Проверяем объектив на промахи


И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.
Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.
Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.
Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.
Большинство светосильных линз ( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!
Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале


Вы можете помочь сайту, прислав свою статью, или задонатить на развитие (4276 1609 9641 1436 сб рф)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *