Однажды проснешься и окажется, что вчера у тебя была в руках камера за 150к, а теперь за 300. Я не знаю, как к этому относиться, так как только в прошлом году попробовал систему Sony с байонетом Е – и в недалекой перспективе было желание приобрести A7III у которой есть все, что было в ранних А7+тач и бесшумная съемка. Хочется именно бесшумную съемку, даже если она будет с диким роллинг-шаттером. Теперь будем хотеть еще сильнее)
В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.
EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).
В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.
Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:
Кроме обозначения EF, могут встречаться также его разновидности – EF-S и EF-M.
EF-S – это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с кроп-фактором – 1.6). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).
EF-M – это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.
Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.
После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (EF, EF-S, EF-M) следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например – 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.
Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):
Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.
Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon. Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы. Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма. Они обозначаются – TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S.
Кроме того, есть объектив – MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S.
Далее рассмотрим обозначения, которые тоже могут встречаться на объективах, но обозначают дополнительные функциональные особенности и возможности.
USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic.
STM (Stepper motor) – шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме LiveView. Эта технология создавалась для улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.
Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF, прокручивать фокусировочное кольцо.
USM приводы бывают двух типов – кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе. USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется. Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF. Исключение составляет только объектив EF 50mm 1:1.4 USM, который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF.
L (Luxury) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon. При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.
IS (Image Stabilizer) – обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.
DO (Diffractive Optics) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.
Macro (Макро объектив) – обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.
Fisheye (Рыбий глаз) – разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.
Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.
Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:
UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.
S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.
BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD, Super UD и Fluorite.
AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.
Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.
CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD).
CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).
SWC (SubWavelength Structure Coating) – специальное покрытие, снижающее паразитные блики и засветы. Применяется в премиальных (L-серия) широкоугольных и тильт-шифт объективах.
Fluorine coating – специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также – имеющее каплеотталкивающие свойства.
Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом “хорошего тона” и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов – в мануале или на сайте.
Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и “обрастать” новой информацией – следите за обновлениями и оставайтесь с нами!
– Петрович, а ты не знаешь, шо такое Instagram?
– Не, не знаю, но судя по названию – там наливают!!!
Instagram (Инстаграм) – очень популярная на сегодняшний день социальная сеть с более чем 300 миллионами пользователей по всему миру. Она позволяет запечатлеть интересное из окружающего вас мира и поделиться со всеми. А еще Instagram – это интуитивно понятный и простейший в использовании фоторедактор для мобильных устройств.
Это простое пошаговое руководство поможет вам управлять своим аккаунтом, делать снимки, снимать видео и использовать Instagram по максимуму.
Хотя Instagram и начинали как приложение для IPhone в 2010 году, сейчас оно распространяется не только через AppStore и GooglePlay (для телефонов на Android), а с ноября 2013 года появился Instagram Beta для Windows Phone 8. Принципиальные различий для разных операционных систем нет – все действия практически одинаковы и очень просты.
Скриншоты сделаны для пользователей iOS (на Android все выглядит практически точно так же).
После запуска вам предлагается простейший выбор – создать новый аккаунт, либо войти в существующий. Создать новый можно двумя способами – либо с помощью учётной записи Facebook (Instagram принадлежит этой компании), либо через сам сервис.
При регистрации в Instagram нужно придумать имя пользователя и пароль. Данные и почтовый ящик можно указывать любые. Также вы можете сразу же установить аватарку.
Instagram, хотя и отдельная социальная сеть, но позволяет настроить связи с «традиционными» социальными сетями – такими, как Вконтакте, Facebook, Tweeter, Foursquare и т.д. Сделать это очень легко. Для этого необходимо зайти в профайл, и выбрать пункт меню «Настройки – Связанные аккаунты». Instagram предложит вам выбрать сервисы, с которыми вы хотите связать свой аккаунт. К сожалению, доступны не все социальные сети – например, нет интеграции с Google+. После «связывания» аккаунтов выложенные вами в Instagram фотографии автоматически будут появляться и в выбранных социальных сетях. Готово – регистрация Instagram завершена! Можно начинать пользоваться.
Настроив связь приложения с другими социальными сетями, сможете легко найти своих друзей из вашего списка контактов, учетной записи Facebook, Tweeter, Вконтакте и т.д. или просто находить пользователей через поиск. Подписавшись на них, вы будете видеть их сообщения в ленте новостей. Вы можете подписаться на людей, которых вы не знаете лично, но их публикации вам по душе.
Фотографировать можно непосредственно из приложения. Во-первых, это быстрее и удобнее – вы сразу сможете применить к снимку фильтры и выложить его в сеть. Во-вторых, так удобнее кадрировать – ведь у Instagram специфический формат 1:1.
Чтобы открыть приложение камеры и сделать фото, нажмите на синюю кнопку камеры посередине панели. Можно использовать и переднюю и заднюю камеры устройства. В левом нижнем углу – ссылка на галерею фотографий, хранящихся на вашем мобильном устройстве. С её помощью можно обработать и выложить в Instagram любое фото, сделанное вами ранее.
Фильтры – это главная «фишка» Instagram, именно благодаря им Ваши снимки на камеру мобильного телефона становятся такими выразительными и красочными. Всего в Instagram встроено 20 фильтров, которые серьёзно друг от друга отличаются. Пользоваться фильтрами очень легко – сразу после того, как вы сделаете фото через приложение или импортируете сделанное ранее фото, откроется экран обработки. Выбирайте фильтры, просто нажимая на иконки внизу экрана.
Есть возможность регулировать интенсивность используемых фильтров: для этого нужно два раза кликнуть на соответствующую иконку.
Недавно Instagram добавил новую функцию для редактировании фотографий. Кнопка с изображением солнца известен как эффект Lux. Этот инструмент позволяет быстро настроить экспозицию и контрастность с помощью простого ползунка по 100-балльной шкале. Используется для недоэкспонированных фотографий, подходит для пейзажей – но можно попробовать и для других снимков.
Совсем недавно появился новый значок – гаечный ключ. Нажав на него, пользователь получает набор новых инструментов для редактирования фото: яркость, контраст, тепло, насыщенность, светлые участки, тени, виньетка и смещение наклона, резкость.
