ПЕРВАЯ В МИРЕ ПОДВОДНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФОТОКАМЕРА NIKONOS RS AF

В январе 1992 года на выставке DEMA Show в Хьюстоне (США) была впервые представлена первая подводная системная зеркальная камера NIKONOS RS AF.

NIKONOS RS AF с стандартным объективом R-UW AF Nikkor 28mm f/2.8

Для камеры был разработан новый байонет NIKONOS R-UW mount, не совместимый ни со старыми неавтофокусными объективам Nikonos, ни с оптикой для байонета Nikon F. Вместе с камерой компания Nikon представила сразу три новых объектива, включая один зум-объектив и один макро, а также новую электронную подводную вспышку.

Эра дальномерных камер уходила в прошлое и становилось все более очевидно техническое преимущество зеркальных систем для камер со сменной оптикой. Первой и основной проблемой «дальномерок» была и остается сложность при использовании длиннофокусных объективов и при фотографировании с близкого расстояния (в воде этот фактор ещё сильнее усугубляется из-за дополнительного приближения – подробно об этом было написано во второй части). Но переход на «зеркальную» систему потребовал принятия определённых кардинальных решений. Nikon вынуждены были отойти от старого байонета Nikonos, так как он был разработан под дальномерные системы и обладал очень коротким рабочим отрезком. Вместе с тем, компания почему-то не взяла за основу и байонет Nikon F (принцип связи камеры с объектвом был аналогичен обычным камерам с объективами AF и фокусировочный мотор был встроен в корпус фотоаппарата).

NIKONOS R-UW Mount

Схема камеры NIKONOS RS AF

Предыдущие камеры NIKONOS были достаточно компромиссными решениями и не оснащались всеми самыми передовыми технологиями (как их сухопутные аналоги), приоритетом была надёжность конструкции и защита от воды. Но NIKONOS RS AF изначально был укомплектован всеми, какими только можно, ноу-хау. Как и “обычные” передовые SLR камеры, NIKONOS RS AF позволял фокусироваться полу-нажатием кнопки затвора. Благодаря фокусировке через зеркало появилась возможность наводиться на резкость с очень близкого расстояния, что было затруднительно в дальномерных камерах под водой. Кроме того, удлинённая конструкция видоискателя учитывала 9-градусную корректировку параллакса под водой и обеспечивала хорошую видимость даже через маску для ныряния.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKONOS RS AF

Было реализовано четыре основных режима фокусировки: одиночная автофокусировка S (Single), следящая автофокусировка C (Continuous), ручная фокусировка P (Power manual) и режим “замораживания” автофокуса F (Freeze). Для одиночного режима можно было установить функцию приоритета фокусировки, при котором камера производила спуск затвора только тогда, когда автоматика давала команду о наведении на резкость. Следящая автофокусировка позволяла при полу-нажатии кнопки спуска “словить” движущийся объект в центре кадра.

Режим “замораживания” автофокуса (F) – полезный режим, который редко встречался даже в топовых камерах. Смысл в том, что фокусировка предварительно устанавливается на определённое расстояние, а спуск затвора производится автоматически, когда в фокусе появляется какой-то объект. Эта функция сочетает плюсы автоматической и ручной фокусировки и просто незаменима для макросъёмки. Так как полностью зафиксировать своё положение в воде проблематично, очень удобно установить нужные параметры и просто подождать, когда нужная вам рыба или другой морской обитатель появится в фокусе и камера в этот момент сама спустит затвор.

Ручная фокусировка (Р) осуществлялась посредством рычага, расположенного на передней части камеры – как раз под указательным пальцем. Таким образом, двигая рычаг вправо или влево, можно было изменять фокусное расстояние. Сегодня такой функцией никого не удивишь, так как практически каждый цифрокомпакт обладает подобной функциональностью. Но в то время решение было более чем новаторским.

При разработке системы контроля экспозиции и затворного механизма для новинки, за основу была взята “сухопутная” зеркальная камера Nikon F-601. В камере были реализованы центрально-взвешенный и матричный экспозамеры. При включенном матричном замере, яркость измерялась в пяти отдельных сегментах и обеспечивала точное определение экспозиции даже в сложных условиях под водой и с контровым светом. Для установки компенсации экспозиции на верхнюю часть камеры было вынесено отдельное колесо. Был реализован датчик автоматического считывания чувствительности пленки, оснащенной DX-меткой, в диапазоне ASA 25 – 5000. При необходимости, чувствительность можно было установить и вручную от ISO 6 до ISO 6400.

