Шел 1851 год, уже более 20 лет мир был знаком с чудом фотографии, но массового распространения оно не имело. Сами фотокамеры были доступны, но «расходные материалы» к ним были очень дороги – для фотосъемки использовались посеребренные пластинки (а серебро – недешевый материал). Сложности возникали также из-за большой длительности экспонирования и низкой светочувствительности материала.

В 1852 г. дагерротипия и калотипией были полностью заменены новым, более совершенным методом, который стал следующим шагом в развитии фотографии. Он получил название мокрый мокроколлодионный процесс, предложенный в 1851 году англичанином Фредериком Скоттом Арчером (Frederick Scott Archer).

Фредерик Скотт Арчер, фотограф Robert Cade 1855г.

Скотт Арчер, сын мясника из Хартфорда, Англия, отправился в Лондон, чтобы стать серебряных дел мастером. Однако позже он стал скульптором и использовал калотипию для снимков своих скульптур. Будучи недовольным плохой четкостью и контрастностью калотипии и необходимости в длинных выдержках, Скотт Арчер изобрел новый процесс, который позволил объединить мелкие детали дагерротипии с возможностью печатать несколько бумажных копий как в калотипии. Публикуя свое открытие, сознательно не запатентовав его, Арчер фактически подарил его миру.

Рочестер (Rochester), фотограф Скотт Арчер

Суть процесса состояла в получении фотографических негативных изображений на фотопластинках с коллодионной эмульсией (формула которой была уже много лет известна медицине). Скотт Арчер растворял пироксилин, эфир и спирт, чтобы получить коллодий, а затем перемешивал его с раствором йодида серебра и йодида железа. Этой смесью он покрывал чистую стеклянную пластину, которую затем погружал в раствор дистиллированной воды и нитрата серебра и мокрую экспонировал в камере. Пластину нужно было проявлять, пока коллодий был еще влажным. Проявление экспонированной пластинки производилось железным проявителем, а фиксирование — цианистым калием.

Комната в Большом зале, фотограф Скотт Арчер

Новый процесс был гораздо быстрее, чем при использовании яичного белка или какого-либо другого фотографического метода. Он требовал всего двух-трехсекундной экспозиции при прямых солнечных лучах, а получавшаяся в результате тональность не шла ни в какое сравнение с результатами любых других существовавших процессов.

Мокрый коллодионный процесс имел много преимуществ:

• высокую чувствительность (выдержка при съемке сократилась до нескольких секунд);
• использование стеклянной подложки существенно облегчило печать с негатива;
• хорошее качество негативного изображения;
• дешевизна.

Однако данный метод обладал и недостатками:

• изготовление пластинок необходимо было производить непосредственно перед съемкой;
• съемку и химико-фотографическую обработку проводили на еще не высохшей пластинке;
• быстрое высыхание слоя.

Каждый фотограф, желавший делать снимки вне своей студии, вынужден был носить с собой полный набор химикатов и приспособлений для полива эмульсии и проявления пластинок. Кроме того, поскольку процессы должны были вестись в темноте или при неактиничном освещени (Неактиничное освещене – это лучистая энергия, не оказывающая фотохимическое воздействие на светочувствительные материалы, например, красные фонари в фотолабораториях – прим.авт.), требовался небольшой переносной тент или передвижные вагончики.

Передвижная фотостудия в 19 веке Ирландия

 

Фотограф на улицах Лондона, фотограф Джон Томсон (John Thomson), 1877

Однако все эти неудобства полностью перекрывались многократным удешевлением процесса и другими преимуществами. Коллоидный негатив передавал самые мелкие детали, тончайшие переходы тонов. Это оживило фотографию, открыло дорогу творческим экспериментам, позволило преодолеть статичность в фотографии и создавать естественные, живые образы.

Камера для создания фото с помощью мокрого мокроколлодионного процесса

Созданная Скоттом Арчером технология прослужила целых 30 лет – вплоть до появления негативов, для создания которых использовались бром и желатин. Но об этих процессах в наших следующих публикациях. Оставайтесь с нами и следите за обновлениями.

В предыдущей статье мы рассмотрели тоновый и цветовой контраст. Но прекрасный снимок можно получить не только благодаря сочетанию контрастирующих цветов объектов, да и само понимание слова контраст – не ограничивается только цветом.

КОНТРАСТ ФАКТУР

А что делать, если у вас в кадре объекты одинакового цвета? В этом случае можно использовать контраст фактур. Под фактурой понимается характер строения поверхностей, которые по этим признакам могут быть разделены на три большие группы:

• матовые (все поверхности, имеющие шероховатое строение),
• глянцевые (все гладкие поверхности),
• зеркальные (все гладко полированные поверхности).

Тут правило простое: чем большая разница в фактуре предметов, тем на снимке лучше подчеркивается форма этих предметов. Контраст фактур – это прекрасная возможность выделить светом любой из нужных элементов фотографии. Также этот вид контраста хорошо использовать, если вам необходимо обратить внимание зрителя на ту или иную характеристику снимаемого объекта. Чем сильнее отличаются предметы по фактуре, тем более подчеркивается их форма. Кроме того, это отличная возможность выделить каждый элемент снимка, если их цвета схожи.

КОНТРАСТ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ

Фактически – это контраст движущихся и неподвижных объектов на снимке. И здесь самое важное передать движение, ощущение действия в кадре. Например, автомобиль, движущийся на высокой скорости по шоссе на фоне деревьев или полей, лыжник, делающий вираж или прыгающий с трамплина. Кроме того – это могут быть развевающиеся на ветру волосы девушки, или развивающееся от порыва ветра платье. Объединить статичное и подвижное на одной фотографии не такая уж простая задача. Но уж если вам удалось добиться в своем снимке такой ярко-выраженный контраст, будьте уверены – это уже успех. Такие фотографии приковывают к себе внимание зрителей и выгодно выделяются. Связано это с тем, что “поймать” движение не просто, и чтобы получить удачный снимок нужно немало практиковаться, эксперементируя, в первую очередь, с установкой нужной длинны выдержки.

СМЫСЛОВОЙ КОНТРАСТ

Пожалуй, это самый сложный в применении вид контраста. Его суть заключается в том, чтобы в плоскости одного снимка совместить два смысловых центра. Внимание зрителя на себя тянут два объекта одновременно, но при этом составляют единое целое, где одно без другого не имеет смысла. Такие снимки всегда должны быть очень тщательно продуманы. В этом случае необходимо особо тщательно подойти к построению композиции. Желательно, чтобы тем или иным способом поставленный акцент присутствовал на обоих смысловых центрах, при этом второстепенные детали не должны отвлекать внимание зрителя. Смысловой контраст обычно применяют в жанровой фотографии.

Хотя, справдедливости ради нужно сказать, что нередко, такие снимки – воля случая и удачное стечение обстоятельств, когда фотограф оказывается “там где нужно, когда нужно”. Но, чтобы этот случай не упустить – нужно освоить и понимать правила построения композиции и вовремя увидеть контраст.

Смысловой контраст также используется в рекламной фотографии. Он представляет собой противопоставление двух сюжетов, нередко с совершенно несовместимыми образами, которые несут определенную смысловую нагрузку. Такие фото могут содержать совершенно “безумные” сюжеты, ограниченные только “буйной фантазией” того, кто их придумывает.

Справедливости ради, нужно отметить, что в рекламной фотографии большая роль отводиться фоторедакторам (Adobe Photoshop, Corel Draw и т.п.), в которых и “соединяется несовместимое”., так как в реальности воплотить креативные идеи, обычно, не представляется возможным без последующей “доработки”.

 

 

КОНТРАСТЫ И АНАЛОГИИ

Противоположным контрасту выразительным приемом является аналогия, основанная на чередовании в определенном порядке одинаковых элементов. В фотографии зачастую используют сочетание этих принципов, выбирая один как несущий смысловую нагрузку, а другой – дополняющим контекст сюжета. К примеру, цветовой контраст может быть усилен аналогией форм, окрашенных в контрастные цвета.

Пробуйте – экспериментируйте и не забывайте, что в одном снимке вы можете применять сразу несколько вышеописанных приемов в композиции.

Композиция – это основа, это самое сложное, но и самое интересное в фотографии. Используйте советы из наших статей и когда-нибудь ваши фотографии станут настоящими произведениями искусства.

NIKONOS I

К 1963 году Nippon Kogaku (нынешний Nikon) была уже крупнейшей компанией-производителем фотокамер и оптики с многомиллионными оборотами. Незадолго до покупки Calypso и презентации Nikonos в 1959 году была представлена первая зеркальная камера Nikon F, а с ней и новый байонет F-mount, ставший в последствии основным и единственным на долгие годы существования компании.

Человеком, которому мы обязаны появлением Nikon F, был талантливый молодой инженер, на тот момент уже руководитель конструкторской группы, занимавшейся фотокамерами, Масахико Фукета (Masahiko Fuketa, 1913-2001 гг.). До создания Nikon F Фукета-сан занимался разработкой и созданием дальномерных камер Nikon SP, будучи ведущим инженером команды разработчиков.

Ни для кого не секрет, что японские компании после Второй мировой войны активно учились, копировали и перенимали технологии создания фототехники у европейских, особенно немецких компаний (так же, как сейчас делают китайцы, а до них делали корейцы, перенимая в своё время японские технологии и разработки). Выход любой фотоновинки в Европе был под пристальным вниманием японцев, да и названия своей продукции для выхода на европейские и американские рынки японцы тоже старались максимально «адаптировать». Как появилось слово Canon, вместо Kwanon, так же появились и названия Nikon и Nikkor (при чем в Европе сначала использовался только бренд Nikkor, чтобы не вызывать судебных тяжб в связи с явным заимствованием слова Nikon (произносимого как «найкон») у названия Ikon (произносимого как «айкон») – легендарного названия бренда, принадлежавшего Carl Zeiss.

Камера Calypso, произведенная малоизвестной французской компанией, которая попала в руки Фукеты, произвела на инженера настолько сильное впечатление, что Nippon Kogaku уже в феврале 1962 года подписала предварительный контракт о покупке патента и начала активно прощупывать мировой фотографический рынок на предмет необходимости создания фотокамер-амфибий.

После подписания контракта Масахико Фукета был командирован в Ниццу, где располагался головной офис компании La Spirotechnique. Там, познакомившись с Де Вутерсом, он в течении нескольких месяцев занимался изучением подводной конструкции камеры и обсуждал передачу инженерных технологий Nikon-у. По словам Фукеты, нельзя было просто перенести производство из Франции в Японию, так как слишком сильно отличались особенности и стандарты производства. Необходимо было адаптировать чертежи, создать производственные мощности, организовать фабричные линии сборки и изготовления запчастей…и все это в максимально сжатые сроки.

Практически сразу же было принято ключевое решение: оставить конструкцию Calypso и оригинальный байонет без изменений, но разработать и использовать собственную оптику. Решение было логичным. Оно позволило существенно сэкономить время на организацию производства камер на заводе в Японии. Менее чем за год все подготовительные работы были завершены.

Японский рекламный проспект NIKONOS I

И вот в марте 1963 года компания Nippon Kogaku представила на 8-й выставке Photokina (Фотокина) в Кёльне (Германия) свою первую подводную камеру-амфибию – NIKONOS I. Чтобы привлечь внимание посетителей выставки, камера была представлена публике как новинка. Образец был подвешен в аквариуме, наполненном водой с плавающими внутри золотыми рыбками.

После выставки еще несколько месяцев ушло на приём заказов, планирование производства и создание маркетинговой стратегии продвижения. С августа 1963 года камера поступила в продажу в Японии по цене 28 500 йен (около 250 долларов США) с комплектным объективом W–Nikkor 35mm f/2,5. Она была позитивно встречена покупателями как очень удобная водонепроницаемая камера, которая активно может использоваться в различных сферах жизни и не только для подводных погружений. Уже в первой половине 1964 года статистика по объему продаж 35-милимметровых камер в Японии показала, что эта модель достигла среднемесячного объема продаж в 1300 шт., практически догнав Nikon F.

Как уже было сказано, Nippon Kogaku полностью сохранила корпус и конструкцию оригинального Calypso. Изменения были минимальные. Во-первых, минимальная выдержка была увеличена с 1/1000 до 1/500 секунды, так как Фукете именно эта часть показалась самой потенциально «ломкой», и компания решила не рисковать. Как и в Calypso, в первом NIKONOS отсутствовал экспонометр. Кроме того, были внесены изменения во внешность камеры. Корпус сделали черным с глянцевыми текстурированными накладными панелями.

Ну и конечно же сменилось название самой камеры. В Америке и Азии камера продавалась под брендом NIKONOS, а в Европе – Calypso/Nikkor. Связано это было с тем, что компания Zeiss “мягко намекнула” на неминуемые судебные разбирательства в связи с заимствованием названий NIKON / IKON. Кромке того, название Calypso уже успело завоевать в Европе определённую популярность, и компания могла сэкономить рекламные затраты по раскрутке на начальном этапе продаж. И кстати, La Spirotechnique оставалась основной компанией-дистрибьютором камер в Европе, вплоть до выхода NIKONOS II.

Новой разработкой был комплектный объектив. Хотя и его можно назвать новой разработкой лишь частично. В мае 1956 года Nippon Kogaku выпустила подводный бокс «Nikon Marine» для дальномерной камеры Nikon S2.

Рекламный проспект подводного бокса Nikon Marine

Объектив W-Nikkor 3,5 cm f/2,5 и дальномерная камера Nikon S2 

Одним из основных объективов, выбранных для использования с S2 в этом корпусе, был W-Nikkor 3,5 cm f/2,5. Инженеры Nikon объединили оптическую схему Nikkor 3,5 cm f/2,5 с запатентованной Де Вутерсом конструкцией водонепроницаемого объектива. Результатом работ стал объектив-амфибия W-Nikkor 35mm f/2,5 – первый объектив для NIKONOS.

Объектив W-Nikkor 35mm f/2,5

Камера производилась с 1963 по 1968 год. За это время было выпущено несколько модификаций. В 1964 была выпущена вторая модификация камеры NIKONOS I, в которой немного увеличили колесо обратной перемотки плёнки, сделав его удобнее. А в третьей модификации к регулятору добавили еще и удобную ручку.

Вторая (сверху) и третья (снизу) модификации NIKONOS I 

Кроме того, в 1966 году усилиями отдела маркетинга была произведена и выведена на рынок ограниченная партия камер белого цвета. Маркетологи Nippon Kogaku, воодушевлённые продажами NIKONOS, поняли, что среди покупателей камеры немало представительниц прекрасного пола, которые должны были оценить менее брутальный внешний вид аппарата. Для эксперимента даже придумали новую стратегию – не «Подводная камера-амфибия», а «Всепогодная широкоугольная компактная камера». Справедливости ради стоит отметить, что это был единственный эксперимент по созданию «камеры NIKONOS для девушек». Как показала практика, белый корпус был марким и непрактичным, а продажи были не настолько успешны, как ожидалось.

Японский рекламный проспект со слоганом «Всепогодная широкоугольная компактная камера»

Сейчас белый NIKONOS I – это очень редко встречающаяся камера, предмет вожделения коллекционеров.

NIKONOS I было произведено и распродано более 36 000 единиц.

NIKONOS II

В апреле 1968 года на очередной выставке Фотокина была представлена – NIKONOS II. Однако в Европе камеры по-прежнему продавались под брендом Calypso/Nikkor из-за разногласий с Zeiss.

NIKONOS II, как и первая версия, не был принципиально новой разработкой. Была проведена работа по снижению массы камеры за счёт переработки внутренних механический элементов. Незначительно доработали лентопротяжный механизм и прижимную пластину для плёнки. Кроме того, изменили фактуру и оттенок внешнего покрытия камеры (по словам маркетологов компании, оно стало более элегантным), рычаг обратной перемотки (теперь он стал пластиковым, в то время как в первый версии был металлическим). Также определённым косметическим доработкам подвергся штатный объектив. Как следствие, масса камеры с объективом была уменьшена с 700 до 655 грамм. Как и первая модель, камера позволяла гарантированно погружаться с ней на глубину до 50 метров.

NIKONOS II выпускался с начала 1969 по 1976 годы. Было выпущено две модификации камеры. Причём во второй модификации, которая выпускалась с 1971 года, корпус камеры стал пластиковым. Всего за 6 лет было выпущено и распродано 93 000 камер.

Кроме того, с выпуском новинки Nippon Kogaku существенно расширили линейку оптики, разработав несколько объективов. Были запущены в производство объективы: UW-Nikkor 28mm f/3.5, Nikkor-Q 80mm f/4.0, UW-Nikkor 15mm f/2.8.

Объектив UW-Nikkor 28mm f/3.5

Объектив Nikkor-Q 80mm f/4.0

Объектив UW-Nikkor 15mm f/2.8

Кроме того, был выпущен прототип объектива UW-Nikkor 25mm f/2.8, который по каким-то причинам никогда не был запущен в серию, так и оставшись предпроизводственным образцом. Кроме оптики, компания разработала и выпустила внешнюю подводную вспышку Nikonos BC (с 1963 по 1975 годы было выпущено три модификации) и ещё множество разных аксессуаров – от чехлов для камер и оптики до внешних видоискателей.

Прототип объектива UW-Nikkor 25mm f/2.8

Вспышка Nikonos BC-1

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Во-первых, оптика для Nikonos имела свой собственный байонет, технически не совместимый ни с байонетом для зеркальных камер, ни с байонетом для дальномерных камер компании. Во-вторых, для объективов существовали свои буквенные маркировки, по которым можно было определить особенности того или иного объектива:

• W (Water Resistant) – водонепроницаемые объективы, которые можно использовать под водой и на суше;
• UW (Under Water) – водонепроницаемые объективы, которые можно использовать только под водой;
• LW – влагозащищённые объективы, которые нельзя использовать под водой;
• Nikkor-Q (Quattro) – длиннофокусный объектив, сделанный по схеме “4 элемента в 4-х группах”.

Здесь тоже стоит внести определённую ясность. Известно, что вода по сравнению с воздухом имеет значительно большую плотность и объекты в воде выглядят “ближе и крупнее”, чем на самом деле. Разница в визуальном восприятии составляет около 30%, то есть, если в воде нам кажется, что объект съёмки находится от нас на расстоянии 3 метра, значит фактически он находится на расстоянии около 4-х метров. Так вот, отличие W от UW объективов состоит в “смещённой” шкале расстояний. В W объективах нанесена реальная дистанция фокусировки, а в UW – эквивалентная дистанция “с учётом визуального восприятия под водой”. То есть, UW-объективы можно было использовать на суше, но это было не удобно, так как нужно было учитывать корректировку расстояния. Объективами LW нельзя было пользоваться под водой, так как они не обладали герметичной конструкцией, способной выдержать глубоководное погружение. Преимущество таких объективов было в том, что они лёгкие, обладали привычной классической конструкцией и их можно было безопасно использовать, например, под дождём. Так как камеры NIKONOS использовали не только дайверы, но и люди, которым просто нужна была надёжная всепогодная камера, решение сделать подобную оптику было оправданным. Nikkor-Q 80mm f/4.0, несмотря на отсутствие маркировок, был UW-объективом для использования только под водой. За время существования системы NIKONOS компания постоянно проводила работы по доработке оригинальной оптики. Некоторые объективы был выпущены в нескольких модификациях. Помимо этого, производились версии объективов со шкалой фокусировки, нанесённой только в футах и в футах и метрах.

NIKONOS III

 

В июне 1975 года была представлена NIKONOS III. История умалчивает о том, как смогли договориться Nikon и Zeiss, но название Calypso/Nikkor окончательно ушло в прошлое. Теперь во всем мире камера поступила в продажу как NIKONOS. Третья версия уже была не только “очередной доработкой Calypso”. Практически все элементы камеры подверглись существенной переработке и модернизации.

Был переработан механизм лентопротяжки, в него вернули зубчатое колесо перемотки плёнки. Благодаря этому стало возможным перенести счётчик кадров на верхнюю панель для большего удобства использования. Кроме того, рычаг спуска затвора дополнили блокирующим механизмом, предотвращающим случайное нажатие. Механизму обратной перемотки плёнки тоже вернули классическую логику работы. Теперь для того, чтобы смотать плёнку обратно в катушку, необходимо было разблокировать реверс, установив на колесе выдержек букву R, и смотать плёнку, подняв стержень механизма перемотки. Была переработана система загрузки плёнки. Кроме того, был переработан видоискатель. Он стал больше и светлее, с нанесёнными на нем рамками для 35- и 80-миллиметровых объективов. Но основным и самым значимым было появление стандартного 3-контактного синхронизатора электровспышки. Теперь камера могла синхронизироваться с ламповой внешней вспышкой на практически любой скорости срабатывания затвора, плюс появилась возможность X-синхронизации с электровспышками на скорости 1/60 секунды.

Корпус камеры стал более “классическим” – прямоугольным, а из-за произведённых изменений он стал больше и тяжелее, чем первые две версии NIKONOS.

Камера производилась с 1975 по 1983 годы. За это время было выпущено две модификации и произведено почти 80 000 единиц камер.

В 1977 году были представлены обновлённые версии объективов: UW-Nikkor 28mm f/3.5, Nikkor-Q 80mm f/4.0, UW-Nikkor 35mm f/2.5. Кроме того, в 1978 году на выставке Фотокина был представлен прототип первой подводной электронной вспышки SB-11, которая не была запущена в серийное производство. Через какое-то время на её базе (и с тем же названием) Nikon выпустил обычную “сухопутную” вспышку.

NIKONOS IV-A

В июле 1980 года компания Nikon представила NIKONOS IV-A. Это была первая подводная камера, спроектированная, что называется “с нуля”, без использования конструктивных решений Де Вутерса. Камера была сделана в форм-факторе классической 35-мм зеркальной камеры, хотя фактически это была “дальномерка”. К 1980 году в фотокамерах уже давно и активно применялись автоматические системы замера экспозиции. Сама компания Nikon оснащала свои камеры экспонометрами уже с 60-х годов (в 1965 году для Nikon F был реализован TTL-экспонометр в съёмной пентапризме Photomic Tn).

Первые три NIKONOS не оснащались экспонометрами, а производитель предлагал для удобства только внешние приборы замера экспозиции. Дальше так продолжаться не могло и NIKONOS IV-A оснастили TTL-экспонометром с системой центровзвешенной оценки экспозиции. Собственно литера А в названии камеры и обозначала (Automatic) Автоматический контроль экспозиции.

В полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы она обеспечивала правильную экспозицию с учётом яркости краёв поля изображения при фокусировке в центре кадра. Для реализации системы замера экспозиции отражатель был интегрирован перед передней шторкой затвора и двигался с ней синхронно. Пройдя через объектив, отражённый свет попадал на светоулавливающий элемент (SPD). Правильная экспозиция определялась на основании количества света, попавшего в SPD. Определить оптимальную экспозицию в воде значительно сложнее, чем на суше, и система не всегда срабатывала корректно. Но само наличие автоматического режима А (приоритет диафрагмы) было позитивно воспринято многими фотографами, поскольку существенно облегчало процесс фотографирования. Кроме того, в камере была возможность выбрать значение светочувствительности плёнки (стандарты ASA/ISO) в диапазоне от ISO 25 до ISO 1600.

Основной плюс этой камеры был и её основным минусом. В NIKONOS IV-А не предполагалась возможность ручного управления выдержкой, затвор был полностью электронно управляемый. Камера позволяла выбрать всего один из трёх вариантов режима управления выдержкой:

• А (Automatic) – автоматический режим, в котором выдержка устанавливалась автоматически (на основании данных датчика экспозамера, величины диафрагмы и указанного значения ASA/ISO) в диапазоне от 1/30 до 1/1000 секунды;
• М (Manual) – ручной режим. В нём выдержка была жёстко зафиксирована на значении 1/90 секунды. Фактически режим существовал для двух ситуаций. Во-первых, когда садилась батарейка, либо батарейка не была установлена, а соответственно затвор в автоматическом режиме работать не мог. И во-вторых, когда использовалась вспышка SB-101. SB-101 (представленная вместе с NIKONOS IV-A в 1980 году) была единственной подводной TTL-управляемой электронной вспышкой Nikon с Х-синхронизацией. Она определялась камерой автоматически и могла работть в А режиме на скорости 1/90 секунды;
• В (Bulb) – режим, в котором длина выдержки определялась длительностью нажатия на кнопку срабатывания затвора.

В отличии от предшественников, камера была спроектирована в классическом корпусе с распахивающейся задней крышкой. Водонепроницаемость обеспечивалась большой резиновой прокладкой О-ring, которая укладывалась по периметру задней крышки. Сама крышка защёлкивалась специальным механизмом, который блокировался от случайного открытия специальным поворотным фиксатором. Камера позволяла гарантированно погружаться на глубину 50 метров без использования специальных подводных боксов.

Отрывок руководства пользователя Nikonos IV-A про O-rings

Кроме того, в NIKONOS IV-A была возвращена классическая кнопка спуска затвора (напомню, что в оригинальных NIKONOS был рычаг, совмещённый с перемоткой кадра). Видоискатель располагался посередине сверху корпуса, что было нетипично для «дальномерок» и делало её похожей на «классическую» зеркалку (SLR). В видоискателе был установлен светодиод, который загорался при правильно определённой экспозиции и готовности электронной вспышки к работе. Если светодиод мигал, значит камера не могла обеспечить правильную экспозицию регулировкой длины выдержки. Как уже было сказано, определение экспозиции в воде зачастую было некорректным, соответственно экспозицию можно было компенсировать исключительно изменением светочувствительности (камера позволяла делать это даже под водой). И был ещё один неприятный момент: режим приоритета диафрагмы не работал с широкоугольным объективом UW-Nikkor 15mm f/2.8.

В NIKONOS IV-A было реализовано много современных технических решений, да и сама камера была удобной и лёгкой в использовании. Но невозможность установки выдержки вручную значительно сужала её возможности. По этой причине производство NIKONOS III продолжалось до сентября 1983 года, так как камеры не могли полностью заменить одна другую.

В 1983 году был представлен первый и единственный “сухопутный” объектив для NIKONOS – LW-Nikkor 28mm f/2.8, сделанный по классической компоновке, а не по конструкции Де Вутерса.

К очередной Фотокине 1984 года Nikon свернули производство NIKONOS III и NIKONOS IV-A и представили камеру, ставшую бестселлером. Камеру, которая выпускалась практически без доработок долгие (даже по меркам плёночной фотографии) 17 лет – с 1984 по 2001 год.

NIKONOS V

NIKONOS V была “работой над ошибками” и доработкой NIKONOS IV-A. На то время это была современная и достаточно высокотехнологичная камера, заключённая в прочный водонепроницаемый корпус. Основным и самым существенным отличием от предшественницы было добавление возможности ручной установки длины выдержки. На колесо режимов были нанесены (помимо привычных (А) Автоматического, (М) Ручного и (В) Вulb) значения выдержек 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и 1/1000 секунды.

Видоискатель был оснащён светодиодной панелью, которая не просто сигнализировала о правильной или неправильной экспозиции, а и выводила подсказку с указанием правильных параметров. Камера также получила усовершенствованный внутренний TTL-экспонометр, более точно работающий как на суше, так и под водой, и позволяющий осуществлять TTL-контроль электронных вспышек. Была добавлена возможность управления вспышкой с компенсацией задней подсветки. Автоматическая синхронизация вспышки была возможна на скоростях 1/30, 1/60 и 1/90 секунды.

Схема расположения датчиков экспонометрии NIKONOS V. Сверху – основной, а снизу – отвечающий за TTL-управление вспышкой (обозначены оранжевым)

Кроме того, были проведены работы по устранению всех “детских болезней”, которые были выявлены в NIKONOS IV-A. Был переработан замок корпуса и система обеспечения защиты от попадания воды, внутренние механические элементы и эргономика. Камера сразу предлагалась в двух цветовых решениях – хаки и оранжевом.

Вместе с камерой были представлены две новые электронные вспышки – SB-102 Speedlight и SB-103 Speedlight. Кроме того, была представлена обновлённая (третья) версия объектива UW-Nikkor 15mm f/2.8, который мог работать с NIKONOS V в режиме приоритета диафрагмы.

Вспышки Nikonos Speedlight SB-102 и Nikonos Speedlight SB-103

В 1985 году был представлен объектив UW-Nikkor 20mm f/2.8, который стал последним объективом, разработанным для байонета NIKONOS. Больше компания не занималась созданием неавтофокусных объективов для подводных камер.

С 1986 года Nikon переключилась на разработку революционного решения – создание первой подводной зеркальной (SLR) камеры и автофокусной оптики к ней.

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются современные объективы компании Sony. На сегодняшний день в своих цифровых фотокамерах Sony использует два байонета: Sony α – байонет для зеркальных камер компании и Sony E – байонет, для беззеркальных.

Sony занялась производством цифровых зеркальных фотоаппаратов в 2006 году, после того, как «поглотила» компанию Konika-Minolta (до 2006 года, фототехника компании была представлена исключительно камерами с несменной оптикой). К Sony перешли все технологии, разработки, патенты и производственные мощности, а также торговые марки, под которыми Minolta продавала свои зеркальные камеры. Minolta (еще до того как она стала – Konika-Minolta после 2003 года) в 1985 году представила автофокусную систему для однообъективных зеркальных фотоаппаратов и объективов – Minolta AF и байонетное крепление – Minolta α (Alpha) для нее.

Собственно, нынешний байонет Sony α (Alpha) – это и есть разработанный Minolta байонет Minolta α. Байонет E-Mount, уже собственная разработка компании Sony, был представлен в 2010-м году вместе с беззеркальными камерами NEX.

Ну и как следствие всего выше написанного:

• все объективы Sony – автофокусные (но как обычно – есть одно исключение, о котором в конце статьи);
• все объективы Minolta, выпущенные с 1985 года для системы AF, совместимы с современными зеркальными камерами Sony α;
• собственно, объективы Sony α это и есть Minolta α, но с другим названием и небольшими косметическими изменениями в дизайне. Сейчас уже, у Sony есть и свои, разработанные «с нуля» линзы для байонета Sony α, но поначалу – это были доставшиеся от Minolta разработки;
• Sony ввела свою укороченную маркировку объективов, отличную от «минолтовской», и на самих объективах встречается оба варианта обозначений. Укороченное обозначение, это скорее артикул изделия – т.к. не раскрывает в полной мере характеристик объектива;
• оба байонета – Sony α и Sony Е изначально разрабатывались для полнокадровых систем;
• байонеты Sony α и Sony Е – технически не совместимы, но возможно использовать α объективы на беззеркальных камерах, посредством специальных переходников.

