Снимать пейзажи можно абсолютно любым фотоаппаратом или мобильным телефоном. Но камеры со сменной оптикой и дополнительное оборудование позволяют получить более качественную картинку, а также с ними гораздо легче решать любые творческие задачи.
ОБЪЕКТИВ
Что касается оптики, то городские пейзажи предоставляют возможность для использования широкого ассортимента объективов от фишай (Fisheye) до телеобъективов.
Широкоугольный объектив – объектив с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм. Он позволяет включить в кадр достаточно много пространства, не оставив за рамками что-то интересное. Вы можете создать композицию, которая включает не только архитектурное строение, но и то, что его окружает (сквер, проезжая часть, газон). Это позволит вам показать динамику города, дать максимум информации и эмоций. За счет большой глубины резкости вам удастся проработать все детали снимка, показать передний, средний и задний планы.
Широкий угол съемки даст возможность не только большого охвата пространства, но и возможность интересных искажений пропорций, чаще всего это – выделение объектов первого плана, то есть тех, которые ближе всего к камере.
Если же вы увлекаетесь фотографией зданий и не хотите получать трапецеидальные искажения, типичные для архитектурной фотографии, вам необходимо обратить внимание на Tilt-Shift объективы, обладающие функцией контроля перспективы.
Другое свойство этих объективов – функция отклонения оптической оси для обеспечения максимальной глубины резкости – или же создания эффекта «миниатюры»:
Если вам необходимо поместить здание в кадре целиком, а широкоугольный объектив с этим не справляется, вместо него можно использовать «фишай».
Также часто используется любителями творческих экспериментов.
Если же вас не интересуют общие планы городских улиц, длиннофокусная оптика (70 мм и больше) позволит переключить внимание зрителя на детали – ближе познакомиться с характером города. Например, главным в кадре может оказаться витраж, необычный фонарный столб, клумба в городском парке, старинные ступени или интересное ограждение.
СОВЕТ: В зависимости от вашей комбинации камеры и объектива, желательно снимать при диафрагме около F/8 – F/11, тогда все планы сцены будут в зоне резкости. Если закроете диафрагму сильнее – это может привести к дифракции (ухудшит качество изображения). Если откроете диафрагму сильнее – рискуете получить размытый передний или задний план, что обычно не очень уместно в архитектурной фотографии.
Не забываем снимать в формате RAW (если в вашей камере предусмотрена такая возможность), который позволяет получить фотографию “как есть”. Ведь если автоматика камеры или Вы ошибетесь с настройками экспозиции, то “потерянные” детали в светах и тенях можно будет спасти при помощи компьютерной обработки фотографии позже. JPEG же, это уже обработанное камерой изображение, и на компьютере спасти его будет значительно сложнее, либо вовсе невозможно.
СВЕТОФИЛЬТР
Глаз человека одинаково хорошо воспринимает детали и в ярких и в теневых участках. Однако камере распознавать детали при комбинированном освещении намного сложнее. Поэтому на снимках небо может казаться совсем белым, а тени деревьев сплошным серым силуэтом. Бороться с проблемой можно с помощью фильтров.
Для съемки городского пейзажа вам понадобится поляризационный фильтр. Отсекая часть отраженных лучей, он уменьшает блики на воде и стекле, делает цвета более насыщенными, прорисовывая облака и делая сочной растительность.
Особенно эффектно будет смотреться город на фотографии, если использовался градиентный фильтр (одна половина такого фильтра прозрачная, а вторая немного затемнена). Он помогает снизить контрастность участков кадра, проработав, например, небо, которое без градиентного фильтра очень часто получается бледным или даже засвеченным. Однако градиентный фильтр способен помочь далеко не во всех ситуациях городской съемки. Например, если вы снимаете высокую башню на фоне неба, то установить фильтр так, чтобы все небо оказалось «защищенным» фильтром, просто не удастся.
Еще один популярный у фотографов фильтр – нейтрально-серый. Этот фильтр помогает снизить количество света, попадающего на матрицу, что бывает необходимо для того, чтобы эффектно смазать воду в движении при съемке днем, используя длинную выдержку. К примеру, фотосъёмка водопадов или фонтанов при короткой выдержке выходит застывшей и неестественной, а при использовании светофильтра и при длительной выдержке будет выглядеть смазанной, как будто движущейся.
ШТАТИВ
Когда резкость всех планов в кадре является одним из необходимых требований к съемке городского пейзажа, важно использовать штатив. При использовании нейтрально-серого фильтра и при съемке ночью также не обойтись без штатива, потому что при съемке на длинной выдержке с рук изображение смажется.
Если все-таки снимаете без штатива – воспользуйтесь встроенным стабилизатором изображения (благо, в современной фототехнике это уже не редкость) – он компенсирует дрожание камеры. Особенно ценна эта функция при использовании длиннофокусных объективов.
СОВЕТ: Есть один прием, позволяющий «убрать» людей из кадра еще в момент съемки. Представьте, что вы хотите снять памятник архитектуры, который постоянно окружен потоком прохожих. В этом случае вам понадобится штатив, пульт и нейтрально серый фильтр. Фильтр позволит установить длинную выдержку в светлое время суток и при этом не переэкспонировать кадр. Устанавливаем время экспозиции длиннее 30 секунд – проходящие мимо люди не будут запечатлены на изображении. Таким образом, вы получите снимок только тех предметов, что оставались статичными.