Также, по сравнению, с предыдущими моделями Nikonos, был существенно увеличен диапазон возможных скоростей срабатывания затвора. Камера могла снимать со скоростью от 1/2000 до 1 секунды, кроме того появился параметр B (Bulb) для съемки с выдержкой более одной секунды.

Поскольку для подводной съемки огромное значение имеет искусственное освещение, камера получила полноценное TTL управление внешними вспышками. Максимальная скорость электронной синхронизации составляла 1/125 секунда, а вспышка могла работать в нескольких режимах: заполняющая, синхронизация по второй шторке, автоматический TTL-режим и полностью ручное управление. Вместе с камерой была представлена вспышка Speedlights SB-104.

Вспышка NIKONOS Speedlight SB-104

В целом, все элементы управления в камере были очень хорошо продуманы и спроектированы для легкого доступа и работы под водой, даже не снимая перчаток. Перевод кадра производился автоматически, окошки счетчика кадров (на камере) и дистанции фокусировки (на объективах) имели специальную подсветку, а сфокусироваться и спустить затвор можно было при помощи электронного дистанционного пульта управления.

Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro)

Дизайн камеры разрабатывал знаменитый итальянец Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro), один из величайших технических дизайнеров, который с начала 60-х годов 20 века проектировал дизайн многих известных автомобилей, а также некоторых камер Nikon. Корпус RS AF – литая анодированная алюминиевая конструкция с резиновыми вставками и накладками. При этом, гарантированная производителем глубина погружения камеры составляла совершенно фантастические 100 метров. Для достижения таких глубин корпус камеры пришлось делать очень прочным, а соответственно, достаточно тяжелым и габаритным. При размерах 196×151х85 мм камера весила больше двух килограмм (и это без пленки, батареек и объектива).

ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ NIKONOS RS AF

Как уже было упомянуто, вместе с камерой Nikon представили сразу три объектива.

• R-UW AF Nikkor 28mm f/2.8 – стандартный, а соответственно самый дешевый и массовый объектив системы, состоящий из 6 линз в 6 группах. Этот объектив весил 550 грамм, имел диаметр резьбы под фильтр – 88 мм и на старте продаж стоил около 1000 долларов США.

• R-UW AF Zoom Nikkor 20-35mm f/2.8 – первый подводный, а главное очень светосильный зум-объектив Nikonos, состоящий из 10 линз в 10 группах. При весе 1750 грамм имел диаметр резьбы под фильтр – 148 мм (!!!) и на старте продаж стоил 2500 долларов США.

• R-UW AF Micro-Nikkor 50mm f/2.8 – самый длиннофокусный и по совместительству – макрообъектив системы, который состоял из 10 линз в 9 группах. Этот объектив весил 1100 грамм, имел диаметр резьбы под фильтр – 88 мм и на старте продаж стоил около 1500 долларов США.

Из списка видно, что Nikon позаботились о “жизнеспособности” системы, представив для лучшей подводной камеры по-настоящему классные светосильные объективы. Здесь стоит упомянуть, что сама камера была оценена в 3500 долларов, а представленная вместе с ней вспышка Speedlights SB-104 – ещё 1500 долларов. Так что полная система с тремя объективами и внешним светом обходилась в астрономическую сумму 10 000 долларов (это в 1992-то году) и позволить её себе могли только обеспеченные профессиональные подводные фотографы.

Полный набор системы NIKONOS RS AF с тремя объективами и вспышкой SB-104

Еще через год, в 1993 году, был представлен фишай-объектив R-UW AF Fisheye Nikkor 13 mm f/2.8. Он состоял из 10 линз в 7 группах, мог фокусироваться с расстояния всего 14 мм и весил 1750 грамм. А ещё через год, в 1994, компания представила ещё более продвинутую вспышку Speedlights SB-105.

Вспышка Nikonos Speedlight SB-105

Воодушевленные появлением новой зеркальной системы, сторонние производители также начали работы по проектированию оптики для NIKONOS RS AF. И в 1995 году компания René Aumann (Германия) представила свой телеконвертер Téléconverter for RS 50mm f2.8 – двукратно увеличивающий фокусное расстояние 50-мм объектива и сверхширокоугольный объектив USF AF Aumann for RS 18mm f2.8, которые прекрасно дополнили существующую линейку объективов NIKONOS RS AF, но как и оригинальная оптика – были ОЧЕНЬ недешевы.

Объектив USF AF Aumann for RS 18mm f2.8

Телеконвертер Téléconverter for RS 50mm f2.8

Кроме того, конструкторское бюро Nikon разработало  длиннофокусный объектив R-UW AF-Micro-Nikkor 105mm f/2,8, который никогда не был запущен в серию, так и оставшись лишь проектом.

Схема прототипа объектива R-UW AF-Micro-Nikkor 105mm f/2.8

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА NIKONOS RS AF

Конечно же, NIKONOS RS AF была очень воодушевленно и позитивно встречена любителями подводной фотографии, тем более, что слухи о её появлении начали появляться задолго до ее официальной презентации. Сама компания, начиная разработки, также возлагала на неё большие надежды и потому старалась сделать систему бескомпромиссной и совершенной (что по нынешним временам, в погоне за сиюминутной выгодой, делается крайне редко). Но по пути к «совершенству» Nikon несколько перестарались, и судьба камеры получилась не такой впечатляющей, как рассчитывали разработчики.

По прошествии пяти лет на очередной выставке Фотокина в 1996 году Nikon объявили о прекращении производства камер Nikonos RS AF. Nikon не остановило даже то, что в разработку были вложены огромные средства. Основная причина, которую озвучили представители компании, состояла в том, что продажи были далеко не так успешны, как ожидалось и дальнейшее производство камер просто экономически не целесообразно. Но на самом деле испортили впечатление от камеры целый ряд факторов:

• Не оправдавшиеся ожидания. Любители подводной фотографии ожидали “улучшенный Nikonos V в формате зеркальной камеры“, желательно совместимый с другой оптикой Nikon и при этом не высокой ценой. А фактически, компания представила полностью новую систему, не совместимую ни с одним из имеющихся байонетов;
• Цена. Это был основной сдерживающий фактор. Камера была рассчитана, в первую очередь, на профессионалов и была до нельзя напичкана новейшими на тот момент технологиями. Качество материалов и сборки также было безукоризненным, и естественно, такой продукт не мог стоить дешево. Справедливости ради, стоит упомянуть, что определенные характеристики не возникли просто потому что Nikon так решила. Например, одной из причин было то, что американское правительство для нужд ВМФ разместило большой заказ на изготовление подводных камер, а вместе с ним и определенные требования – одно из которых гарантированная возможность погружения с камерой на глубину до 100 метров.
• Неправильная маркетинговая стратегия. Камера была достаточно нишевым специализированным продуктом, для продажи которого нужны были компетентные специалисты, способные объяснить все преимущества новинки и особые каналы продаж. Вместо этого, RS AF запустили в продажу через обычные розничные сети, где она отпугивала потенциальных покупателей огромным ценником.
• Недоступность дополнительной оптики. В достаточном количестве были выпущены только объективы R-UW AF Nikkor 28mm f/2.8. Компания достаточно продолжительное время не могла наладить производство трёх других анонсированных объективов (и это при небольших продажах), что тоже вызывало негодование покупателей.
• Сервисная политика. Так как RS AF была высокотехнологичной камерой, которая к тому же предполагала использование в сложных условиях и агрессивной внешней среде, её сервисное обслуживание не могли производить все подряд сервисные центры. А главное – она требовала регулярного сервисного обслуживания. Когда начали появляться первые жалобы на протекание камер и сами “протекшие” камеры попали на диагностику, стало понятно, что проблема не в качестве, а в необходимости особого ухода за техникой. Далеко не все понимали, что соленая вода быстро разъедает резиновые прокладки, что камеру нужно тщательно опреснять и сушить после каждого погружения и бережно относиться к уплотнителям. С какого-то момента, политика Nikon в отношении RS AF стала предполагать ежегодную сервисную диагностику, иначе покупатель просто лишался официальной гарантии. Естественно специализированных центров обслуживания было не много, а значит камеру приходилось отправлять почтой и потом продолжительное время ждать её обратно, что тоже вызывало гневную реакцию клиентов.

НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ И “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” NIKONOS

За время производства было выпущено две модификации NIKONOS RS AF. Во второй были внесены минимальные изменения: переработана задняя крышка, которая (в первой модификации) способствовала попаданию воды внутрь корпуса при открытии. Но в 1996 году история камеры не закончилась. Правительство США для нужд армии и разведки заказало партию модернизированных ЦИФРОВЫХ NIKONOS RS AF. Доработкой занималась американская компания Eastman Kodak, которая комплектовала камеры цифровыми сенсорами и модифицированными задними крышками с ж/к экранами. Информация о времени выпуска, как и количестве была засекречена. Ниже на фотографиях – одна из таких камер с индексом DSC 425m, оснащённая 1,5-мегапиксельным монохромным сенсором.

Американский “морской котик” с Kodak DCS 425. Фото: Ted Banks.

К сожалению, NIKONOS RS AF стала первой и одновременно последней подводной зеркальной камерой. Гениальная разработка компании Nikon была очень амбициозной, но слишком дорогой на момент своего появления. Вплоть до 2001 года Nikon продолжали выпуск Nikonos V – своей самой “долго живущей” и коммерчески успешной подводной камеры. Через нескольких лет “цифра” стала править миром и пленочные камеры окончательно отошли в прошлое, а для производителей фототехники стало проще и экономически целесообразнее разрабатывать для своих камер защищённые подводные корпуса. Но, тем не менее, по прошествии 12 лет компания все-же “возродила” линейку подводных камер, представив цифровую беззеркальную камеру NIKON 1 AW1 (её обзор – здесь), созданную на базе байонета NIKON 1. Хочется верить, что в ближайшее время мы увидим и полнокадровую цифровую зеркальную подводную камеру, всё же у Nikon есть огромный накопленный опыт создания подобных аппаратов.

За свою более чем 40-летнюю историю Nikonos стала, пожалуй, одной из самых интересных вех развития современной фотографии, которая подарила широкой аудитории возможность запечатлевать красоту подводного мира. Несомненно, первоначальная заслуга принадлежит гениальному французскому изобретателю Жану де Вутерсу д’Оплинеру, создавшему Calypso Phot, но Nikon дала этому изобретению по-настоящему долгую и яркую жизнь…

Японская компания Olympus выпускает оптику для фотоаппаратов с 1936 года. В то время сама компания называлась Takachiho Seisakusho, а слово Olympus использовалось как брэнд для названия продукции. Но для своих объективов японцы зарегистрировали название Zuiko, которое используется и по сей день.

До 2003 года компания выпускала оптику для плёночных камер нескольких систем: OM, Pen F, M42, Ace, Exakta, Leica, Olympus Standard. Основной и самой массовой среди них была система с байонетом Olympus OM. Но в этой статье мы не будем рассматривать обозначения этих объективов, так как они уже давно сняты с производства и не поддерживаются современными фотокамерами.

В 2003 года, компании Olympus и Kodak совместно разработали и представили байонет 4:3 (Four Thirds System) для цифровых зеркальных камер. Основная идея, которая закладывалась в новую систему состояла в уменьшении размера сенсора камеры (его площадь была почти в 4 раза меньше пленочного кадра, а кроп-фактор составлял – 2х) и рабочего отрезка, а как следствие – уменьшение габаритов оптики и самих камер.

Все объективы, производимые для нового байонета 4:3 стали называться Zuiko Digital (ZD). Но уже в 2008 году Olympus совместно с Panasonic разработали новую систему для цифровых беззеркальных камер – Micro 4:3 (Micro Four Thirds System). За основу был взят тот-же размер сенсора, но за счёт отсутствия зеркала, рабочий отрезок оптики удалось значительно укоротить, и как следствие – ещё уменьшить габариты камер и оптики. Все новые объективы Olympus для новой системы стали именоваться M.Zuiko Digital (mZD). Несмотря на то, что Zuiko Digital и M.Zuiko Digital – это фактически один стандарт, технически байонеты не совместимы. У них разный диаметр резьбы и разное количество электрических контактов (9 – у 4:3 и 11 – у Micro 4:3). Объективы Zuiko Digital можно использовать с беззеркальными камерами стандарта Micro 4:3 посредством специального адаптера. При этом будет сохраняться полная функциональность системы (автофокусировка, управление диафрагмой и оценка экспозиции). Но, к сожалению, обратная совместимость невозможна: нельзя использовать объективы M.Zuiko Digital со старыми цифровыми зеркальными камерами стандарта 4:3.

Здесь также стоит упомянуть, что все объективы Olympus и Panasonic стандарта Micro 4:3 – полностью взаимно совместимы, хотя могут быть некоторые нюансы. Таблицы совместимостей можно посмотреть – здесь.

Итак, основная принадлежность к байонету:

ZD (Zuiko Digital) – объективы для цифровых зеркальных камер Olympus стандарта 4:3. На сегодняшний день камеры, как и оптика, уже не производятся.

mZD (M.Zuiko Digital)– объективы для цифровых беззеркальных камер Olympus стандарта Micro 4:3.

Объективы для цифровых зеркальных камер ZD (Zuiko Digital) делились на три класса:

• Standard — серия бюджетных объективов без пыле- и влагозащиты;
• High Grade — более светосильные, технологичные, пыле- и влагозащищённые, а соответственно и дорогие объективы;
• Super High Grade — очень дорогие светосильные, высокотехнологичные пыле- и влагозащищённые объективы, обладающие самыми высокими оптико-механическими характеристиками. Зум-объективы этой серии обладают неизменным относительным отверстием диафрагмы на всём диапазоне зумирования.

Всех выше перечисленных названий на корпусах объективов вы не найдёте, это внутреннее условное деление на классы компании производителя.

Современные беззеркальные mZD (M.Zuiko Digital) объективы компании тоже делятся на три класса:

• M.Zuiko – серия бюджетных объективов без пыле- и влагозащиты.
• M.Zuiko Premium – серия премиальных объективов компании с фиксированным фокусным расстоянием. Они достаточно дорогие и обладают отличными оптико-механическими характеристиками. Фактически, изначально эти объективы относились к профессиональной (Pro) линейке, но при этом никак отдельно не маркировались. Слово Premium на корпусах объективов также отсутствует.
• M.Zuiko Pro – самая новая линейка профессиональных зум-объективов, оснащённых пыле- и влагозащитой и обладающих самыми высокими оптико-механическими характеристиками.

Таблица с перечислением какие объективы к какому классу относятся приведена в конце статьи.

Обозначения на корпусе объективов:

Далее, следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 12mm, 17mm, 45mm, 75mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например – 12-40mm, 40-150mm, 75-300mm) обозначаются зум-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Потом всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

• 1:2.8 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
• 1:4.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Кроме того, практически всегда указывается диаметр для внешних фильтров, например Ø58, Ø67 и т.п.

Выше рассмотренные обозначения – фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Кроме того, на корпусе могут встретиться следующие обозначения:

• ED (Extra low-Dispersion) – обозначает наличие в конструкции сверхнизкодисперсной оптической линзы, которая применяется для обеспечения максимальной резкости и правильной цветопередачи даже на самых открытых значениях диафрагмы, а также, для сведения к минимуму хроматических аберраций.
• MSC (Movies and Stills Compatible) – обозначение подразумевает наличие в конструкции червячной передачи для перемещения групп линз и высокотехнологичного сверхзвукового микромотора фокусировки, которые в связке обеспечивают плавное зумирование, а также тихую и быструю фокусировку. Если перевести дословно, то аббревиатура указывает на то, что объектив одинаково хорошо адаптирован как для съёмки видео, так и для фотосъёмки.

• EZ (Electric Zoom) – обозначение моторизированного привода зуммирования. Такие объективы имеют достаточно компактные габариты и удобны для начинающих фотографов.
• SWD (Supersonic Wave Drive) — обозначение сверхзвукового микромотора фокусировки, обеспечивающего быструю и тихую работу автофокуса.

• PRO – обозначение профессиональной серии M.Zuiko Pro объективов Olympus.
• Fisheye – обозначение фишай (рыбий глаз) объективов.

• Macro – обозначение объективов, предназначенных для макросъёмки.

• IS (Image Stabilizer) – обозначение оптического стабилизатора изображения. Объектив со встроенной оптической стабилизацией у Olympus пока что только два – M.ZUIKO DIGITAL 300mm F4.0 IS PRO и M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4 IS Pro.

• R (Redesigned) – обозначение обновлённой версии одного и того же объектива. Внутренняя оптико-механическая конструкция осталась без изменений, но внесены какие-то изменения в дизайн и/или материалы корпуса. Другими словами, объектив с буквой R и без неё – это технически одна и та же модель, изменённая лишь внешне.

• Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновлённой версии одного и того же объектива с переработанной оптико-механической схемой. Другими словами, объектив с римскими цифрами и без них – это разные модели, у которых совпадают лишь теоретические технические характеристики, а качество изображения, как и скорость работы могут существенно отличаться.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться ещё и такие обозначения:

• SHR, UHR, E-HR, HR (Super-, Ultra-, Extra- High Refractive) – использование линз с высоким коэффициентом преломления, позволяющие компенсировать как искривление поля, так и сферические аберрации.
• Aspherical — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
• DSA (Dual Super Aspherical lens) – в объективе используются тонкая низкодисперсная асферическая линза с утолщёнными краями и суженым центром, предназначенная для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
• EDA (Extra-low Dispersion Aspherical lens) – в объективе используются тонкая высокотехнологичная низкодисперсная асферическая линза, применяемая для снижения хроматических аберраций.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива, а упоминание о них вы найдёте только в спецификациях объективов – в руководстве пользователя или на специализированных сайтах.

Таблица объективов Olympus с разбивкой по классам и фокусным расстояниям (кликните для увеличения):

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и “обрастать” новой информацией – следите за обновлениями и оставайтесь с нами! 

Цианотипия – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке Джоном Гершелем. В наше время цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий, почти «живописный» способ ручной печати, дающий удивительные ретро-отпечатки голубого оттенка.

Цианотипия – это самый простой и недорогой процесс: для него нужно всего два недорогих реактива и ультрафиолетовый свет. А развитие цифровых технологий создания и обработки изображений сделало процесс цианотипии широко доступным, так как позволило создавать «цифровые» негативы для контактной печати. В качестве подложки можно использовать бумагу, ткань, дерево, керамику. Цианотипией можно заниматься в домашних условиях, не имея для этого специальных устройств, и экспонировать прямо на улице, изображение будет проявляться под воздействием солнечных лучей.

Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию:

1. Сделать снимок, например, цветка, как указано на фото, используя естественный дневной свет из окна. Для темного фона используйте лист из черного бархата, который поглотит в себя лишний свет и уберет нежелательные отражения.

Обратите внимание:

• При цианотипии детали и полутона будут частично потеряны, поэтому рекомендуется снимать крупные планы. Должен быть четкий, хорошо прочитываемый сюжет.
• При съемке пейзажа – передний план должен быть отчетливым, выразительным и хорошо проработанным. На цианотипах хорошо получаются горные пейзажи, деревья причудливой формы, цветы. Естественные природные формы гармонируют с текстурой бумаги и ее «природным» синим или коричневым тоном.
• Можно снимать также архитектуру, скульптуру, ню, портрет, натюрморт.

2. Превратить ваше изображение в цифровой негатив с помощью Photoshop (или любого другого графического редактора) и подготовить к печати.

Для этого (сделано на примере Photoshop):

• открываем изображение;
• задаем размеры (Image > Image Size) – ориентируясь на формат А4 или А3 в зависимости от возможностей Вашего принтера и размера исходного изображения, выставляем разрешение (300 dpi) для печати, выставляем резкость;
• цветное изображение переводим в черно-белое (Image > Adjustments > Black&White);

• Инвертируем изображение в негатив (Image > Adjustments > Invert или сочетание клавиш Ctrl+I);

• Задаем необходимую яркость/контраст. Помним, что контраст заметно понизится, поэтому делаем негатив плотнее.
• Переворачиваем зеркально фотографию (Image> RotateCanvas > FlipHorizontal), чтобы изображение было правильным.

3. Распечатать изображение на прозрачной пленке (бывает как для струйных, так и для лазерных принтеров). Это пленка со специально разработанной поверхностью с одной стороны, немного шероховатая на ощупь, которая не позволит чернилам протекать. После печати, оставьте негатив на несколько минут для высыхания.

4. Подготовка светочувствительной эмульсии. В цианотипии используется эмульсия на основе солей железа, которые при облучении ультрафиолетовым светом дают особое вещество интенсивно голубого цвета – берлинскую лазурь. Для получения эмульсии необходимы всего два исходных вещества:

• лимонноамиачнокислое зеленое железо – ферроцитрат аммония (III) – (25 г. на 100 мл. дистилированной воды)
• красная (кровяная) соль – ферроцианида калия – (10 г. на 100 мл. дистилированной воды)

При таком соотношении реактивов, на отпечатке получается насыщенный темно-голубой или синий цвет.

Если взять не 10, а 23 грамма ферроцианида калия на 100 мл дистиллированной воды, получиться темно-синий цвет.

Увеличение концентрации ферроцитрата аммония сдвинет тональность отпечатка к голубому, а преобладание ферроцианида калия даст более темно-синий тон.

Растворяя каждое из веществ в указанном количестве в воде получают два запасных раствора “А” и “Б”, для получение разных цветовых решений. Растворы долгое время могут храниться в коричневых стеклянных бутылках в темном прохладном месте. В холодильник растворы ставить не надо – возможно выпадение осадка солей.

 

Далее необходимо смешать оба раствора в равных пропорциях, получится раствор желто-зеленого цвета. Полученная смесь светочувствительна, поэтому все операции с ней следует проводить в темном помещении при красном свете. Считается также, что в помещении допустим слабый рассеянный желтый свет. Растворы удобно смешивать в мерной конической колбе или аналогичной стеклянной посуде, после чего часть раствора лучше перелить в чашку или блюдце, куда удобнее макать кисть. Смешивать растворы следует на один раз из расчета примерно 5-7 мл на один лист бумаги А4, не стоит хранить смесь.

Обратите внимание:

Для того, чтобы цвет отпечатка был более интенсивным, можно немного подкислить смесь небольшим количеством слабого (примерно 5%) раствора пищевой лимонной кислоты. После смешивания раствор наносят на бумагу при безопасном свете.

Предупреждение:

• используемые реактивы ядовиты.
• Будьте осторожны.
• Избегайте попадания реактивов на кожу и особенно в глаза.
• Работайте в защитных очках и перчатках.
• Реактивы оставляют следы на одежде.
• Храните реактивы в недоступном для детей месте.

5. Нанесение эмульсии. Для цианотипии лучше всего подходит бумага, используемая для рисования акварелью, достаточно плотная (150-250 г/м2), имеющая хорошую текстуру, выдерживающая длительное намокание. Поверхность бумаги должна хорошо впитывать раствор и абсорбировать образующийся во время экспозиции пигмент. Очень важно суметь быстро нанести раствор равномерно и одним слоем, от этого во многом зависит качество отпечатка. Не стоит прокрашивать бумагу дважды и пытаться нанести слишком «жирный» слой.

6. Сушка. Сушить бумагу как и наносить раствор на нее следует в темноте при красном или слабом желтом свете. Просушка бумаги занимает около часа. Не желательно сушить бумагу холодным феном, нужно дать раствору как следует впитаться. Просушенные листы можно сложить в стопку и положить в темное место и под пресс, если они покоробились. Бумагу можно подготовить про запас, листы с раствором пригодны примерно в течение недели или даже больше.

7. Экспозиция или светокопирование. Приложите ваш негатив к подготовленной акварельной бумаге чернилами вниз и поместите между двумя стеклами, закрепите конструкцию канцелярскими зажимами по периметру. Теперь необходимо экспонировать наше фото, для этого понадобиться ультрафиолетовый свет. Самый простой источник – естественный свет.

На прямом солнечном свету экспозиция составит от 10 до 20 минут; если свет проходит через оконное стекло, то экспозиция увеличится до 20 – 40 минут. При пасмурной погоде экспозиция оставит 2—4 часа. Не бойтесь переэкспонировать отпечаток, передержку можно будет устранить дополнительной промывкой. Недодержка нежелательна.

 

8. Проявка. После экспонирования отпечаток следует сразу же промыть проточной водой. В процессе промывки, та часть эмульсии, которая не подверглась экспозиции вымывается. Отпечаток промывают до тех пор, пока вода в ванночке перестанет окрашиваться в салатный цвет. Как правило, на предварительную промывку уходит от 5 до 10 минут. Вода в ванночке должна быть обязательно проточной или ее необходимо менять несколько раз. Вы можете сушить отпечаток в горизонтальном положении или подвесить его на прищепках. После сушки переложите еще чуть влажный отпечаток чистой белой бумагой и положите под пресс досыхать и распрямляться.

9. Тонирование. Полученный фотоотпечаток можно тонировать при помощи специальных растворов в различные цвета. Лучше всего тонировать только что промытый еще влажный отпечаток, тонирование сухого отпечатка займет больше времени. Например, чай дает насыщенный красно-коричневый цвет (Заварите 50 гр чая в 1 литре воды, дайте настояться. В заварку добавьте чайную ложку соды – это усилит цвет и щелочность среды.) Можно тонировать в зеленом чае (или смеси черного и зеленого чая) с содой, тогда изображение будет в тенях черно-синим, а в светах приобретет слабый зеленовато-желтый тон.

Удачных экспериментов