Также, важно остановиться еще на одном моменте. Sony имеет особые отношения с легендарным немецким производителем линз, Carl Zeiss. Насколько я знаю, Sony-Zeiss линзы на самом деле не разработаны самим Carl Zeiss AG. Скорее всего, они просто изготавливаются согласно стандартным Zeiss-овским конструктивам, и утверждаются у легендарного производителя. Так или иначе, такие линзы есть на официальном сайте Sony и официально поддерживается, так что рассматриваем их не как «стороннее решение», а как продукцию Sony.

Итак, перейдем к обозначениям:

SAL (Sony Alpha Lens) – объективы разработанные специально для байонета Sony α. Эта аббревиатура является частью короткого названия оптики Sony. Например, Sony 24-70 F/2.8 ZA SSM объектив также известен как SAL-2470Z.

DT (Digital Technology) – объективы, которые предназначены для камер с APS-C сенсорами. Объективы DT можно накрутить на полнокадровые камеры, но использовать не желательно, так они не позволят получить полное изображение из-за неполного покрытия 35-миллиметрового кадра. Правда, современные камеры обладают функцией «кроп-режим», позволяющей использовать только среднюю часть матрицы для получения изображения при помощи объективов DT, но это не очень разумное решение, так как вы вместо полноматричной, фактически получаете “кропнутую” систему.

SEL (Sony E-mount Lens) – объективы, предназначенные для беззеркальной системы Sony E c APS-C сенсорами (кроп-фактор – 1,5). Как и SAL, эта аббревиатура встречается только в кратком названии продукта. Например, Sony E 16-50mm F/3.5-5.6 PZ ССМ объектив также известен как SELP1650.

E – объективы, предназначенные для беззеркальной системы Sony E c APS-C сенсорами (кроп-фактор – 1,5). Эта аббревиатура встречается в полном названии продукта.

FE (Full-frame E-mount) – линзы, охватывающие 35мм сенсор и предназначенные для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony.

Обратите внимание, что объективы для байонета Sony α, разработанные для полнокадровых камер, символом α не маркируются. То есть, если в начале названия нет E, FE или DT – то перед вами полнокадровый объектив для байонета Sony α.

Для Zeiss-овских линз, в начале названия идут:

• обозначения оптического конструктива – Vario-Sonnar, Planar, Sonnar, Distagon (в укороченной маркировке он не указывается).
• символ – T*. Это фирменное антибликовое покрытие Carl Zeiss, применяемое в о всех объективах серии ZA и Z (в укороченной маркировке тоже не указывается).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (E, FE, DT) всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

• 1:1.8 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
• 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Далее, через слэш – “/”, следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например – 10-18mm, 16-35mm, 70-200mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, конструктива, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Далее рассмотрим обозначения, которые тоже могут встречаться на объективах, но обозначают дополнительные функциональные особенности и возможности.

G (Gold) – “золотая” серия, подразумевающая высочайшее качество объективов Sony, им обозначаются самые дорогие профессиональные объективы.

ZA (Zeiss Alpha), объективы Carl Zeiss, разработанные специально для камер Sony, как и серия объективов G – это линзы высочайшего класса с весьма увесистым ценником.

SSM (SuperSonic Motor) – объективы, оснащенные ультразвуковым мотором кольцевого типа, используемого для очень быстрой и тихой автофокусировки.

SAM (Smooth Autofocus Motor) – объективы, оснащенные более простым, нежели SSM мотором автофокуса. Он достаточно быстрый и тихий, но не такой хорош, как SSM. Добавление SAM подразумевает, что это бюджетный, имеющий пластиковую сборку объектив. Выпускается с 2009 года.

OSS (Optical Steady Shot) обозначает, что объектив оснащен встроенной оптической стабилизацией изображения. Объективы для Alpha байонета не имеют такой функции, потому что Sony предпочитает использовать матричную стабилизацию с DSLR и SLT камерами. Тем не менее, беззеркальная система E-Mount опирается на оптическую стабилизацию изображения, хотя полнокадровые A7 также оснащаются матричной.

PZ (Power Zoom) – указывает, что линзы оснащены встроенным двигателем для работы оптического зума. Это особенно полезно для видеосъемки, где большое значение имеет плавность зумирования. PZ линзы, кроме того, обладают очень компактными размерами.

ED (Extra-low Dispersion) – обозначает, что в конструкции объектива применены низкодисперсные линзы, предназначенные для снижения хроматических аберраций.

ТС – обозначение телеконвертеров. Это объективы предназначенные для увеличения фокусного расстояния (и уменьшения максимальной диафрагмы) телеобъективов.

Fisheye (Рыбий глаз) – разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Pancake (Блинчик) – линзы Sony, разработанные с чрезвычайно компактными размерами и небольшим весом.

Macro (Макро объектив) – обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

STF (Smooth Transition Focus) – в объективе используют специальную APD линзу (аподизационный фильтр), которая изготавливается с утолщением к краям, для уменьшения количества проходящего света. Технология предполагает, что эта линза предназначена для придания мягкости и сглаживания краев объектов, находящихся вне фокуса. Проще говоря, это нужно для создания красивого художественного выразительного бокэ. На сегодняшний день у Sony есть только одна такая линза – 135mm F2.8 (T4.5) STF Telephoto Zoom Lens, и она НЕ АВТОФОКУСНАЯ. (Фактически – это редизайн объектива Minolta STF 135mm f/2.8 T4.5 lens, представленного еще в 1999 году. Обратите внимание, что помимо стандартного обозначения максимального значения диафрагмы (F/2.8), указано еще значение реальной светосилы (Т4.5) – так как APD элемент снижает световой поток, проходящий через диафрагму.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и “обрастать” новой информацией – следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

Шевеленка – отсутствие резкости кадра, нечеткость изображения, смазанность. Это один из наиболее распространенных фотографических дефектов. К сожалению, это худшее, что может случиться с фотографиями – их уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах. Такие снимки приходится просто выбрасывать.

Неправильно подобранные параметры съемки. Движущийся объект (кот) получился “смазанным” . Причина – большое фокусном расстоянии объектива и очень длинная выдержка.

С проблемой шевеленки очень часто сталкиваются начинающие фотографы. Поэтому необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра. Искажение изображения может случиться из-за:

• колебания камеры;
• недостаточной освещенности;
• неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съёмки.

Колебания камеры – как их уменьшить?

Руки фотографа постоянно совершают определенные, нами не видимые и практически не ощущаемые, микродвижения. Если для человеческого глаза эти колебания незначительны и совершенно незаметны, то при съемке цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата по время экспонирования кадра, не успевает зафиксироваться, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры также может быть вызвано случайным порывом ветра во время съемки или сам фотограф может находиться на каком-либо нестабильном движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Нередко вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора.

Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое хлопает перед срабатыванием затвора. Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция предварительного подъема зеркала. Суть его состоит в том, что при первом нажатии кнопки спуска поднимается зеркало, а при втором — происходит съемка. Но, по правде говоря, шевеленку от поднятия зеркала можно увидеть только при сильном увеличении фотографии или при печати на большом формате полотна.

Самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке и забыть, что такое шевеленка – это использовать штатив или монопод. Если нет возможности использовать штатив, то необходимо зафиксировать фотоаппарат при съемке другими способами:

• прижать фотоаппарат к различным опорам – дерево, автомобиль, забор и т.д.
• поставить на любую поверхность, как вариант – обычный пень или камень (если вы в парке или в лесу). А если просто поставить камеру на землю, то снимки могут получиться и довольно необычными. Регулировать угол наклона фотокамеры можно любыми подручными средствами – маленьким камешком или крышкой от объектива.

Чтобы исключить дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. При помощи спускового тросика или дистанционного управления спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру или мобильному телефону. Многие современные камеры уже снабжены WiFi и производители предлагают бесплатные приложения для различных мобильных систем (Android, IOS) с функцией дистанционного управления своимим продуктами.

К сожалению, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод, да и не всегда есть возможность воспользоваться дистанционным спуском затвора, поэтому фотографу необходимо улучшить свою технику съемки с рук. Если мы умеем правильно держать фотоаппарат в руках, то увеличиваем диапазон «безопасных» выдержек.

Кроме колебаний камеры, есть еще одна довольно распространенная причина шевеленки – это условия недостаточной освещенности.

Чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Количество света, которое попадает на матрицу или светочувствительную поверхность контролируется тремя настройками: выдержка, диафрагма, светочувствительность (ISO). Поэтому, бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно регулируя эти настройки – давайте рассмотрим как:

1. Уменьшение выдержки. Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. Запомните, что знаменатель значения выдержки должен быть несколько больше, чем значение фокусного расстояния объектива. При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. Поэтому, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 mm выдержка должна быть более 1/50 секунды, а если же у вас фокусное расстояние в 200 mm, то выдержку можно поставить больше 1/200. Уменьшение выдержки можно и нужно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением ISO, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Изображение снято “с рук” в условиях низкой освещенности. Ни поднятие ISO, ни уменьшенная выдержка, ни открытая диафрагма, все равно не смогли исправить картину. Видно, что фото нерезкое, в том числе и из-за колебания камеры.

2. Увеличение диафрагмы. Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Необходимо однако помнить о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое уменьшение ГРИП, вследствие чего при съемке Вы можете получить часть предмета в резкости, а его продолжение окажется размытым.

3. Увеличение светочувствительности (ISO). Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема – цифровой шум. Повышение светочувствительности ведет к усилению цифрового шума. Правда, фотоиндустрия за последние несколько лет сделала существенный технологический прорыв, и современные зеркальные и беззеркальные цифровые фотокамеры с большими матрицами позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, до высоких значений – ISO6400 и даже ISO12800.

