив плотнее.
• Переворачиваем зеркально фотографию (Image> RotateCanvas > FlipHorizontal), чтобы изображение было правильным.

3. Распечатать изображение на прозрачной пленке (бывает как для струйных, так и для лазерных принтеров). Это пленка со специально разработанной поверхностью с одной стороны, немного шероховатая на ощупь, которая не позволит чернилам протекать. После печати, оставьте негатив на несколько минут для высыхания.

4. Подготовка светочувствительной эмульсии. В цианотипии используется эмульсия на основе солей железа, которые при облучении ультрафиолетовым светом дают особое вещество интенсивно голубого цвета – берлинскую лазурь. Для получения эмульсии необходимы всего два исходных вещества:

• лимонноамиачнокислое зеленое железо – ферроцитрат аммония (III) – (25 г. на 100 мл. дистилированной воды)
• красная (кровяная) соль – ферроцианида калия – (10 г. на 100 мл. дистилированной воды)

При таком соотношении реактивов, на отпечатке получается насыщенный темно-голубой или синий цвет.

Если взять не 10, а 23 грамма ферроцианида калия на 100 мл дистиллированной воды, получиться темно-синий цвет.

Увеличение концентрации ферроцитрата аммония сдвинет тональность отпечатка к голубому, а преобладание ферроцианида калия даст более темно-синий тон.

Растворяя каждое из веществ в указанном количестве в воде получают два запасных раствора “А” и “Б”, для получение разных цветовых решений. Растворы долгое время могут храниться в коричневых стеклянных бутылках в темном прохладном месте. В холодильник растворы ставить не надо – возможно выпадение осадка солей.

 

Далее необходимо смешать оба раствора в равных пропорциях, получится раствор желто-зеленого цвета. Полученная смесь светочувствительна, поэтому все операции с ней следует проводить в темном помещении при красном свете. Считается также, что в помещении допустим слабый рассеянный желтый свет. Растворы удобно смешивать в мерной конической колбе или аналогичной стеклянной посуде, после чего часть раствора лучше перелить в чашку или блюдце, куда удобнее макать кисть. Смешивать растворы следует на один раз из расчета примерно 5-7 мл на один лист бумаги А4, не стоит хранить смесь.

Обратите внимание:

Для того, чтобы цвет отпечатка был более интенсивным, можно немного подкислить смесь небольшим количеством слабого (примерно 5%) раствора пищевой лимонной кислоты. После смешивания раствор наносят на бумагу при безопасном свете.

Предупреждение:

• используемые реактивы ядовиты.
• Будьте осторожны.
• Избегайте попадания реактивов на кожу и особенно в глаза.
• Работайте в защитных очках и перчатках.
• Реактивы оставляют следы на одежде.
• Храните реактивы в недоступном для детей месте.

5. Нанесение эмульсии. Для цианотипии лучше всего подходит бумага, используемая для рисования акварелью, достаточно плотная (150-250 г/м2), имеющая хорошую текстуру, выдерживающая длительное намокание. Поверхность бумаги должна хорошо впитывать раствор и абсорбировать образующийся во время экспозиции пигмент. Очень важно суметь быстро нанести раствор равномерно и одним слоем, от этого во многом зависит качество отпечатка. Не стоит прокрашивать бумагу дважды и пытаться нанести слишком «жирный» слой.

6. Сушка. Сушить бумагу как и наносить раствор на нее следует в темноте при красном или слабом желтом свете. Просушка бумаги занимает около часа. Не желательно сушить бумагу холодным феном, нужно дать раствору как следует впитаться. Просушенные листы можно сложить в стопку и положить в темное место и под пресс, если они покоробились. Бумагу можно подготовить про запас, листы с раствором пригодны примерно в течение недели или даже больше.

7. Экспозиция или светокопирование. Приложите ваш негатив к подготовленной акварельной бумаге чернилами вниз и поместите между двумя стеклами, закрепите конструкцию канцелярскими зажимами по периметру. Теперь необходимо экспонировать наше фото, для этого понадобиться ультрафиолетовый свет. Самый простой источник – естественный свет.

На прямом солнечном свету экспозиция составит от 10 до 20 минут; если свет проходит через оконное стекло, то экспозиция увеличится до 20 – 40 минут. При пасмурной погоде экспозиция оставит 2—4 часа. Не бойтесь переэкспонировать отпечаток, передержку можно будет устранить дополнительной промывкой. Недодержка нежелательна.

 

8. Проявка. После экспонирования отпечаток следует сразу же промыть проточной водой. В процессе промывки, та часть эмульсии, которая не подверглась экспозиции вымывается. Отпечаток промывают до тех пор, пока вода в ванночке перестанет окрашиваться в салатный цвет. Как правило, на предварительную промывку уходит от 5 до 10 минут. Вода в ванночке должна быть обязательно проточной или ее необходимо менять несколько раз. Вы можете сушить отпечаток в горизонтальном положении или подвесить его на прищепках. После сушки переложите еще чуть влажный отпечаток чистой белой бумагой и положите под пресс досыхать и распрямляться.

9. Тонирование. Полученный фотоотпечаток можно тонировать при помощи специальных растворов в различные цвета. Лучше всего тонировать только что промытый еще влажный отпечаток, тонирование сухого отпечатка займет больше времени. Например, чай дает насыщенный красно-коричневый цвет (Заварите 50 гр чая в 1 литре воды, дайте настояться. В заварку добавьте чайную ложку соды – это усилит цвет и щелочность среды.) Можно тонировать в зеленом чае (или смеси черного и зеленого чая) с содой, тогда изображение будет в тенях черно-синим, а в светах приобретет слабый зеленовато-желтый тон.

Удачных экспериментов