Например, иконка в виде капли (имитация эффекта объективов tilt-shift) осуществляет размытие фото в определённых границах, которое позволяет выделить некий объект на снимке, либо серьёзно изменить его визуальное восприятие, создав эффект “игрушечного мира” или миниатюры. Размытие может иметь как линейные границы с изменяемым наклоном (аналогично настоящему tilt-shift), так и круглую форму.
Кнопка настроить позволяет изменять горизонт на фотографии – выровнять её, если вы ошиблись при съёмке, или напротив, придать интересный динамичный эффект.
Фотография – это возможность запечатлеть мгновение стремительно текущей жизни, а с помощью новых инструментов для редактирования вы можете превратить свои фото в произведения, которыми вам бы хотелось поделиться с другими”, – заявляют разработчики Instagram, которые постоянно работают над усовершенствованием приложения.
Instagram позволяет также снимать короткие видеоролики – до 15 секунд. Для начала съёмки нужно нажать кнопку входа в режим съёмки, и выбрать иконку видеокамеры справа. Пока нажата кнопка, идёт процесс записи. По окончании записи в Instagram можно добавить к ролику кадр-превью.
Приложение Instagram снимает в формате .mov. Как и в случае с фото, можно использовать любые видео, снятые ранее или на другую камеру. После съёмки также можно использовать фильтры (правда, другие). Instagram предлагает набориз 13 фильтров, созданных специально для редактирования видеороликов.
После обработки фотографии или видео вы можете дам им краткое описание, добавьте хэштеги, чтобы предоставить другим пользователям возможность найти вашу фотографию. При желании отметьте людей на фото, укажите местоположение, и выберите, в какие из «связанных» социальных сетей вы хотите осуществить ее репост. После этого достаточно будет нажать на кнопку «Поделиться» Ваше фото появится в вашей ленте и в ленте других пользователей Instagram, которые подписались на ваши обновления. Оно также будет опубликовано в социальных сетях, которые вы выбрали
Совсем недавно разработчиками была добавлена возможность редактирования размещенных ранее записей пользователя. Сами фотографии редактировать нельзя (возможно, такая функция появится в будущих обновлениях приложения). Но в случае необходимости можно отредактировать описание фотографии или изменить место съемки. Для редактирования сведений снимка нужно открыть его и кликнуть по кнопке с изображением трех точек. В открывшемся меню будет доступен пункт «Редактировать».
Думаете, черно-белые фотографии – это пережиток прошлого? Однако по сей день многие мастера фотографии делают именно черно-белые снимки, причем некоторые – только их. Ведь когда вы убираете «лишние» цвета, фотография становится предельно лаконичной: остаются только формы, линии, свет и тени. Такое простое изображение легко понять с первого взгляда и оно, как правило, имеет большее влияние на зрителя (сильнее впечатляет). Чтобы в этом убедиться, попробуйте превратить ваши готовые цветные снимки в черно-белые – для этого можно воспользоваться бесплатными приложениями вроде Google’s Snapseed или встроенными инструментами редактирования фото в вашем смартфоне. Конечно, не все цветные фото будут «смотреться» черно-белыми.
Но будут и те, которые только выиграют от этой трансформации, например:
1. Фотографии содержащие геометрические линии и формы
Линии, перспективы и структуры усиливают простоту черно-белой фотографии, которая очень хорошо подходит для архитектурных снимков.
2. Фотографии, содержащие текстуру
Что такое текстура? Например – это фактура ткани, брусчатка мостовой или грубая кирпичная поверхность стены. В приведенном выше фото, монохромное (обесцвеченное) лиственное покрытие дает ощущение бархатистой поверхности.
3. Фотографии с сильным контрастом
Когда сильный контраст между светом и силуэтом (или тенью) – основной акцент фотографии, черно-белые снимки могут усилить драматический эффект. Пример – на фотографии.
4. Фотографии с облачным небом
При достаточно сильном контрасте (например светлые здания и черные грозовые тучи), небо может стать более выразительным, нежели на цветной фотографии. Кстати, использовав настройку, имитирующую красный светофильтр, эффект еще усилиться.
5. Фотографии, сделанные в условиях низкой освещенности
Когда мало света, датчики смартфона будут делать максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Но в конечном итоге изображение получится «шумное», с неприятными доминирующими цветами (например, желтоватый оттенок). Но делая черно-белый снимок, вы получите более четкое изображение даже в ночное время, а шумы создадут эффект пленочного зерна, как на старых фотографиях.
Приложения для съемки и редактирования черно-белых фото:
Существует множество мобильных приложений, которые позволяют создавать черно-белые фотографии и применять простейшие эффекты. Практически все также позволяют предварительно оценить конечное изображение, прежде чем сделаете снимок и примените программные монохромные фильтры.
О фильтрах:
Существует 4 цветных фильтра, которые обычно используются в черно-белой фотографии – желтый, красный, оранжевый и зеленый. Каждый их них пропускает свой цвет и делает темнее другие в разной степени. Например, красный фильтр пропускает красный свет, но блокирует зеленый и синий. Но, так как получаемое изображение – черно-белое, применение светофильтров позволяет затемнить или осветлить определенные оттенки серого.
Желтый фильтр. Он позволяет выделить облака за счет затемнения синего неба, делает фотографии, сделанные во мгле или тумане яснее (четче). Помогает дифференцировать цвета листьев и делает тон кожи более естественным.
Красный фильтр. Он создает драматические и интенсивные эффекты; голубое небо становится черным, как в шторм. Также сильно увеличивает контрастность, но с этим главное не переборщить.
Оранжевый фильтр. Его эффект где-то между желтым и красным фильтром; он увеличивает контрастность, но не так сильно, как красный светофильтр. В портретах он скрывает дефекты кожи, такие как веснушки и пигментные пятна.
Зеленый фильтр. Используется, прежде всего, для съемки листвы и природы. Он делает цвет листьев более ярким и увеличивает контраст с другими цветами, таким образом, деревья и луга выделяются в пейзажах.
О приложениях:
Snapseed. Это очень мощный и универсальный фоторедактор, который я использую со всеми моими фотографиями: приложение позволяет превратить вашу фотографию в черно-белую и настроить яркость и контрастность, применить четыре цветовых фильтра и выбрать эффект пленочного “зерна”.