4. Применение светосильной оптики и осветительного оборудования. При съемке в условиях недостаточного освещения можно – использовать светосильную оптику (оптика, с максимально возможными значениями диафрагмы от F/2,8 и более – F/2, F/1,7, F/1,4, F/1,2, например). Такие объективы недешевы, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Также, можно использовать дополнительное освещение (вспышки или светогенераторы), которые обеспечат больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении.

Также стоит упомянуть, что производители / разработчики фототехники тоже проводят исследования и внедряют технологии, помогающие бороться с проблемой шевеленки техническими средствами. Они встраивают в свои камеры или оптику устройства электронной и оптической стабилизации изображения, которые помогают уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2–3 стопа.

Изображение снято “с рук” в условиях низкой освещенности. Встроенный в объектив стабилизатор изображения и значительное поднятие ISO смогли несколько исправить картину, но все равно – недостаточнго. Видно, что фото нерезкое.

Для борьбы с шевеленкой используются все перечисленные выше способы, которые комбинируются для достижения оптимального результата. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать и в эстетических и художественных целях. Например, смазанность объекта съемки может лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.

Я указал путь, теперь другим осталось только следовать ему и дойти до конца. Луи Бутан (1900)

ПРЕДЫСТОРИЯ

История легендарного брэнда началась задолго до появления первой подводной фотокамеры. Во время одной из экспедиций в начале 1950-го года два известных европейских исследователя сидели на берегу Красного моря и обсуждали будущее дайвинга. Это были Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau) и Жан де Вутерс д’Оплинер (Jean de Wouters d’Oplinter). Помимо всего прочего разговор шел и о разработке маленькой удобной подводной 35-мм камеры.

В 1943 году военный офицер морского флота Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный автономный аппарат открытого цикла для дыхания под водой, названный аквалангом, который в дальнейшем Кусто успешно использовал для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий для здоровья. В том же году они основали La Spirotechnique (сейчас – Aqualung, Aqua Lung) — первую фирму-производитель легководолазного оборудования. В США названия Aqualung и Aqua Lung является зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими в настоящее время компании U.S. Divers. В Европе (как и странах бывшего СССР) товарный знак стал общеупотребительным, и автономное легководолазное снаряжение называется аквалангом. Современные аппараты, использующиеся повсеместно дайверами всего мира называются СКУБА (SCUBA — Self-Contained Underwater Breathing Aparatus). Они отличаются от самых первых аппаратов —аквалангов, изобретённых Кусто. Тем не менее принципиальная схема современного аппарата не претерпела существенных изменений – взято из Wikipedia.

Создателем первой в мире серийной подводной камеры был талантливый инженер-изобретатель Жан де Вутерс (полное имя – Jean Guy Marie Joseph de Wouters d’Oplinter).

Жан де Вутерс родился 27 января 1905 года в Брюсселе (Бельгия) в обеспеченной семье. Его отец в то время был канцлером казначейства в Кабинете Министров Бельгии. В семье было пятеро детей. Жан со своей сестрой-близняшкой Изабель были младшими. Окончив с отличием школу, он на два года (с 1925 по 1926) уходит на службу в армию, откуда увольняется, дослужившись до звания лейтенанта. То время было эпохой стремительного развития авиации, и де Вутерс всерьез увлекся конструированием аэропланов.

Несмотря на то, что юноша не имел технического образования и никогда не изучал математику (был дипломированным экономистом), он делал серьезные математические расчеты для создания летательных аппаратов и применял их на практике. К 1938 году он уже был одним из первых авиаинструкторов в довоенной Бельгии с внушительным количеством разработок для авиации. Один из самолетов, разработанных де Вутерсом, сейчас украшает авиационный музей Бельгии.

Достоверно известно, что ему принадлежит разработка модели планера с изогнутым расположением крыльев. Планер разрабатывался для военной авиации и фактически позволял создать пикирующий бомбардировщик, способный производить бомбометание из вертикального положения (пике), что существенно увеличивало шансы на точное попадание в цель. Изобретение на тот момент не оценили и чертежи без дела пролежали год в Военном ведомстве Бельгии. В 1936 году их заполучила нацистская разведка (вероятно, были украдены), что дало толчок к разработке и созданию самого эффективного немецкого бомбардировщика Второй мировой войны – Юнкерс JU-87 «Штука».

После окончания Второй мировой войны де Вутерс решил больше не иметь ничего общего с авиацией. Он перебрался в Ниццу на юге Франции, где купил дом и менивэн Citroen (который он впоследствии переделал в дом-мастерскую на колесах) и занялся водным спортом и разработкой собственного подводного дыхательного аппарата. Кроме того, он специализировался на создании стереофотографий и параллельно предпринимал попытки сконструировать свою собственную стерео фотокамеру, которая могла бы фотографировать под водой.

Стереофотография — способ получения стереопары изображения при помощи фотографирования. Стереопара — это изображения одного объекта, отснятые с разных точек зрения, обеспечивающие при просмотре получение бинокулярного эффекта — объёмного восприятия. Фактически это то, что сегодня мы называем 3D, а принцип получения стереопары, известный еще с ХІХ века, сейчас используется для 3D-съемки в кинематографии.

В то время уже существовало немало компаний, производивших фототехнику, но ни у одной не было подводной. Толчком к созданию такого аппарата послужило его знакомство (в 1949 году) и сотрудничество с Жак-Ивом Кусто. Кусто оценил инженерный талант и интересные разработки де Вутерса и пригласил его в свою исследовательскую команду. Первые 6 лет де Вутерс занимался разработкой подводных плавательных аппаратов, создал подводный скутер и мини субмарину «La Soucoupe», которые Кусто успешно использовались для исследований в экспедициях и только после этого полностью переключился на разработку подводной фотокамеры.

Начав разработки в 1948 году (перед знакомством с Кусто), исследователь надеялся в будущем наладить производство подводной стереофотокамеры во Франции. Год экспериментов и упорного труда не прошел зря – был создан первый рабочий прототип камеры. «Камера превзошла самые смелые ожидания. Подводный мир передается стереофотографией просто невероятно, эффект от передачи объема намного сильнее, чем от фотографий на суше. Все выглядит очень реалистично» – так описывал свои ощущения изобретатель.

В одном из своих докладов де Вутерс написал: «…с этим прототипом, единственным в своем роде, насколько я знаю, мне посчастливилось принять участие в первых экспедициях Calypso на Корсике и Красном Море …».

В то время это еще не было коммерческим проектом. Де Вутерс использовал камеру для нужд исследовательских работ Кусто.

Позже, когда он начал работать в La Spirotechnique, коммерческая составляющая внесла в его разработки определенные коррективы.

СОЗДАНИЕ CALYPSO PHOT

До изобретения акваланга глубоководные погружения были занятием опасным и вредным для здоровья. Будучи человеком дальновидным, де Вутерс понимал, что с новым изобретением Кусто и Ганьяна дайвинг должен стать массовым увлечением, а соответственно все (ну или почти все) дайверы могут стать потенциальными покупателями подводного фотоаппарата.

Для того, чтобы иметь возможность сделать подводную камеру по доступной цене, она должна производиться серийно в больших количествах. Однако рынок подводной съемки в то время был очень мал. Таким образом стало понятно, что камера должна быть не просто подводной, она должна быть универсальной амфибией, которую можно использовать и на суше. Перед де Вутерсом была поставлена непростая задача создать лучший во Франции фотоаппарат, который ко всему прочему должен быть водонепроницаемым.

La Spirotechnique полностью полагались на талант инженера, предоставив ему достаточное финансирование и полную свободу действий в создании прототипа. В 1956 году де Вутерс приступил к работе. После трех месяцев изучения стало понятно, что камера в том виде, в котором она есть, для серийного производства непригодна и нужно менять концепцию. В первую очередь из-за сложности в производстве, и, как следствие, дороговизны пришлось полностью отказаться от идеи стереофотографии. В конце концов после нескольких месяцев работ были выбраны компромиссные решения, лишенные изначальных сложностей, и определены ключевые требования:

1. Конструкция камеры должна быть существенно усилена, но вместе с тем и изрядно упрощена. Прежде всего решено было отказаться от центрального затвора и сократить количество элементов управления (которые проходили через корпус и должны были быть водонепроницаемыми и не чувствительными к давлению воды) до минимума.
2. Камера не должна была быть больше своих «сухопутных» конкурентов и должна иметь привлекательный внешний вид даже после многократных пребываний в соленой воде.
3. Камера должна быть пригодной для использования как под водой, так и на суше, и в горах (сменная оптика).
4. По возможности внедрить автоматическое управление некоторыми параметрами.
5. Камера должна быть доступной по цене.

Многие выше изложенные требования уже сами по себе были взаимоисключающими и сложно реализуемыми. Так что, опираясь на сценарии использования камеры, нужно было прийти к компромиссу. Результатом разработки стало появление в 1957 году настоящей камеры-амфибии – Spiro etanche (кроме этого, для прототипа существовало еще одно название – Phot 112). Название Calypso Phot появилось позже – в 1958 году, в честь экспедиционного судна Calypso Жака Кусто, и именно с таким названием было решено начать её серийное производство.

Де Вутерс демонстрирует прототип камеры Spiro etache

“Камера SPIRO etanche, результат пяти лет разработок, появится в продаже с осени 1961 года по цене 666 немецких марок” – надпись на рекламной листовке 1960-го года. Не стоит удивляться – реклама того времени часто опережала выпуск реальных продуктов. Обратите внимание – длина минимальной выдержки, указанной в характеристиках – 1/300 сек.

Еще одна, на этот раз, французская реклама камеры с названием PHOT-112. В рекламном проспекте указано, что в ближайшее время будут представлены объективы 28, 45, 90 и 135mm.

 

Еще одна французская реклама. Здесь уже реальное название – Calypso Phot (но на фотографии не серийный образец – обратите внимание на надпись с названием).

Здесь стоит упомянуть, что CalypsoPhot – это дальномерная малоформатная фотокамера. Именно такой класс камеры позволял максимально упростить конструкцию и добиться невысокой цены при хорошем качестве изображения.

Тем не менее, несмотря на окончание фактических разработок, Calypso Phot пока оставался прототипом. Причиной было желание де Вутерса выявить все возможные «детские болезни» камеры. Кроме того, еще некоторое время заняла разработка комплектной оптики. С 1958 по 1960 год было разработано по меньшей мере две концептуальные схемы объектива.

И наконец, 27 января 1960 года в Париже компания La Spirotechnique подала патент на Calypso Phot, а в 1961 году камера была официально представлена и запущена в производство. Рисунки, добавленные ниже в статье, – часть приложения к патенту.

Сама камера производилась на небольшом предприятии ATOMS (Association de Techniciens en Optique et Mecanique Scientifique) в Ницце, а производство оптики было отдано известной французской компании SOM Berthiot (Société d’Optique et de Mécanique Berthiot – самый именитый и авторитетный производитель кинематографической и фотографической оптики во Франции – прим. авт.). Первый комплектный объектив был 35mm F/3,5 (созданный по оптической схеме Tessar). Чуть позже La Spirotechnique анонсировала разработку для камеры еще четырех объективов – 28mm, 45mm, 90mm и 135mm, но в массовое производство они запущены не были. Однако компанией Angenieux Paris была выпущена очень ограниченная партия объективов Angenieux 45mm / f.2.8, но они очень редко встречались даже в начале 60-х годов.

 

Рекламный проспект в журнале 1961-го года с предложением заказать доставку камеры. 

Поскольку конструкция предполагала высокую степень защиты от холода, жары, песка и воды, камера сразу же получила второе имя – «Фото Джип» и стала предшественницей «всепогодных камер», ставших популярными впоследствии.

Сейчас, глядя на полностью механическую с аналоговым управлением камеру, сложно оценить новаторство и гениальность идей де Вутерса. Но в 50-60-е годы ХХ столетия это была революция «камеростоения». Попытки сделать камеру, способную снимать под водой, предпринимались неоднократно. Но практически все они сводились к гидроизоляции существующих «сухопутных» фотоаппаратов, попытке создать уникальный дополнительный корпус, который способен защитить камеру, находящуюся в нем.

Примеры первых подводных боксов для фотокамер (1950-е годы). Пользоваться ими было очень не удобно. Все манипуляции под водой производились, фактически, “вслепую”.

Но разработки де Вутерса имели принципиально новый подход, а инженерные решения были простыми, но вместе с тем гениальными….

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ CALYPSO PHOT

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид спереди

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид сбоку

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид сзади

Корпус

Конструктивно камера состояла из трех основных элементов, которые герметично скреплялись между собой в единую конструкцию. Для того, чтобы защитить камеру от внешнего давления воды, был разработан компактный двухмодульный металлический корпус, третьим модулем служил объектив. При чем внешний модуль служил фактически защитным кожухом, к которому крепились объектив и основной модуль со всеми органами управления. Благодаря такой конструкции решалось несколько основных инженерных задач.

Во-первых, простота и надежность конструкции. Весь основной блок, в котором находились механизм протяжки пленки и шторный затвор с усилием вставлялся во внутрь внешнего модуля. В качестве изолирующего слоя служил закрепленный на нем уплотнитель, то есть для защиты внутренностей камеры от влаги не нужно было ничего прикручивать – изоляция обеспечивалась простой резиновой прокладкой. Естественно, чем глубже в воде опускался фотограф, тем больше давление сжимало корпус камеры, тем самым обеспечивая еще более надежную гидроизоляцию.

Во-вторых, благодаря конструкции с независимыми модулями, деформация корпуса от давления, которая возникала при погружении, не затрудняла протяжку пленки и не влияла на фокусное расстояние. Как видно на рисунке выше, в закрытой камере внутренний модуль не соприкасается с внешним в задней части корпуса, и лентопротяжный механизм не придавливается. В свою очередь, объектив крепится и фиксируется одновременно и к внешнему, и к внутреннему модулю, что служит дополнительной защитой от деформации при давлении. Благодаря этому даже в случае деформации от сильного давления фокусное расстояние меняться не будет.

Для того, чтобы зарядить пленку в камеру, ее нужно было разобрать. Сначала снять объектив, после чего с помощью боковых рычагов, которые служили ушками для крепления ремешка камеры, отделить верхнюю часть от нижней и вынуть её из внешнего модуля.

Рычаги для вскрытия камеры

Сам корпус камеры был алюминиевый и достаточно тяжелый (вес без объектива – 700 грамм). В нижней части находилось прозрачное окошко со счетчиком отснятых кадров и разъем для подключения внешней электрической вспышки. С камерой, гарантировано, можно было погружаться на глубину до 150 футов (50 метров).

Затвор

В середине ХХ столетия практически все фотокамеры оснащались двумя основными типами затворов – центральным или шторным. Центральный затвор слишком подвержен коррозии, а шторки слишком уязвимы к воздействию влаги (в то время для подавляющего большинства камер они делались из ткани). Специально для Calypso Phot был разработан уникальный шторный затвор. Он состоял из двух анодированных металлических пластин, которые закрывались вертикально (по принципу гильотины). Каждая из шторок приводилась в действие пружинным механизмом и была оснащена амортизирующей пружиной для смягчения удара при срабатывании.

Схема шторного затвора Calypso Phot (рис. 1)

Схема шторного затвора Calypso Phot (рис.2)

Диапазон выдержек регулировался в пределах от 1/1000 до 1/30 секунд. Кроме того, имелся режим ручной выдержки BULB. Конструкция была простая, но при этом мало уязвимая к воздействию агрессивной внешней среды. Спуск затвора производился не кнопкой, а рычагом. Механизм протяжки пленки для смены кадра приводился в действие одним нажатием на рычаг. Потом рычаг нужно было отпустить и нажать еще раз. Второе нажатие активировало спуск затвора.

Диск управления длиной выдержки, совмещенный с рычагом спуска затвора (слева) и рычаг таймера спуска затвора (справа – рядом с горячим башмаком)

Для камеры был разработан таймер спуска затвора, принцип работы которого походил на принцип срабатывания механического будильника. Эта функция не актуальна под водой, но для «надводной» съемки была весьма востребована.

Система протяжки пленки

Кроме того, для камеры была разработана своя система протяжки пленки. Де Вутерс неоднократно сталкивался с ситуацией, когда по тем или иным причинам пленка обрывалась внутри камеры. Разрыв пленки обычно происходил в местах перфорации при перекосе/смещении кадра относительно зубьев колесика протяжного механизма. Для того, чтобы снизить риск разрыва пленки под водой, было решено отказаться от зубчатого колеса, которое обычно служило счетчиком кадров. Таким образом внутри корпуса располагался только один (а не два или три, как у конкурентов) управляющий элемент, которым обеспечивалось несколько ключевых функций: регулировка затвора, протяжка пленки, отсчет кадров и блокировка реверса.

Пленка крепилась к гладкому с прорезью для закрепления начала пленки колесу принимающей катушки. Счетчик кадров был совмещен с ней и «переводился» поворотом рычага затвора, прокрутка кадра регулировалась специальным рычажком (fig.5 на схеме выше). Благодаря такому решению разработчик добился двух дополнительных преимуществ:

• во-первых, это позволяло сэкономить немного внутреннего пространства, уменьшив габариты камеры
• во-вторых, отпала необходимость в установке блокировочного механизма обратной перемотки пленки (то есть отказаться от одного дополнительного водонепроницаемого элемента). При окончании пленки ее можно было просто смотать обратно, счетчик кадров при этом обнулялся.

ОБЪЕКТИВ ДЛЯ CALYPSO PHOT

Еще одна гениальная разработка – водонепроницаемый объектив. Первый объектив, разработанный в 1958 году, выглядел не так, как серийный (он тоже производился на SOM Berthiot). К сожалению, живых фото найти не удалось, но есть предложенная де Вутерсом инженерная схема:

Комплектный объектив для Calypso Phot, разработанный до 1958 года. Изменение значений диафрагмы и дистанции фокусировки производились при помощи двух поворотных металлических стержней (обозначены красными стрелками).

Через год, в 1959 году, де Вутерсом была предложена конструкция объектива, которая использовалась Nikon при разработке подводных объективов в течении 40 лет, вплоть до прекращения производства подводных камер Nikonos.

Надежное герметичное соединение байонета обеспечивалось резиновым кольцом-прокладкой O-Ring (обозначено зелеными стрелками). При установке объектива он до упора прижимался к корпусу камеры и проворачивался на 90 градусов. Расширения объектива, заходя в пазы внутреннего модуля, обеспечивали его надежную фиксацию как внутри, так и снаружи (обозначены синими стрелками).

Кроме того, это позволяло избежать изменения фокусного расстояния вследствие деформации корпуса камеры от давления на глубине. Изменения фокусного расстояния и значений диафрагмы осуществлялись двумя вращающимися ручками (обозначены красными стрелками). При чем, чтобы не путаться под водой в процессе съемки, на внешней части объектива были нанесены визуальные маркеры, указывающие, какая из ручек отвечает за диафрагму, а какая за фокусное расстояние.

Все эти инженерные решения позволяли дайверу управлять камерой под водой, не снимая перчаток. Наружная часть объектива закрывалась прочным стеклом, выдерживающим высокое давление.

Камера и оптика для нее производились во Франции до 1963 года. На старте продаж ее цена была около 160 долл. США, что было более чем вдвое ниже, например, цены Leica M3.

За два года La Spirotechnique выпустили три модификации камер. Первая версия отличалась от второй лишь косметически. В первой версии металлические части корпуса были окрашены глянцевой черной краской, а надписи с названием и серийным номером были нанесены белой краской. Во второй версии корпус стал матовым черным, а название и серийный номер были выгравированы на металлической пластине, прикрепленной к корпусу.

Calypso Phot – первая (слева) и вторая (справа) модификации.

В третьей версии минимальная выдержка была «урезана» с 1/1000 до 1/500 секунды, чтобы обеспечить большую долговечность затвора (кроме того, как показала практика использования, выдержка в 1/1000 секунды для подводной съемки малоприменима).

В 1963 году La Spirotechnique продала патент на производство камеры японскому гиганту Nikon. Жан де Вутерс отправился в Японию, где с его помощью в течении почти двух лет Nikon дорабатывали камеру. В последствии камера еще долгое время продавалась в Европе под брендом Calypso/Nikkor, а в Америке и Азии – под брендом Nikonos. От объективов SOM Berthiot японская компания сразу отказалась, разработав свою оптику.

Это было началом истории большого успеха…

Архитектурная съемка делится на два вида – художественная и документальная. Художественная архитектурная съемка передает настроение, эмоции и включает характерные черты города, страны, эпохи. Точность может быть принесена в жертву художественной выразительности.

Документальная съемка точно отображает цвета, фактуру, отделку, форму, размер, создает необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта. К примеру, туристические фирмы для своей рекламы чаще всего выбирают документальный архитектурный жанр, а художественную съемку используют в журналах. Решите для себя перед съемкой, какую информацию вы хотите донести до зрителей.

При архитектурной фотографии наибольшее значение имеет освещение и выбор точки съёмки по высоте, отдалённости и углу съёмки. Именно это определяет общую композицию кадра, перспективу, соотношение планов.

Ракурс

Пройдитесь вокруг выбранного вами здания и обозначьте для себя самые выгодные ракурсы перед началом съемки. Посмотрите на здание с дальнего и близкого расстояний, под разными углами,обратите внимание на углы падения света. Следите за симметрией, линиями на фотографии, не забывайте о правиле третей – все это необходимо использовать для привлечения внимания.

СОВЕТ: Не фотографируйте с привычных ракурсов, которые встречаются на открытках, в книжках о достопримечательностях и так далее. Не бойтесь экспериментировать и делать фотографии с самых непредсказуемых ракурсов.

Разноплановость

Делите композицию на планы. Обычно на фотографии присутствует передний, средний и задний план. Не забывайте разделять их пространством, чтобы не получалось слипание планов. И следите, чтобы планы не были одинаковые по цвету и яркости, они сливаются в кадре и пропадает объем. Говорят, что фото с двумя планами – это простая фотография, а с четырьмя – уже сложная.

Передний план

Одна из частых ошибок на снимках — отсутствие переднего плана. Брусчатка перед зданием смотрится неплохо. Если вы фотографируете ряд зданий, то обязательно включите в кадр проезжую дорогу, клумбу с цветами, кустарники и другие привлекательные объекты. Если вы фотографируете вид на город с теплохода, тогда на переднем плане вам просто необходимо разместить водную гладь реки.

Вода

Большинство городов во всем мире построены возле воды. И это очень мощный инструмент в городском пейзаже (как и в пейзаже вообще), позволяющий взглянуть на привычные объекты под новым углом зрения, в перевернутом состоянии, добавить ощущение масштаба. Обратите внимание на отражения в луже после дождя, в реке, в пруду, озере. Отражение здания в воде – это разновидность зеркальной композиции городского пейзажа, оно добавит текстуру в ваш снимок и привлечет взгляд зрителя.

Рябь от небольшого ветерка, волны от проплывающей лодки искажают отражение причудливым и неожиданным образом, создавая некую абстракцию и позволяя фотографу проявить свои творческие способности. Не забываем о фонтанах – они также добавят интерес к вашему снимку, сделают его захватывающим и зрелищным.

СОВЕТ: для сьемки отражения в воде выбирайте контрастные, хорошо освещенные объекты с четким контуром.

Обрамление

Для естественного обрамления кадра сверху в городском пейзаже могут использоваться ветки деревьев, всевозможные арки, мосты и переходы.

В обрамлении любой тривиальный сюжет из жизни города будет выглядеть лучше и интереснее.

Черно-белый вариант

Наши города пестрят разными цветами – афиши, вывести, растяжки и т.п. что очень сложно композиционно совместить в одном кадре. Поэтому смело снимайте городской пейзаж в черно-белом варианте – кадры станут намного интереснее.

Динамика

Нет ничего более динамичного по своей природе, чем лестницы. Не бойтесь включать их в композицию снимка, это обязательно привлечет внимание зрителя.

Ритмичные объекты – деревья в ряд, штакетник забора или тени, которые создадут ритм и добавят объем снимку.

Перспектива

Ведущие линии – неотъемлемая часть городского пейзажа, необходимы для создания пространственной глубины, «объема» в фотографии. Они добавляют перспективу, глубину и интригу к любому изображению. Это линии разметки улиц, уходящих вдаль, или берег реки, или линии набережной.

Креативность!

Знаменитые достопримечательности города фотографируются одинаково уже так давно, что они начинают терять свою притягательность. Прекратите фотографировать на автомате в абсолютно той же манере, придайте свежее дыхание старым идеям.

Берите камеру – улицы города ждут вас!

Мобильная фотография с некоторых пор стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а смартфон давно стал незаменимым спутником, выполняющего роль и фотоаппарата и компьютера одновременно. Каждый из нас сегодня немного фотограф, немного редактор и немного модель. Не обязательно носить с собой фотокамеру и иметь доступ к компьютеру для просмотра и редактирования отснятого материала. Классическая фотография давно признана одним из видов искусства. Мобильную фотографию пока ещё выделяют в некое обособленное направление и даже проводят отдельные фотоконкурсы, такие как iPhone Photography Awards и Mobile Photo Awards. Пока это связано лишь с техническими возможностями “смартфонных” фотосенсоров. Но технический прогресс не стоит на месте и они с каждым годом становятся всё совершеннее. Сделанные на смартфон снимки, уже попали на обложки известных печатных изданий, а на мобильной фотографии можно заработать.

Если вы только начинаете заниматься мобильной фотографией, вам помогут советы известных мобильных фотографов. Из этой статьи вы узнаете, как они видят мир, как создают искусство своими телефонами и какие приложения используют.

ИЩИТЕ ВЕДУЩИЕ ЛИНИИ

@PKETRON

Ведущие линии помогают завлечь внимание зрителя в вашем снимке, заставляют его глаза следовать им и изучить все вдоль и поперёк. Делая снимки, ищите линии (в прямом и переносном смысле), которые обеспечат ощущения движения и направления в вашем снимке.

Снимая на смартфон, я иногда использую широкоугольный объектив Optrix Wide Angle. Для обработки снимков у меня есть несколько приложений, которые я использую. Я могу использовать одно или несколько одновременно, в зависимости от фото: Image Straightener, VSCO Cam, Snapseed, Touch Retouch, SKRWT, Squaready.

ПОДОЙДИТЕ БЛИЖЕ

@SAMHORINE

 

1. Планируйте свой снимок заранее, но не бойтесь что-то изменить в процессе съёмки;
2. Подойдите ближе и сделайте столько снимков, сколько возможно. Небольшое изменение в освещении предмета может существенно изменить восприятие снимка;
3. Снимайте в режимное время – в конце дня или рано утром. Тогда свет ложиться мягче, нет жёстких теней и картинка получается приятной для глаз.

Хотя у меня есть тонна аксессуаров, сейчас я их почти не использую, когда снимаю на смартфон. Разве что, небольшой штатив при использовании приложений, позволяющих снимать с длинными выдержками, такими как Slow Shutter или Average cam pro. Для редактирования я использую в основном Snapseed, так как в нём отлично структурированная панель инструментов и VSCO из за её цветовой палитры.

ЛОВИТЕ СОЛНЦЕ

@BYTHEBRUSH

Получить хороший снимок в контровом свете немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вам необходимо найти такой угол съёмки, чтобы сам силуэт был слегка подсвечен сзади, а интенсивное освещение не размывало фон. Если вы внимательно посмотрите, то луч света, едва выглядывает из-за основания шеи лошади, а её плечо блокирует самую яркую часть солнца, оставляя достаточное количество света для снимка. И в данном случае я работала с непрозрачностью объекта для контроля экспозиции снимка, а не регулировала вручную настройки камеры смартфона.

Все изображения, которые я размещаю в Instagram сделаны и отредактированы на моем iPhone. Я, как правило, слегка редактирую снимки, используя комбинацию VSCO и Snapseed, чтобы осветлить фотографии, сделать фон более тёплым или холодным, увеличить контрастность, и при необходимости, выровнять горизонт. В некоторых случаях, я использую штатив для фотографий с автоспуском, но обычно не использую какие-либо дополнительные линзы или аксессуары для фотографии.

ТЕРПЕНИЕ И УМЕНИЕ ЖДАТЬ

@JOSHUA_ALLEN_HARRIS

Фотография – это терпение и умение выждать. Мне нравится найти интересно освещённый участок и ждать когда произойдёт что то интересное. Иногда такого “пересечения жизни и света” не происходит долго и приходится ждать ещё и ещё, или искать другую локацию. Но иногда всё встает на свои места так как надо и у вас получаются интересные снимки.

Что касается редактирования, то я использую VSCO и иногда Snapseed. У меня есть последовательность действий, которой я почти всегда придерживаюсь. Иногда я нарушаю её немного, в зависимости от того, что я вижу, но считаю, что последовательность в редактировании очень важна для поддержания определённого стиля.

СОЗДАВАЙТЕ РАЗМЫТЫЕ КАДРЫ

@ALICE_GAO

 

 

Для специально размытых кадров я почти всегда использую приложение Camera+, хотя любое другое приложение, которое позволяет вручную контроллировать экспозицию и фокусировку подойдёт. Всё довольно просто на самом деле. Я жду приближения заката, когда включаются огни автомобилей, нахожу подходящую для хорошего боке улицу. Потом я открываю приложение Camera+: фиксирую фокус на чем-то, что расположено очень близко, фиксирую экспозицию, компоную кадри делаю снимок. Это особенно хорошо делать в дождливые дни, из-за дополнительного отражения огней в лужах на земле. Так как не редко фотографирую на проезжей части, стараюсь оперативно сделать несколько снимков и убежать, чтобы не попасть под колёса.

ОСВОЙТЕ ТЕХНИКУ СЪЕМКИ С ПРОВОДКОЙ

@OURWILDABANDON

Для хорошего снимка объекта в движении необходимо приложение, например Slow Shutter, которое позволяет установить вручную необходимую выдержку.

Перемещайте свой телефон плавно за объектом съёмки, удерживая кнопку спуска затвора, чтобы добиться размытия фона. Нужно установить правильную длину выдержки и держа в фокусе объект съёмки, “вести” за ним камеру с определённой скоростью. Для достижения хорошего результата, больше практикуйтесь.

