Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!
автофокуса. Слева на право: Canon, Nikon, Sony.” data-baseurl=”” />
автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе. "]”>В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.
Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!
Не ленитесь быстро проверить резкость увеличив картинку. Потому что на общем изображении вы промах не увидите!
Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!
автофокуса! И как он вообще работает?!, изображение №3″ data-baseurl=”” />
Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!
Самому выбрав точку фокусировки, можно быть уверенным, что резкость будет именно там!
Камера Sony сама определила лицо и сфокусировалас на нем! Вопрос то ли это лицо, что нужно вам!?
Страшно представить что будет, когда камеры станут еще умнее!)
И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!
В большинстве камер начального уровня, только центральная точка хорошо и безошибочно цепляет фокус, остальные часто ошибаются!
Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео!!!!
И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!
А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!
Как видно на рисунке- пока опущено зеркало, свет отражается на модуль автфокуса и он работает! И работает он стой точкой, что мы выбрали!
автофокуса."]”>Вот что происходит, когда вы нажимаете кнопку спуска до середины и начинает работать модуль автофокуса.
Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают – контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!
Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!
фокусировка удалась! ” data-baseurl=”” />
фокусировка удалась! “]”>Линза перемещается, а сенсор делает кучу снимков и анализирует их, и когда найдет самый контрастный снимок, все готово — фокусировка удалась!
В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!
В первом случае сфокусировался слишком близко, во втором — попал точно, в третьем случае сфокусировался далеко, а в 4ом — оооч далеко!
Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!
Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!
21 век, модуль автфокуса находится в самом сенсоре. В вашем телефоне, например Iphone 6/7/8/X такая же система авфтофокуса)
Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая!??
В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад!!!
Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?
И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.
Спортсмен быстро перемещается в видоискателе — в ручную быстро сложно выбрать точку самому!
Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!
И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!
В первом случае наш фокус убежал назад, а во втором не добежал до цели! А средняя фигура, куда мы целились оказалась не очень резкой!
И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ – всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!
Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!
А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!
Коротко подведем итоги!
Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
Если у вас зеркалкане пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!
10 мыслей о “Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!”
Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто. Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.
Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.
у меня такая же проблема на сони альфа р2. такая же как описана выше. и так происходить может 7-8 кадров подряд! на двух объективах. почему то считает, что кусты за моделью годяться для резкости лучше чем лицо и тело. даже если выбираешь фокус по лицу-глазам. объектив 85мм и 50. вот что это?? нести в ремонт?
У меня беззеркалка Nikon Z7 просто прекрасно работает с кэноновскими телевиками (через переходник). Но не безглючно. С телевиком Canon 200mm f/2.8 точку фокусировки нельзя уводить от центральной линии вправо-влево. Иначе процент удачных фокусировок уменьшается со 100 до 0. С Canon 135mm f/2.8 этого глюка нет, но часто появляется другой: В режиме приоритета времени часто ни с того ни с сего загоняет диафрагму на F22 и виснет помогает выкл-вкл.
Еще обратите внимание на размер области фокусировки. На беззеркалке ее следует задать побольше, иначе если в нее не попадет контрастный объект, она может промазать.
В теории все правильно написано но… “Ровно было на бумаге”. По совершенно непонятной мне причине фокусировка зеркалок зависит не только от тушки, но и от объектива. И объяснениями о фронт/бэк фокусе тут не отделаешься. С одними объективами (напр. Nikon 300mm f/4 PF ED VR) прекрасно работают все исправные тушки, включая самые дешевые. И на Nikon D5200-5300 процент четких кадров будет очень высок. С другими же – из тех, с которыми я имел дело, Nikon 180mm f/2.8 V3 и Tamron 70-200 F2.8 A0001 (может путаю название версии, короче, самая первая) процент мыльных кадров в лучшем случае 90. Причем так оно и на весьма дорогих тушках (пробовал на Nikon D600 и D800). Правда, если будете снимать исключительно неподвижные объекты, то процент четких будет заметно выше. И совершенно непонятно, почему с одним стеклом при нажатии спуска до полуупора тушка чутко реагирует на изменение расстояния до объекта, в то время как с другим она упрямо отказывается это делать. Т.е. не медленно делает, а не делает вообще. В результате, если хотите, скажем, на Nikon 180mm f/2.8 заснять идущего человека, то придется после каждого снимка уводить фокусировку на посторонний объект, после чего перефокусировться заново. Иначе все кадры кроме первого можно смело отправлять в корзину. Хотя казалось бы, зеркало одно и то же и блок фокусировки один и тот же.
автофокуса. Слева на право: Canon, Nikon, Sony.” data-baseurl=”” />
автофокуса! И как он вообще работает?!, изображение №3″ data-baseurl=”” />
автофокуса.” data-baseurl=”” />
фокусировка удалась! ” data-baseurl=”” />
Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто. Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.
Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.
А зачем другой объектив?? В статье сказано, что будет попадание с ЛЮБЫМ объективом. Ведь датчики встроены в матрицу.
будет попадание с любым стеклом. но не всегда точно так, как этого хочется
Похожую проблему решил включением фазовых датчиков и регистрацией лица перед съемкой.
у меня такая же проблема на сони альфа р2. такая же как описана выше. и так происходить может 7-8 кадров подряд! на двух объективах. почему то считает, что кусты за моделью годяться для резкости лучше чем лицо и тело. даже если выбираешь фокус по лицу-глазам. объектив 85мм и 50. вот что это?? нести в ремонт?
Так ну а если беззеркалка мажет с телевиком, здесь какие причины?
слишком мало вводных данных
У меня беззеркалка Nikon Z7 просто прекрасно работает с кэноновскими телевиками (через переходник). Но не безглючно. С телевиком Canon 200mm f/2.8 точку фокусировки нельзя уводить от центральной линии вправо-влево. Иначе процент удачных фокусировок уменьшается со 100 до 0. С Canon 135mm f/2.8 этого глюка нет, но часто появляется другой: В режиме приоритета времени часто ни с того ни с сего загоняет диафрагму на F22 и виснет помогает выкл-вкл.
Еще обратите внимание на размер области фокусировки. На беззеркалке ее следует задать побольше, иначе если в нее не попадет контрастный объект, она может промазать.
В теории все правильно написано но… “Ровно было на бумаге”. По совершенно непонятной мне причине фокусировка зеркалок зависит не только от тушки, но и от объектива. И объяснениями о фронт/бэк фокусе тут не отделаешься. С одними объективами (напр. Nikon 300mm f/4 PF ED VR) прекрасно работают все исправные тушки, включая самые дешевые. И на Nikon D5200-5300 процент четких кадров будет очень высок. С другими же – из тех, с которыми я имел дело, Nikon 180mm f/2.8 V3 и Tamron 70-200 F2.8 A0001 (может путаю название версии, короче, самая первая) процент мыльных кадров в лучшем случае 90. Причем так оно и на весьма дорогих тушках (пробовал на Nikon D600 и D800). Правда, если будете снимать исключительно неподвижные объекты, то процент четких будет заметно выше. И совершенно непонятно, почему с одним стеклом при нажатии спуска до полуупора тушка чутко реагирует на изменение расстояния до объекта, в то время как с другим она упрямо отказывается это делать. Т.е. не медленно делает, а не делает вообще. В результате, если хотите, скажем, на Nikon 180mm f/2.8 заснять идущего человека, то придется после каждого снимка уводить фокусировку на посторонний объект, после чего перефокусировться заново. Иначе все кадры кроме первого можно смело отправлять в корзину. Хотя казалось бы, зеркало одно и то же и блок фокусировки один и тот же.