Noir. Это приложение с интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет перевести ваши фотографии в монохром, применяя персональное виньетирование и точную настройку освещения.
Hueless. Это приложение позволяет вам видеть изображение в черно-белом свете и увидеть эффект от регулировки контрастности, яркость и применения фильтров (с регулируемой интенсивностью), прежде чем сфотографировать. Если вы понимаете с самого начала, что будете фотографировать в черно-белом, это идеальное и простое решение.
MPro. Еще одно приложение – черно-белый фоторедактор с широчайшим функционалом. Базовый интерфейс позволяет применять корректировки в реальном времени, фильтры и эффект зернистости пленки. Рекомендуется для тех, кто внимательно изучает свои снимки и хочет «выжать из них максимум».
Я надеюсь, что эта статья поможет вам открыть для себя черно-белую мобильную фотографию. Кроме того, поможет улучшить уже существующие цветные снимки, которые «не цепляют», да и просто несколько иначе взглянуть на мир «через черно-белый фильтр».
В первой части статьи мы говорили про стабилизаторы изображения, встроенные в камеру или объектив. Но, во-первых, не вся фототехника оснащается встроенными системами стабилизации. И, во-вторых, в реальной жизни могут возникнуть ситуации, когда встроенной стабилизации может просто не хватить для получения чёткого изображения.
Напомню, что при съёмке с рук нужно учитывать правило: число в знаменателе значения используемой выдержки должно быть больше, чем фокусное расстояние. Простыми словами: для объектива с фокусным 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Желательно – 1/60 секунды или еще короче. Для объектива с фокусным расстоянием 100 мм, выдержка должна быть менее 1/100. Желательно – хотя бы 1/125 секунды. Но стоит понимать, что предельные значения выдержек – это лишь необходимое условие, но не достаточное. 1/60 секунды – это достаточно длинная выдержка и получить действительно чёткую фотографию получится далеко не всегда. Нужно в момент нажатия затвора очень чётко зафиксировать своё (и камеры) положение, а также – желательно научиться правильно удерживать камеру. В общем, необходимо в нужный момент стать снайпером – выровнять дыхание, слиться в единое целое с винтовкой фотокамерой, мысленно сфокусироваться на объекте съёмки, а затем затаить дыхание и выстрелить плавно нажать на спуск. Но даже это не гарантирует 100%-е попадание получение чёткого снимка, так как руки человека нельзя полностью стабилизировать: предательский тремор рук (это медицинский термин – ссылка на wiki) может безвозвратно подпортить ваш вожделенный кадр.
Встроенная в камеру (или объектив) стабилизация изображения, если она есть, может существенно помочь в борьбе с шевелёнкой и дать возможность снимать с более длинными выдержками. Современные 5-осевые системы стабилизации способны компенсировать до 5 ступеней экспозиции (или, как говорят – 5 стопов), то есть теоретически удлинить выдержку в 32! раза. Таким образом, для стабилизированного 50-мм объектива можно использовать выдержку – 1/2 секунды. Но это все равно не 100%-я гарантия получения резкого снимка. В данном случае огромное значение уже будет играть удачное стечение обстоятельств. А как показывает практика, “на выходе” обычно получается от 20 до 80 процентов достаточно резких снимков, в зависимости от везения, практики и умений фотографа.
Небольшой совет: при использовании длинных выдержек старайтесь делать серии снимков, в таком случае шансы получить один резкий кадр из №-ного количества отснятых у вас существенно увеличиться.
Но стоит учитывать, что даже самая эффективная система стабилизации при длинных выдержках не даст возможность получить действительно резкую фотографию – все равно при увеличении снимка будет заметен микросмаз. И если для фото в путешествиях или стрит-фотографии это может быть не критично, то на макро снимках или в предметной съёмке, шевелёнка совершенно недопустима.
Кроме того, есть ряд задач, для которых штатив просто необходим. Без использования штатива просто не получится сделать следующее:
Самым распространённым и надёжным решением проблемы по обеспечению надёжного фиксирования фотокамеры является штатив или монопод. Несмотря на кажущуюся простоту решения, выбор штатива или монопода может оказаться более сложным делом, чем ожидается на первый взгляд.
Идеального штатива, как и идеального объектива – не бывает. Любое устройство предназначено для выполнения вполне определённых задач и задачи эти могут существенно отличаться друг от друга. Например, штатив, предназначенный для походов – в студии может быть неудобен. Кроме того, штативы делятся на три типа:
напольные (предназначенные для установки на землю или пол, с возможностью съёмки в полный рост);
настольные (очень маленькие и легкие, предназначенные для установки практически на любую поверхность);
закрепляемые (маленькие, с возможностью закрепить их практически на любых вспомогательных объектах).
А по функциональному назначению разделяются на штативы для фото или видеосъёмки. В этой статье речь пойдёт только о фотоштативах (триногах). Моноподы, как и средства стабилизации для видеосъёмки мы рассмотрим в других статьях.
Итак, на что стоит обратить внимание, выбирая штатив:
Практически все современные штативы изготавливаются либо из алюминия (и производных с ним сплавов) или из углепластика (карбона). Алюминиевые штативы тяжелее, чем карбоновые. Они более устойчивые, но при этом, как правило, существенно дешевле по цене. Масса штатива существенно влияет на сопротивляемость внешним воздействиям , в первую очередь, порывам ветра и колебаниям. Как правило – чем тяжелее трипод, тем он более устойчивый. Но если вы планируете покупку штатива для того, чтобы носить его с собой (вернее, на себе) в пеших походах – хорошо рассчитайте свои силы. Какой толк от самого лучшего штатива, если он пылиться дома в шкафу потому, что его тяжело носить?
Учтите, что современные карбоновые штативы очень эффективно поглощают мелкую вибрацию (например: в горах, в метро, близь железнодорожного полотна или на трассах). Кроме того, считается что карбоновые штативы обеспечивают лучшую стабилизацию при работе с телеобъективами.
Основное предназначение штатива – неподвижное удержание камеры. Под прочностью, в данном случае стоит понимать общую “монолитность” конструкции (собранного и установленного штатива). В первую очередь на это влияет, помимо материала изготовления, ещё и количество секций штативных ножек, их длина и толщина, а также надёжность фиксации всех элементов. Чудес не бывает, и в основном, самыми прочными (читай – надёжными) штативами будут продукты серьёзных компаний-разработчиков (Gitzo, Manfrotto и т.п.) со столь-же серьёзным ценником. Но бывают и исключения. Единственный достоверный способ оценить прочность штатива – это лично испытать его. Слегка толкните или потрусите установленную конструкцию рукой, чтобы понять насколько она хлипкая и устойчивая, вибрирует ли от небольших колебаний и способна ли удержать ощутимое внешнее воздействие, сделайте несколько пробных снимков и проверьте их на наличие шевелёнки.
Учтите, что штатив с самыми толстыми и короткими ногами, совсем не обязательно будет самым надёжным, хоть это и кажется очевидным. Если в нем используются ненадёжные фиксаторы, общая конструкция всё равно будет хлипкой и не надёжной. А в качестве “бонуса” – вы получите ещё несколько сотен грамм (или даже килограмм) лишнего веса.
Все современные штативы сделаны складными. Штативные ноги состоят из нескольких секций, которые складываются по принципу телескопа – нижние, более узкие секции, вкладываются в более широкие. Количество секций в современных штативах может варьировать от двух до пяти. Понятно, что чем больше секций, тем меньшего размера будет штатив в сложенном состоянии, соответственно, тем более он будет компактный и удобный. Но стоит учитывать, что чем больше секций в конструкции штатива, тем менее он будет прочен и устойчив.
Опять же, при покупке штатива вам необходимо представлять себе для каких целей покупается штатив. Не исключено, что для длительных походов, когда каждый грамм лишнего веса имеет значение, стоит обратить внимание на маленькие настольные или закрепляемые штативы – в походных условиях их можно установить на камень или, например закрепить на дереве. Кроме того, выбор можно облегчить понимая, какую камеру вы будете на него закреплять. Отсюда вытекает следующий пункт.
Каждый уважающий себя производитель указывает максимальный вес техники, который гарантированно может выдержать штатив. При выборе штатива, на этот параметр стоит обратить внимание. Вы же не хотите, чтобы штатив просто сложился под весом тяжёлой камеры с одетым на неё ещё более тяжёлым телевиком? Если же у вас лёгкая компактная система, и/или вы планируете постоянное ношение с собой штатива, тогда, возможно, стоит выбрать лёгкий многосекционный (читай – компактный) штатив и не нагружать плечи лишним весом.
Маленький совет: если фотографируете в ветреную погоду, лёгкий неустойчивый штатив с установленной на нём лёгкой камерой, можно стабилизировать повесив на него, например фотосумку или фоторюкзак. Это утяжелит общую конструкцию и сделает её менее шаткой. Но учитывайте максимальную нагрузку. Не стоит вешать на штатив туристический 25-килограмовый рюкзак, под его весом конструкция почти гарантировано завалится.
Какой смысл в наличии штатива, если вы пропустите интересный кадр только потому, что слишком долго настраивали его для съёмки? Штатив должен быть простым, быстро и удобно раскладывающимся. Простота использования зависит от нескольких факторов: количества и качества секций, способа их фиксации и типа штативной головки. Подробнее штативные головки будут рассмотрены в следующей статье.
Выдвижные секции штатива оснащаются стопорными механизмами, которые фиксируется при помощи клипсовых или кольцевых (цанговых) зажимов. Зафиксировать секции клипсами можно гораздо быстрее и зачастую удобнее, а главное, сделать это можно одной рукой. Учтите, что зажимы разных производителей отличаются формой и размерами, они могут быть тугие и требовать усилий для того, чтобы тщательно зафиксировать секции. Винтовые зажимы для правильного крепления обычно требуют двух рук.
На все эти, казалось бы, мелочи нужно обращать внимание, так как именно они влияют на то, насколько быстро вы сможете в нужный момент собирать и настроить штатив.
Высота штатива – важный параметр, на которые следует ориентироваться при выборе, так как он определяет рабочий диапазон в вертикальной плоскости. Максимальная высота в большей степени важна при выборе напольного штатива для высоких фотографов, так как проводить съёмку в полусогнутом состоянии утомительно и неудобно. Высота настольных штативов может варьироваться от нескольких сантиметров до полуметра, напольных – от метра и до двух. Учтите, что указывая максимальную высоту, производители нередко имеют в виду максимально выдвинутые штативные ноги с максимально выдвинутой центральной штангой. Но чем выше вы выдвигаете центральную штангу, тем более шаткой становиться общая конструкция. Потому, выбирая штатив, ориентируйтесь, в первую очередь, именно на максимальную длину штативных ног.
Минимальная высота использования – не менее важный параметр. Она имеет значение, в первую очередь, для предметной и макро съёмки. Но может быть важна и в пейзажной и в жанровой фотографии. Чем шире можно расставить штативные ножки, тем ниже можно опустить камеру на штативе. Обратите внимание, что в некоторых штативах есть центральная распорка (как в зонтиках), которая фиксирует раскрытые ног. Такой штатив низко опустить не получится.
Есть штативы, в которых ширина раскрытия штативных ног регулируется специальными стопорными механизмами, а ширину раскрытия можно установить для каждой ноги отдельно. Это очень удобно, если вы фотографируете не на ровной поверхности и штатив нужно устанавливать на несколько объекта разной высоты. Например – на камни в горах или в лесу.
Если в штативе есть съёмная центральная штанга, её можно перевернуть и закрепить, опустив камеру до самой земли.
Современные производители стараются разработать свои штативы максимально удобными для использования (хочется в это верить) и добавляют в них дополнительный функционал, не редко оказывающийся полезным.
Штативная голова – один из самых важных элементов штатива, на который, собственно, и крепится фотокамера. Она обеспечивает связь и взаимодействие между самим штативом, камерой и фотографом.
Штативные головы могут быть съёмными и несъёмными. Обычно, несъёмными комплектуются настольные, или самые дешёвые напольные модели штативов. На рынке огромное количество предложений – можно купить штатив в комплекте со штативной головкой, можно выбирать их по-отдельности.
Штативные головы бывают нескольких типов – шаровые и 3D (для съёмки видео производители предлагают специализированные видео- и панорамные штативные головы). Каждый тип имеет свои преимущества и сильные стороны, а также предназначен для выполнения определённых задач.
Шаровые головы очень удобны с точки зрения гибкости и вращения камеры, у них очень плавный ход и хорошая чувствительность.
3D-головы сильнее и надёжнее блокируют положения камеры. С ними не так легко, как с шаровыми, менять положение камеры и потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к работе. Но 3D-головы обычно дешевле шаровых по цене.
Подробнее о выборе штативных голов речь пойдёт в следующей статье.
Если вы смогли осилить весь текст и дочитали до этих строк, значит выбор штатива для вас сейчас актуален :) Не так просто выбрать штатив, который будет служить вам верой и правдой, а главное – оправдывать возложенные на него высокие надежды. Надеюсь, что написанное выше ответит на интересующие вопросы, связанные со штативами, и поможет с выбором.
И напоследок, небольшое лирическое отступление: как бы странно это не звучало, но самыми надёжными и приятными в работе были и остаются архаичные деревянные штативы. Они более громоздкие и тяжёлые, их нужно дольше и сложнее настраивать для работы. Но есть и ряд существенных преимуществ. Больший вес даёт бОльшую устойчивость, а дерево лучше чем любой другой материал гасит вибрацию. Кроме того, при съёмке в мороз, работать с деревянным штативом значительно приятнее – дерево не морозит руки. А главное, такие штативы, обычно, могут выдержать очень большой вес – до нескольких десятков килограмм.
В предыдущей статье были рассмотрено всё, что касалось штативов – собственно “ног штатива”. Здесь же речь пойдёт о штативных головах. Так же, как и сменные объективы для зеркальных / беззеркальных камер предназначены для выполнения вполне определённых задач, так и штативные головы бывают разных типов, имеют свои особенности, используются для разных видов фото- и видеосъёмки.
В продаже можно найти штативы, которые уже укомплектованы съёмной штативной головой. Но есть большая вероятность, что в скором времени вы придёте к необходимости заменить её или дополнить головой другого типа. В этой статье мы рассмотрим некоторые факторы, влияющие на выбор штативной головы: в том числе бюджет, предполагаемую нагрузку, сценарии использования, а также нюансы, влияющие на удобство съёмки.
Совет: В продаже, также, встречаются штативы с уже встроенной (несъёмной) головой. Лучше держаться от подобных изделий подальше, так как подобные решения, обычно – это дешёвые китайские поделки очень сомнительного качества и удобства.
Начинающего фотолюбителя, который решит приобрести штативную голову и попытается подойти к выбору основательно, на начальном этапе может охватить паника. Глядя на всё богатство выбора, понять, что именно лучше всего подойдёт для ваших целей будет непросто.
Несомненно, для многих первым и основным критерием будет бюджет. Разброс цен на штативные головки просто огромный. На рынке можно найти предложения и за 50 долларов и за 1500. В первую очередь, нужно понимать за что вы платите деньги. Вполне возможно, что для ваших задач можно найти очень неплохие решения и за 75-200 долларов, а не продавать почку тратить целое состояние на самый дорогой девайс.
Во-первых, сразу стоит разделить головы для фото- и видеосъёмки. На сайтах производителей обычно указывается принадлежность, но даже если этого нет, можно обратить внимание на определённые особенности, которые определяют современный вид штативных голов для съёмки видео:
А основное неудобство использования видеоголовки в фотосъёмке заключается в том, что эта самая управляющая ручка мешает приблизить лицо к камере для того чтобы посмотреть в видоискатель. Ручка попросту будет упираться в плечо или грудь.
Начнём с того, что крепление штативных голов к треноге осуществляется посредством винтового соединения. Есть два стандарта таких соединений – 1/4 и 3/8 дюйма. Обычно, если головка крепится посредством соединения на 1/4, то производитель дополнительно вкладывает в комплект специальный переходник (штативную гайку) на 3/8.
Важный критерий, на который стоит обратить внимание – это максимальная допустимая нагрузка (обычно указывается производителем). Она указывает на то, какой вес оборудования можно закрепить на головке, чтобы вся конструкция, при этом, оставалась сбалансированной: если “нагрузить” больше допустимой нормы, система будет “заваливаться” и сильно увеличится риск опрокинуть штатив при манипуляциях с камерой.
Основные типы фотографических штативных голов: шаровые (в том числе – пистолетные) и панорамно-наклонные (в том числе – 3D и карданные). Кроме того, могут встречаться многофункциональные комбинации вышеуказанных головок, или наоборот очень узконаправленные специализированные решения, которые сложно отнести к первому или второму типу. Их особенности рассмотрим ниже, но есть ещё один момент на который стоит обратить внимание при выборе штативной головы: как крепится к ней камера?
Существует два основных типа крепежа – непосредственное крепление на штативную голову и крепление посредством быстросъёмной штативной площадки. Быстросъёмная площадка (в англ. – Quick Release) – один из важнейших элементов крепёжной системы, который позволяет моментально снять камеру со штатива и также быстро вернуть её обратно. В некоторых ситуациях бывает критично важно быстро снять камеру и продолжить съёмку “с рук”, так что настоятельно рекомендую использовать головы именно с такой системой крепления.
К сожалению, общего стандарта для быстросъёмных площадок не существует по маркетинговым соображениям, производители (кто во что горазд) выдумывают свои собственные системы крепежей, и площадки разных головок зачастую не совместимы. В сегменте любительских штативов – это обычно разного вида прямоугольные или квадратные площадки с трапециевидным расширением от верха к низу, которые вставляются в слотовые крепления и зажимаются кулачковым зажимом.
Примеры быстросъёмных площадок. Слева – слотовое крепление, справа – рельсовая Arca-Style.
Но существуют и стандартизированные решения. Самое распространённое – это рельсовое крепление площадок типа Arca-style, разработанное компанией Arca-Swiss. Его основа – пластина трапециевидной формы шириной 38 мм. Она задвигается в паз на штативной голове и намертво фиксируется по всей длине специальным зажимом. Это открытый профессиональный стандарт, пришедший из видео. Некоторые производители фотографических голов и штативов используют его для совместимости разного оборудования.
Совет: Если вы только начинаете собирать свою систему, то очень рекомендую остановиться именно на нём – все компоненты, впоследствии, можно будет сделать взаимозаменяемыми.
