Проверяем объектив на промахи


И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.
Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.
Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.
Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.
Большинство светосильных линз ( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!
Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале


Скинуть на пельмешки и мазик админу сайта: 4276 1609 9641 1436 сб рф

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *