yyyyy

Что такое резкость. Автофокус, 2 метода работы и причины промахов

Автофокус – это автоматическое программное наведение на резкость. Управляется с фотоаппарата, залается командой фотографа и вычисляется сложными математическими методами встроенной электроникой. Современные цифровые зеркальные фотокамеры используют два метода автофокуса – фазовый и контрастный. Контрастный более медленный, но более точный, а фазовый – более быстрый, но грубый и чаще допускает ошибки в фокусировке. Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось.

Если кратко

Автофокус: устройство системы

Свет в камеру через объектив попадает на главное зеркало, и большая часть света идет вверх, через пентапризму и видоискатель к глазу. Оставшаяся часть света проходит через полупрозрачную область главного зеркала, и попадает на вторичное зеркало (за главным) и только потом спускается к датчику AF.

Что такое резкость. Автофокус, 2 метода работы и причины промахов

Автофокус по фазе (фазовый метод)

Датчик AF расположен в нижней части шахты, под зеркалом. Дело здесь в том, что сенсор автофокуса отличается от датчика изображения, который, фактически, и создает готовое изображение. Датчик изображения (матрица или другой фоточувствительный материал) находится на задней панели камеры (на рисунке выше это зеленый/коричневый прямоугольник за системой зеркал в светопроводящем тракте). Сенсор изображения и датчик автоматической фокусировки различны, и находятся в разных местах.

Датчик автофокусировки отрабатывает согласно алгоритму, заложенному в связанной с ним программе. Сообщая результаты, камера перемещает систему линз объектива туда, куда указывает программа, сравнивая данные со всех доступных для этого метода чувствительных точек.

Как попадает свет на датчик фазового автофокуса? Не очень просто, – через обычное и полупрозрачное зеркало.

  • Свет, проходящий через объектив, проходит сквозь поверхность полупрозрачного (37%) зеркала, и отражается под углом в 83 градуса вниз, на суб-зеркало.
  • От него отражается на систему линз и зеркал, проходит инфракрасный фильтр, фиксированную диафрагму и вторичные линзы формирования изображения, падая, наконец, на микросхему автофокуса.
  • Вторичные линзы формирования изображения состоят из двух наборов линз, по одному для горизонтальных и вертикальных точек фокусировки.
  • На датчике формируются четыре параллакса изображения, и исходя из этих изображений, электроника высчитывает расстояние до объекта.
  • Затем, электроника рассчитывает данные и передает их дальше, в логику камеры.

Автофокус промахивается

Сравнивая фазы со всех датчиков, программа выбирает наилучшее возможное значение, и останавливается на нем. К сожалению, данный метод не всегда дает точные результаты. По сути, даже малейшее отклонение от реальных значений приводит к промаху ГРИП. Особенно это заметно на открытых диафрагмах обьективов. Для этого у производителей есть определенные стандарты (Canon, EF Works ч.8 “Оптическая терминология”).

Carl Zeiss же комментируют так: “Быстродействующие объективы определенных оптических схем (с отсутствием плавающих элементов), при изменении диафрагменных значений, смещают точку фокусировки из-за сферических аберраций. Системы автофокуса камер не могут учитывать подобные искажения, поэтому в точке фокусировки, датчиками, значения измеряются как для диафрагмы f5.6”.

К слову сказать, Carl Zeiss не выпускает автофокусных объективов для 35mm зеркальных камер (объективы имеют только чип для подтверждения фокусировки). Допуски самих компаний-производителей на ошибки автофокуса и пятно нерезкости обычно ассоциируются с определенным размером отпечатанного на бумажном носителе кадра, и допустимым на нем визуальным отличием зоны резкости от остального изображениия (на пленочных “мыльницах”, помнится, мало кого волновали промахи, но как появилась возможность разглядывать попиксельно изображения – началось это безумие).