Обратите внимание: кроме обычных площадок (в форме пластины) существует ещё одна разновидность, называемая L-Plate. Это L-образная скоба с двумя штативными креплениями Arca-style, которую можно закрепить на штативной головке как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Преимущество такого решения очевидно: не нужно поворачивать штативную площадку с камерой в вертикальное положение, нарушая центр тяжести и рискуя получить ненадёжную конструкцию (особенно если камера с объективом тяжёлые, а штатив лёгкий). Нужно просто вынуть камеру и закрепить L-Plate в вертикальном положении. В общем, вещь очень удобная, так что рекомендую обзавестись!
Пример крепления камеры на штативной голове в горизонтальном (слева) и вертикальном (справа) положении посредством L-Plate.
И последнее: площадка должна плотно прилегать к корпусу камеры, не проворачиваться и очень жёстко фиксироваться в штативной голове, не требуя для этого каких-то дополнительных сверх усилий. Кроме того, QR-система должна обладать “защитой от дурака” – двойным замком (или другой системой безопасности), которая служит для предотвращения случайного выброса камеры в случае, если вы забыли или недостаточно хорошо зафиксировали площадку на штативной головке.
Красным пунктиром обозначены примеры двойных замков на штативных головках, которые предотвращают случайный сброс камеры.
Выбор “правильной” штативной головки сродни выбору “правильного” объектива. Цена здесь имеет значение, но самый большой ценник не подразумевает наилучшего соответствия вашим задачам.
Шаровая головка:
Это, пожалуй, самый распространённый и, вместе с тем, самый компактный тип штативных головок, который удобен для использования в большинстве фотографических задач. Конструктивно представляет собой шарнирное соединение, состоящее из двух частей. Одна – шар с закреплённой на нём площадкой для крепления камеры, вторая – база специфической формы, в которой этот шар вращается. Шар внутри базы фиксируется специальным зажимом.
Пример “простой” шаровой штативной головки Novoflex Ball NQ – надёжной, но с минимальными дополнительными функциями.
Существует множество разновидностей шаровых голов. Самые простые классические шаровые головки имеют один зажим, который надёжно фиксирует внутренний шар. Более продвинутые решения оснащаются несколькими регуляторами, которые помимо фиксации шара позволяют регулировать также усилие сдвига шара и горизонтальное панорамирование.
Есть две основные конструкции – с центральным расположением шара и со смещённым от центра. Головки с центральным расположением шара обеспечивают более стабильную конструкцию – особенно если установлено тяжёлое оборудование. Но головки со смещённым от центра шаром обычно обеспечивают большую степень свободы положения камеры. Стоит также отметить, что для шаровых головок – размер имеет значение. Чем крупнее шар, тем точнее можно позиционировать камеру, особенно если планируете заниматься предметной или макро- съёмкой. Основное преимущество шаровых головок – возможность очень быстрой смены положения камеры в любой плоскости. Такой оперативности не даст вам больше ни один тип штативных головок.
“Вершина инженерной мысли” – высокотехнологичная, и очень дорогая шаровая головка с огромным количеством дополнительных функций.
Пистолетная головка:
Фактически это просто одна из вариаций шаровой головки. Но если при использовании шаровой головки для управления камерой нужны обе руки – одной вы придерживаете камеру, а другой ослабляете или фиксируете шар, то здесь все манипуляции можно производить одной рукой – как джойстиком. На ручке находится механизм фиксации положения камеры. Нажали на “курок” – можно менять положение, отпустили – положение камеры зафиксировалось. Естественно, хорошие пистолетные головки позволяют тонко подстраивать работу, регулируя усилие смещения, угол положения пистолетной ручки и максимально допустимые положения наклона, а также управление режимом панорамирования. Как и в шаровой голове – размер имеет значение. Чем длиннее ручка и чем больше шар, тем удобнее.
Панорамно-наклонная головка:
Основное назначение такого типа штативных головок – обеспечение возможности плавного и точного вращения камеры в определённой плоскости. Есть несколько основных подтипов: 3D (или трёхосные), 2D (двуосные) и карданные.
Трёхосная (3D) головка:
Этот тип штативных голов, фактически, пришёл из видео. Представляет из себя систему зажимов и фиксаторов, которые можно настраивать независимо друг от друга, позволяя тонко изменять параметры движения камеры в одной определённой плоскости – по горизонтали или по вертикали, а также изменять угол наклона. В отличие от шаровых голов, здесь можно выставить уровень, как для вертикальной, так и горизонтальной оси. И зафиксировав, например, горизонт и угол наклона – чётко менять план в горизонтальной плоскости. Их основной минус – значительно меньшая оперативность в работе, так как нужно выставлять три фиксатора, а не один (как в шаровых). 3D-головки в большей степени удобны, например, фотографам-пейзажистам, для которых важнее чётко выставленный горизонт и плавное панорамирование, чем оперативность установки штатива.
2D (двуосная) головка:
Это урезанная разновидность трёхосной головки, в которой отсутствует регулировка угла наклона камеры. Возможна только смена плана по горизонтали, либо проводка вверх-вниз.
Карданная головка:
В англоязычных источниках есть специальное название – “gimbal head“. Этот тип, фактически, является 2D-головкой, в основе конструкции которой применяется карданов подвес (подробная информация из Wiki – тут).
Это сборные габаритные устройства с не менее “габаритным” ценником. Они могут иметь Г-образную и П-образную конструкцию (один или два держателя). Такие штативные головы в основном используют фотографы, снимающие дикую природу и спортивные события. Профессиональные “фотографии с проводкой” бегущих за жертвой хищников или летящих птиц на сайтах типа National Geographic, гоночные болиды на автогонках или бегущие спортсмены – все подобные сюжеты сняты именно с помощью карданных штативных голов. Их ключевые преимущества – возможность плавно “вести” быстро перемещающийся объект съёмки, и возможность установки очень больших и тяжелых объективов.
Крепление камеры с габаритным длиннофокусным объективом на карданной штативной голове.
Но у карданных головок есть и свои особенности. Во-первых, так как это стабилизирующее устройство, перед использованием его необходимо должным образом настроить. При чем, настроить именно под ту связку камеры с объективом, которые будут установлены. Решите сменить камеру или объектив – систему придется заново перенастраивать. Это связано с тем, что система должна быть тщательно сбалансирована и “висеть” в горизонтальном положении, а не заваливаться назад или вперед. Во-вторых, работа с такой головкой не предполагает жесткой фиксации камеры для статичной съёмки (как с другими типами голов). Вся идея заключается в том, чтобы позволить вам плавно отслеживать летящую птицу или другой быстро движущийся объект, благодаря ультра-плавному движению системы.
Кроме того, стоит остановиться еще на нескольких менее распространённых и более узкоспециализированных типах штативных головок, которые можно найти в предложениях компаний-производителей.
Редукторные головки:
В англоязычных источниках есть специальное название – «geared head». Как понятно из названия, для смены положения камеры используются редукторные механизмы (подробная информация из Wiki – тут). Они позволяют с высокой точностью производить позиционирование камеры в любой из плоскостей. При этом, ничего не нужно дополнительно фиксировать, просто “подкрутили” положение и всё – редукторный механизм сам никуда не сдвинется. Головки идеально подходят, например, для макросъемки и архитектурной съёмки. Фактически, редукторные головки – это очень медленные и точные 3D-головки для вдумчивой неспешной съёмки.
Наклонная головка:
Может поворачиваться только в одной вертикальной плоскости, и разработана исключительно для использования с моноподами.
Уровневая головка:
Это устройство помогает в выравнивании камеры, независимо от рельефа местности. Оно позволяет избежать необходимости “подстраивать” ноги штатива на неровной поверхности, когда есть риск дестабилизировать штатив. Используется, в основном, для съёмки сшиваемых панорам.
В конце статьи хочется дать несколько заключительных советов по выбору штативной головки:
Надеюсь эта статья поможет Вам с выбором и ответит на некоторые, возникшие в процессе выбора штативной головки, вопросы.
А в качестве бонуса – ниже список производителей штативных головок (учтите, что не все продается в наших широтах). Курсивным шрифтом обозначены компании, которые специализируются на производстве профессиональных видеоголов:
|
|
Компания Fujifilm производит объективы уже не один десяток лет, еще со Второй Мировой Войны. Изначально – военную оптику, позже объективы для потребительских и профессиональных фотокамер, а также кинообъективы. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные сокращения, которые можно встретить на объективах Fujifilm.
Первое и основное – все объективы для современных камер Fujifilm производятся под брендом – Fujinon. Fujifilm X-Mount – текущее байонетное крепление (представленное в 2012 году) с полностью электронным управлением, которое используется в беззеркальных камерах Fujifilm, с датчиками размера APS-C. Рабочий отрезок – 17.7mm. Кроме того, на выставке Photokina 2016 в сентябре 2016 года, компания представила байонет Fujifilm G-Mount, разработанный для беззеркальных камер с датчиком среднего формата размером 43.8 х 32.9 мм, с рабочим отрезком 26.7 мм.
До 2012 года, перед появлением Fujifilm X-Mount, компания выпускала оптику c байонетом Fujica X-Mount. На сегодняшний день – это устаревшие линзы, с полностью механическим креплением, которое использовалось в «эпоху пленки». В свою очередь, еще раньше, Fujica X-Mount заменил собой еще более старый байонет M42 с винтовым креплением, оптика под который выпускалась до 70-х годов ХХ столетия. В настоящее время эти объективы устарели, но их можно найти в таких местах, как Ebay по бросовым ценам.
Весь этот небольшой экскурс в историю связан с тем, что объективы для байонета Fujica X-Mount выпускались под брендами – Х-Fujinon и Х-Fujinar, так что – при покупке не новой техники будьте внимательны и не перепутайте. Современные объективы спроектированы под электронное управление, соответственно на байонете есть электронные контакты, старый-же байонет – полностью механический. Крепления байонетов не совместимы, но старые объективы можно накрутить на современные беззеркальные камеры Fujifilm посредством специального адаптера.
Современные объективы Fujifilm X-Mount делятся на 2 основных типа:
XF – обозначение премиальных объективов компании. Они обычно имеют металлический корпус, качественно собраны и обладают высокими оптическими характеристиками. Все XF объективы снабжены кольцом управления диафрагмой. Тут, как обычно есть исключение – компактный «блинчик» XF 27mm F/2.8. Так как в данном случае, приоритетом были компактные размеры – кольцо диафрагмы «пошло под нож».
XC – обозначение бюджетного класса объективов, предназначенных, в первую очередь, для начальных камер компании. Fujinon XC, как правило, дешевле и проще, чем аналоги XF и сделаны в основном из пластика (с металлическим байонетом). Их основные преимущества – небольшой вес и доступная цена.
Объективов Fujifilm G-Mount пока представлено шесть моделей. Подробнее можно посмотреть – здесь.
GF – обозначение среднеформатных объективов Fujifilm G-Mount.
После аббревиатур XF, XC или GF, определяющей, к какому классу относится объектив следует числовое обозначение фокусных расстояний:
Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):
Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах. Кроме того после этого всегда указывается диаметр резьбы для фильтра – например – Ø62 или Ø58.
Далее – рассмотрим специальные обозначения, для применяемых в объективах технологий.
R – подразумевает, что Fujinon объектив имеет специальное кольцо диафрагмы. Но тут есть нюанс. Кольцо диафрагмы не является механическим в прямом смысле. Поворотом кольца мы даем команду электронике камеры использовать некое значение диафрагмы в момент снимка, а не напрямую управляем лепестками диафрагмы, закрывая ее на нужное значение.
LM (Linear Motor) – обозначение линейного двигателя, который используется для перемещения элементов объектива при автоматической и ручной фокусировке. Это не аналог кольцевого ультразвукового мотора автофокусировки и, таким образом, он конструктивно отличается от Canon USM и Nikon SWM технологий, но также обеспечивает бесшумность и хорошую скорость работы. Объективы, не оснащенные LM двигателем используют обычный DC-двигатель (постоянного тока) без сердечника для автофокусировки.
OIS (Optical Image Stabilization) – обозначение оптической стабилизации изображения от Fujifilm, обеспечивающая компенсацию выдержки в 4-4,5 стопа.
EBC (Electron Beam Coating) – специальное покрытие, которое наносится на переднюю линзу, чтобы минимизировать блики и ореолы. Достигается это благодаря увеличению коэффициента пропускания света и уменьшению переотражений.