НАЙДИТЕ ХОРОШИЙ СВЕТ

@MICHAELGIROUX

Естественный вертикальный свет в середине дня может быть резким и не подходящим для съёмки. Он ещё более менее подойдёт для снимков объекта вдалеке, но снимая что-то вблизи вы получите жёсткие тени и паразитные блики. Вместо того, чтобы ждать пасмурного дня или облака, которое прикроет солнце, попробуйте найти место в тени или место, скрытое от прямых солнечных лучей. Затенённые участки уменьшают прямой вертикальный свет и позволяют переотражённому горизонтальному свету мягко осветить объект вашего снимка.

Избегайте заходить слишком глубоко в затенённые участки, так как свет не будет достаточным и ваши изображения будут выглядеть плоскими. Затенённые места которые можно использовать – это, например: навесы домов, затенённое пространство между зданиями или сооружениями, помещение с большими окнами, места под деревьями, и многое другое.

УГОЛ СЪЁМКИ – НАШЕ ВСЁ!

@JOSHUA_ALLEN_HARRIS

 

Пробуйте разные ракурсы. Размещайте камеру смартфона в неожиданных местах и под разными углами для съёмки. Мне нравится направлять камеру, снимая из-за угла, или снимать совсем от земли. Найдите и вы свои творческие приёмы, которые станут вашей визитной карточкой, попытайтесь найти необычный угол съёмки и запечатлейте обыденное необычно и по-своему.

ПОПРОБУЙТЕ СЪЁМКУ ПОД ВОДОЙ

@OURWILDABANDON

Съёмка под водой в условиях ограниченного видения является непростой задачей. Проще всего снимать в режиме видео и сделать несколько дублей. По окончанию съёмки, нажимая паузу, выбрать несколько понравившихся кадров для фотографий. Как плюс, можно ещё будет посмеяться при просмотре видео.

Конечно, для подводной фотографии вам необходимо будет купить подводный кейс для телефона.

КОГДА ФОТОГРАФИРУЕТЕ ДЕТЕЙ – ПОЗВОЛЬТЕИМ БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ

@KRISTINROGERS

Я люблю фотографировать детей в местах, которые подчёркивают насколько они маленькие. Для этого я размещаю их в нижней части кадра, стою на большом расстоянии, и оставляю много пространства вокруг них. После того, как я понимаю как скомпоновать кадр, я почти ничего не говорю, позволяю им быть самим собой. Их детская непосредственность делает всю остальную работу.

ЛОКАЦИЯ, ЛОКАЦИЯ И ЕЩЁ РАЗ ЛОКАЦИЯ

@KYLESTEED

Находясь в командировке в Национальном парке Джошуа-Три, я оказался вдали от цивилизации. Для экономии заряда батареи пришлось переключиться в режим полёта. Проблема в том, что любые фотографии, которые я захочу опубликовать позже не будут иметь информацию о местоположении, встроенную в данные EXIF фотоснимка. Но со временем я нашёл хорошее бесплатное приложение, которое решает эту проблему. Приложение называется Koredoko и оно позволяет быстро и удобно заполнить все недостающие данные о снимке. Вам необходимо сделать следующее:

1. Дать приложению доступ к галерее;
2. Выбрать фотографию, которой вы хотите присвоить информацию о местоположении для размещения в соц сетях;
3. Найти свой ​​путь по карте, чтобы разместить свою фотографию в точном месте, где был сделан снимок;
4. Сохранить в галерею;
5. Опубликовать в соц сети уже с правильным расположением.

Больше практикуйтесь! А главное – старайтесь регулярно показывать свои фотографии другим людям, выкладывая в социальные сети. Важно, чтобы Ваши снимки находили своего зрителя, так как фотографии, которые никто кроме Вас не увидел, становятся бесполезным архивом.

В уличной фотографии есть множество факторов, которые необходимо учитывать, когда вы снимаете. Иногда кажется, что удачный кадр – это чистое везение. Но на самом деле это, в большей степени, правильно выбранное заранее время и место съёмки!

В уличной фотографии также много ожидания и терпения. То вы ждёте пока кто-то выйдет их кадра, то вы ждёте “затишье среди уличного хаоса”, чтобы сделать снимок, то ждёте пока ваш объект съёмки повернётся к вам на долю секунды. Наблюдайте, выжидайте, снимайте. Фотограф, как снайпер, должен научиться быть терпеливым – идеальный момент для сьёмки нельзя подогнать.

И, хотя нет никакой конкретной формулы для получения “идеальный кадра”, несколько примеров ниже помогут вам в практике уличной фотографии.

1. Посмотрите вверх

Когда вы исследуете город, чаще поднимайте глаза вверх, особенно когда рядом есть высотные здания. В своём родном городе люди зачастую забывают об этом, воспринимая находящееся вокруг как нечто привычное и не стоящее внимания. Попробуйте снять красивое здание с его нижней точки по центру или под углом. Кроме того, если вы находитесь между несколькими зданиями, наверняка можно получить интересные геометрические кадры. Это также один из самых лёгких объектов сьёмки, если вы новичок в уличной фотографии и только начинаете практиковаться.

2. Посмотрите вниз

Такая схема съёмки требует больше подготовки. Найдите интересное место, будь то лестница, крыша здания, мост или холм. В любом городе найдется немало вариантов съёмки с верхней точки. Можно интересно сфотографировать вывески на зданиях, или людей, идущих внизу. Можно найти геометрические или цветовые композиции для кадра: это и уличная разметка, и цветочные клумбы и сочетания света и тени между зданиями. Постарайтесь “оживить” кадр людьми, так как именно люди более всего притягивают взгляд в уличной фотографии.  Проявите фантазию. Постарайтесь увидеть интересное в обыденном, но не забывайте об основных правилах композиции при построении кадра.

3. Съёмка через улицу

Чтобы снять всё здание, или как на фото ниже всю вывеску на здании, необходимо перейти на другую сторону улицы и сделать снимок, захватив часть дороги перед ним. Этот приём даст зрителю ощущение присутствия улицы и объём снимку. Конечно, понадобиться широкоугольный объектив, который сможет охватить достаточно большую площадь.

4. Найдите интересный угол съёмки

При съёмке, например, вывесок старайтесь найти динамические углы. Нередко снимки, сделанные под прямым углом, очень скучны и “не цепляют”. Попробуйте снять по диагонали под углом, как на снимках ниже.

5. Текстура

Бродя по улицам, обратите внимание на уникальные текстуры и произведения стрит арта (уличного искусства), которыми так богаты наши города. Сочетание текстур здания, предметов, вывесок, стрит-арта могут дать очень интересный результат.

6. Снимайте издалека.

В уличной фотографии важна съёмка деталей вблизи, да ещё будучи незамеченным. Но в тоже время, иногда стоит отойти назад и захватить в кадр большую сцену. Если вы находитесь в оживленном городе, попробуйте использовать длинную выдержку. Этот приём позволит размыть скопление людей и создать эффект “хаотичного ритма жизни”.

7. Отражение (в стекле или в воде).

Рассматривая витрины магазинов в городе, обратите внимание, не только на то, что находится за ними, а и что отражается в стекле. Попробуйте создать некоторую мечтательную и абстрактную фотографию. Использование отражения, также, может позволить получить эффект мультиэкспозиции.

8. Съёмка движения

Что за город без движения? Съёмка движения сложнее, чем кажется на первый взгляд, но она очень быстро осваивается на практике. Вам необходимо только поэкспериментировать с настройками выдержки на камере, чтобы получить необходимое размытие в кадре или использовать съёмку с проводкой.

Чем меньше выдержка, тем больше вы «замораживаете» сцену и нивелируете эффект движения. Но чем больше вы замедляете скорость затвора, тем больше художественного размытия вы получите от ваших движущихся объектов. Правда, здесь очень важна практика: главное не “перестараться”, подобрать правильные значения скорости срабатывания затвора и выработать технику съёмки.

9. Свет и тени

Свет является единственным самым важным элементом в фотографии. Если вы находитесь в городе в полдень или, когда солнечный свет исчезает с улиц, всегда найдётся игра света и теней, блики, отражения и силуэты, которые можно использовать для создания динамических изображений.

10. Абстракция

Абстрактный снимок сделать очень легко, превратив что-то обычное в необычное. Абстрактные снимки заставляют зрителя взглянуть еще раз, для того, чтобы понять – что это такое и как это сделано.

Есть много способов создать абстрактный снимок, но один из самых простых – установить фокусировку в ручной режим сделать снимок ночных городских огней не в фокусе. А если при этом ещё и использовать для съёмки какой-нибудь фильтр, можно получить очень интересный рисунок боке. В качестве фильтра можно использовать любой полупрозрачный материал – стекло, ткань или бумагу. Также, абстрактный снимок можно получить, сняв фрагмент здания или сооружения крупным планом.

11. Узкие переулки

Почти во всех городах есть живописные узкие переулки – никогда не упускайте возможности их снять. В мире нет двух одинаковых переулков. Но, по возможности, старайтесь “оживить” эти переулки их обитателями или случайными прохожими.

12. Обрамление

Использование естественного обрамления в кадре может быть отличным способом сакцентировать внимание на объекте съёмки. Это могут быть арки, ветки деревьев, вывески, оконные или дверные проёмы.

13. Перспектива

Направляющие линии могут быть мощным вспомогательным инструментом в вашей уличной фотографии, давая ощущение перспективы и симметрии. Мосты и другие архитектурные сооружения в городах предлагают множество линий, форм и перспектив.

14. Смотровые площадки

У каждого города есть свои смотровые площадки, с которых отрывается прекрасный вид. Обязательно отыщите их и сделайте несколько снимков – особенно в ночное время, когда виден поток света на улицах, огни в окнах зданий.

15. Люди

Проходящие мимо незнакомцы могут попасть в кадр и добавить элемент неожиданности. Но вам необходимо очень быстро реагировать, полагаясь на ваши инстинкты в кадрировании и фокусировке, а главное досконально знать свой фотоаппарат, чтобы не задумываясь установить нужные настройки. Не забывайте, что прохожие не позируют для вас и “удачный кадр” через мгновение может просто уйти (в буквальном смысле).

Ну и напоследок главный совет: практикуйтесь и больше фотографируйте!