Сложные условия для автофокуса

  • Низкая различимость объектов (туманные сцены, светлые или белые объекты)
  • Объекты с низкой освещенностью
  • Сильный свет или отражение (снег, лед, металл, водная поверхность) и другие (в мануале на фотоаппарат обычно рассказывается об этом)

D Chto vidit datchik avtofokusa sovremennyj D 3

Как устранить ошибку автофокуса

Самый простой способ “не попасть впросак” при съемке – полагаться в основном, на свой опыт. Опыт должен подсказывать, что промахи автоматики возможны, и нередко. Самый простой вариант решения проблемы – съемка с помощью ручного или автоматического брекетинга фокусировки. Автобрекетинг фокусировки доступен, к сожалению, только в старших моделях камер. Всем остальным остается работать ручками, либо пользоваться режимом контрастного автофокуса.

Постоянные промахи автофокуса

При постоянном промахе в одну и ту же сторону (так называемом, фронт, либо бэк фокусе) на некоторых аппаратах можно сделать микроподстройку автофокуса прямо из меню камеры.

В камерах новых моделей зачастую устанавливаются все более сложные фазовые датчики, повышающие “цепкость” автофокуса даже на младших моделях зеркальных камер. Правда, создается впечатление, что большую часть прогресса тормозит только маркетинг компаний-производителей.

Контрастный метод автофокусировки

С контрастным методом все проще – непосредственно сама матрица фотоаппарата, согласно программе, производит замер контраста с нескольких областей фокусировки и останавливается, в конце-концов, на самом констрастном образце из всех. Поэтому в режиме Live View промахи минимальны даже у “мыльниц”.

Если подробно

1) Про выдержку

IMG 7248
Объект нарочито статичен, выдержка у всех нормальная

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект – от движения, окружающий его мир – от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может. Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

yyyyy
Выдержки явно недостаточно для фиксации объектов. Но какая атмосфера…)

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет). Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

  • длинную выдержку использовать вместе с серийной съемкой. Тогда шанс влияния тряски от рук уменьшается. Хоть и незначительно. Обычно выдержку уменьшают в условиях недостаточной освещенности. Но об этом в другой раз.
  • короткую выдержку использовать стоит при достаточном освещении и для заморозки движущихся объектов. Как пример – бегающий по игровой площадке на улице ребенок. Тут еще попробуй уследи для начала. Отличный, кстати, объект для тренировки.
  • не снимай против солнца, так как выдержку придется уменьшить, чтобы объект, который ты снимаешь был отчетливо различим….если ты, конечно, не делаешь это специально. Иначе – получишь почти черное оконтуренное пятно, и проработанный задний план.
  • при недостатке освещения, например, в помещении (квартире) фотоаппарату будет не хватать света от ламп, и придется выбирать между увеличением выдержки с размытием движущихся частей модели, либо замораживать модель в ущерб качеству картинки. С короткой выдержкой мы получаем кадры темнее, потому что света мало, так еще мы его меньше пропускаем к матрице фотоаппарата.
  • Минимальным значением выдержки, при котором гарантированно не смажешь кадр, является 1/фокусного расстояния объектива. Это число нарисовано на объективе. Например, у китового объектива Canon – эти значения колеблются от условных 1/18 до 1/55 (на корпусе нарисовано 18-55мм). Таких значений, конечно, не выставить, но приближенные можно подобрать.
  • Короткая выдержка 1/4000c <——1/125c ——–> 1c Длинная выдержка

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

tv
Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Canon

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс. :)

tv scr

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка. Да, легкий тремор присутствует не только у заядлых алкоголиков, или на утро после тех самых излияний, но и просто от того, что ты – живое существо. Если держать фотоаппарат как попало и не сосредотачиваться во время съемки, особенно при недостатке освещения и на низкой скорости затвора, мы рискуем смазать изображение.