Super EBC – улучшенная версия EBC.
APD (Apodization) – в объективе используют специальную APD линзу (аподизационный фильтр), которая изготавливается с утолщением к краям, для уменьшения количества проходящего света. Технология предполагает, что эта линза предназначена для придания мягкости и сглаживания краев объектов, находящихся вне фокуса. Проще говоря, это нужно для создания красивого художественного выразительного бокэ.
WR (Water Resistant) — обозначение влагозащищённых объективов.
Macro (Macro) – обозначение объектива для макро-съемки. Текущая линейка Fujinon имеет пока только один специализированный объектив для байонета X-mount – Fujinon XF 60mm F/2.4 R LM и один для среднеформатных камер с байонетом G-Mount – Fujinon GF 120 mm f/4 Macro. В отличие от большинства современных макро-объективов, XF 60mm F / 2.4 R может обеспечить очень скромное увеличение 1:2, так что определение «макро» от Fujifilm в данном случае – несколько преувеличено. У большинства других производителей макро-объективы, как правило, способны обеспечить увеличение 1:1.
Nano-GI (Nano gradient index) – обозначение высокотехнологичного нано-покрытия линз от Fujifilm, которое обеспечивает снижение преломлений и переотражений света.
Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римская цифра – II. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.
Ну и напоследок – приведем некоторые сокращения, которые можно встретить на старых объективах с байонетом Fujica X-Mount (в основном, это обозначение типа объектива, а не применяемых технологий, не более):
F (Fisheye) – буква F в названии объектива означает, что это объектив Fisheye (рыбий глаз).
SW (Super wide) – обозначение сверх-широкоугольных объективов.
W (Wide) – буква W в названии объектива означает, что это широкоугольный объектив.
Z (Zoom) – буква Z в названии объектива означает, что это зум-объектив.
Т (Tele lens) – буква Т в названии объектива означает, что это телеобъектив.
М (Macro) – буква М в названии объектива означает, что это макро-объектив.
DM (Dial Mode) – объектив позволяет автоматическое управление диафрагмой. Такие линзы могут быть использованы в полуавтоматических режимах P (программный), A (приоритет диафрагмы), S (приоритет выдержки) и полностью ручном M, если конечно в камерах такие режимы есть. Линзы без технологии DM могут быть использованы только в режиме приоритета диафрагмы А и ручном режиме М
Снимать пейзажи можно абсолютно любым фотоаппаратом или мобильным телефоном. Но камеры со сменной оптикой и дополнительное оборудование позволяют получить более качественную картинку, а также с ними гораздо легче решать любые творческие задачи. Читать далее Как фотографировать город: необходимое оборудование
Все объективы Panasonic, выпустающиеся сегодня, разрабатываются и производятся для стандарта Micro Four Thirds. Сам стандарт достаточно новый, был основан в 2008 году совместно с компанией Olympus. От своего “старшего собрата” – стандарта Four Thirds отличается значительно уменьшенным рабочим отрезком, и соответственно, технически с ним не совместим. Сразу оговоримся, что объективы Panasonic и Olympus полностью взаимно совместимы, хотя могут быть некоторые нюансы. Таблицы совместимостей можно посмотреть – здесь.
Вся линейка объективов Panasonic стандарта Micro Four Thirds выпускается под брендами LUMIX G и LEICA DG. И если LUMIX G конструктивно разрабатывается Panasonic-ом, то в LEICA DG используется конструктив Leica (конструктивы – Summilux, Nocticron. Elmarit).
VARIO – обозначение объективов с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы).
MACRO – обозначение специализированных объективов, предназначенных для для макросъемки.
FISHEYE – разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.
3D – обозначение для единственного, в своем роде, 3D-объектива. Учтите, что, кроме как с телевизорами Panasonic, изображение в 3D работать не будет.
Далее, следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 20mm, 25mm, 30mm, 42,5mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например – 7-14mm, 14-140mm, 100-300mm) обозначаются ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.Потом всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться): 1:1.7 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах. 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.
Выше рассмотренные обозначения – фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.
PZ (Power Zoom) – объективы со встроенным мотором для зумирования. Смысл в том,что трансфокатор не крутим руками, а нажимая рычаг – плавно приближаем/удаляем.
ASPH. (Aspherical) – в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.
MEGA O.I.S. (Mega Optical Image Stabilisation) – оптическая стабилизации изображения.
POWER O.I.S. (Power Optical Image Stabilisation) – усовершенствованная оптическая стабилизация изображения второго поколения. Данная система обеспечивает ещё более высокую степень коррекции с целью минимизации эффекта от дрожания камеры при съемке. Устанавливается, обычно, в более дорогих объективах компании.
X (eXtra) – дорогие объективы премиального класса, обычно с дополнительной всепогодной защитой.
HD (High Definition) – объективы, предназначенные в первую очередь для съемки видео, благодаря оптимизированной плавной системе фокусировки.
UED (Ultra Extra-low Dispersion) – в объективе используются низкодисперсное стекло со сверхнизким рассеиванием для снижения хроматических аберраций.
UHR (Ultra High Refractive) – использование линз с высоким коэффициентом преломления, позволяющие компенсировать как искривление поля, так и сферические аберрации.
R (Redesigned) – обозначение модифицированных объективов. Обычно, под редизайном подразумевается конструктивная перекомпановка элементов для уменьшения размеров.
NSC (Nano Surface Coating) – использование нанокристаллического покрытия, позволяющего уменьшить блики и отражения.
Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии (UED или UHR) уже стали правилом “хорошего тона” и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в мануале или на сайте.
Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и “обрастать” новой информацией – следите за обновлениями и оставайтесь с нами!
3 простых правила от известного блогера-инстаграмера Сильвии Мацковияк (Sylvia Matzkowiak, 230 тыс. подписчиков в Instagram). Ее аккаунт состоит в основном из пейзажных фотографий и все сделаны с применением следующих правил. Читать далее Секреты успеха в Instagram – пейзаж
Минимализм в стрит-фотографии является интересной концепцией и, при этом, простым способом перенести ваши фотографии на следующий уровень восприятия. Читать далее Минимализм в стрит-фотографии