Держать фотоаппарат крепко и желательно не дышать во время съемки (произносить про себя 22, во время нажатия кнопки спуска затвора) — отличные помощники в съемке при недостатке освещения. Ну и не надо давить на кнопку спуска со всей силы — она достаточна чувствительна к легким нажатиям. А фотоаппарат лучше всего держать двумя руками, и еще лучше, если корпусом или руками мы найдем какую-то опору для себя.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

fokusirovka

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлено наведение на резкость по лицу? В любом случае мы видим это так:

фокусировка камеры

Датчик, который отвечает за наведение на резкость, маленький, и сидит в самом низу камеры за линзами

фокусировка камеры. датчики фокусировки

Он видит это так:

фокусировка объектива

фокусировка объектива. корректно и некорректное наведение на резкость

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

фокусировка объектива

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

D Datchik AF D

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Gorizontalnyj datchik

Для них важен так называемый “контрастный переход”. Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, – контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет навестись на резкость. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

фокусировка камеры

фокусировка камеры корректное наведение на резкость

Фокусировка фотоаппарата через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук.
Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты – не всегда.
Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

фокусировка камеры. выбор точки фокусировки

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка объектива по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки фотоаппарата. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки наведения на резкость после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

фокусировка камеры. режим фокусировки

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики для наведения на резкость, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку объектива завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры.

И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет наводиться на резкость по контрасту в точке\области фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки фотоаппарата самая чувствительная, и позволяет наводиться на резкость даже при плохом освещении.

датчики <a href=

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки объектива вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались.

Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

FP3

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом), традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки объектива.

TRADICIONNYJ MEHANIZM AVTOFOKUSIROVKI
Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах наведения на резкость, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.
Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.
Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

8) Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность наведения на резкость. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

pentaprizma

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента.

Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил. Но и это еще не все.

Оказывается, резкость может не зависеть от камеры, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие “сферическая ошибка объектива и ее коррекция”. Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.
Granit 11 80 200 4.5 shema bol
Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как “плавающие элементы” для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать?
Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.
monokl foto aleksandr roschin. nikon d700
Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества – расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Проблемы фокусировки

Может, в сервис? Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

  • узел подтверждения фокусировки камеры
  • зеркало, отправляющее участок изображения на датчики АФ
  • перекос каких-либо плоскостей в механизмах объектива или фотоаппарата
  • неисправность дополнительных датчиков наведения на резкость в самом объективе, если они есть
  • неисправности, связанные с повреждениями фотоаппарата или объектива после неудачного, или удачного падения

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего “что-то сломалось”.

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

MENJu DLYa ZUMOV FIKSOV

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

Итог

  • При съемке портретов лучше целиться в ближний к нам глаз модели, а при съемке групповых портретов — на ближайшего человека к нам. Попадание в резкость можно улучшить, если снимать на прикрытой диафрагме (достаточно стопа-двух). При этом, зеркалка, например, будет бить все равно как по кайфу, в пределах своих допусков, но увеличенная глубина резкости будет это компенсировать.
  • Кадрирование можно производить после фокусировки камеры. Например, когда нам не нужна центральная композиция в кадре, мы можем зафиксировать полунажатием кнопки спуска область фокусировки, а затем, не открывая палец от кнопки, перекадрируем изображение. Этим часто занимаются фотографы, чтобы не переключать постоянно точки фокусировки. Фотоаппарат останавливает объектив там, где была закончена фокусировка объектива и ждет команды на спуск. Ну так действительно, быстрее и удобнее.
  • В условиях низкой освещенности и малоконтрастных сценах, можно применять дополнительное освещение, или накамерную вспышку с подсветкой автофокуса. Обычно, если подсветка разрешена, то вспышка дополнительным фонарем проецирует сетку, или подсвечивает объекты при наведении на резкость. Также в некоторых моментах может срабатывать стробоскоп (вспышка мигает несколько раз для фотоаппарата во время фокусировки). Очень удобная вещь.
  • Ну и естественно, контролируем выдержку)

Поиграйте с режимами, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса наведения на резкость, для получения резких кадров.

liveviewer.ru – ВК – Ютуп – Телега

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *