Я указал путь, теперь другим осталось только следовать ему и дойти до конца. Луи Бутан (1900)

ПРЕДЫСТОРИЯ

История легендарного брэнда началась задолго до появления первой подводной фотокамеры. Во время одной из экспедиций в начале 1950-го года два известных европейских исследователя сидели на берегу Красного моря и обсуждали будущее дайвинга. Это были Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau) и Жан де Вутерс д’Оплинер (Jean de Wouters d’Oplinter). Помимо всего прочего разговор шел и о разработке маленькой удобной подводной 35-мм камеры.

В 1943 году военный офицер морского флота Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный автономный аппарат открытого цикла для дыхания под водой, названный аквалангом, который в дальнейшем Кусто успешно использовал для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий для здоровья. В том же году они основали La Spirotechnique (сейчас – Aqualung, Aqua Lung) — первую фирму-производитель легководолазного оборудования. В США названия Aqualung и Aqua Lung является зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими в настоящее время компании U.S. Divers. В Европе (как и странах бывшего СССР) товарный знак стал общеупотребительным, и автономное легководолазное снаряжение называется аквалангом. Современные аппараты, использующиеся повсеместно дайверами всего мира называются СКУБА (SCUBA — Self-Contained Underwater Breathing Aparatus). Они отличаются от самых первых аппаратов —аквалангов, изобретённых Кусто. Тем не менее принципиальная схема современного аппарата не претерпела существенных изменений – взято из Wikipedia.

Создателем первой в мире серийной подводной камеры был талантливый инженер-изобретатель Жан де Вутерс (полное имя – Jean Guy Marie Joseph de Wouters d’Oplinter).

Жан де Вутерс родился 27 января 1905 года в Брюсселе (Бельгия) в обеспеченной семье. Его отец в то время был канцлером казначейства в Кабинете Министров Бельгии. В семье было пятеро детей. Жан со своей сестрой-близняшкой Изабель были младшими. Окончив с отличием школу, он на два года (с 1925 по 1926) уходит на службу в армию, откуда увольняется, дослужившись до звания лейтенанта. То время было эпохой стремительного развития авиации, и де Вутерс всерьез увлекся конструированием аэропланов.

Несмотря на то, что юноша не имел технического образования и никогда не изучал математику (был дипломированным экономистом), он делал серьезные математические расчеты для создания летательных аппаратов и применял их на практике. К 1938 году он уже был одним из первых авиаинструкторов в довоенной Бельгии с внушительным количеством разработок для авиации. Один из самолетов, разработанных де Вутерсом, сейчас украшает авиационный музей Бельгии.

Достоверно известно, что ему принадлежит разработка модели планера с изогнутым расположением крыльев. Планер разрабатывался для военной авиации и фактически позволял создать пикирующий бомбардировщик, способный производить бомбометание из вертикального положения (пике), что существенно увеличивало шансы на точное попадание в цель. Изобретение на тот момент не оценили и чертежи без дела пролежали год в Военном ведомстве Бельгии. В 1936 году их заполучила нацистская разведка (вероятно, были украдены), что дало толчок к разработке и созданию самого эффективного немецкого бомбардировщика Второй мировой войны – Юнкерс JU-87 «Штука».

После окончания Второй мировой войны де Вутерс решил больше не иметь ничего общего с авиацией. Он перебрался в Ниццу на юге Франции, где купил дом и менивэн Citroen (который он впоследствии переделал в дом-мастерскую на колесах) и занялся водным спортом и разработкой собственного подводного дыхательного аппарата. Кроме того, он специализировался на создании стереофотографий и параллельно предпринимал попытки сконструировать свою собственную стерео фотокамеру, которая могла бы фотографировать под водой.

Стереофотография — способ получения стереопары изображения при помощи фотографирования. Стереопара — это изображения одного объекта, отснятые с разных точек зрения, обеспечивающие при просмотре получение бинокулярного эффекта — объёмного восприятия. Фактически это то, что сегодня мы называем 3D, а принцип получения стереопары, известный еще с ХІХ века, сейчас используется для 3D-съемки в кинематографии.

В то время уже существовало немало компаний, производивших фототехнику, но ни у одной не было подводной. Толчком к созданию такого аппарата послужило его знакомство (в 1949 году) и сотрудничество с Жак-Ивом Кусто. Кусто оценил инженерный талант и интересные разработки де Вутерса и пригласил его в свою исследовательскую команду. Первые 6 лет де Вутерс занимался разработкой подводных плавательных аппаратов, создал подводный скутер и мини субмарину «La Soucoupe», которые Кусто успешно использовались для исследований в экспедициях и только после этого полностью переключился на разработку подводной фотокамеры.

Начав разработки в 1948 году (перед знакомством с Кусто), исследователь надеялся в будущем наладить производство подводной стереофотокамеры во Франции. Год экспериментов и упорного труда не прошел зря – был создан первый рабочий прототип камеры. «Камера превзошла самые смелые ожидания. Подводный мир передается стереофотографией просто невероятно, эффект от передачи объема намного сильнее, чем от фотографий на суше. Все выглядит очень реалистично» – так описывал свои ощущения изобретатель.

В одном из своих докладов де Вутерс написал: «…с этим прототипом, единственным в своем роде, насколько я знаю, мне посчастливилось принять участие в первых экспедициях Calypso на Корсике и Красном Море …».

В то время это еще не было коммерческим проектом. Де Вутерс использовал камеру для нужд исследовательских работ Кусто.

Позже, когда он начал работать в La Spirotechnique, коммерческая составляющая внесла в его разработки определенные коррективы.

СОЗДАНИЕ CALYPSO PHOT

До изобретения акваланга глубоководные погружения были занятием опасным и вредным для здоровья. Будучи человеком дальновидным, де Вутерс понимал, что с новым изобретением Кусто и Ганьяна дайвинг должен стать массовым увлечением, а соответственно все (ну или почти все) дайверы могут стать потенциальными покупателями подводного фотоаппарата.

Для того, чтобы иметь возможность сделать подводную камеру по доступной цене, она должна производиться серийно в больших количествах. Однако рынок подводной съемки в то время был очень мал. Таким образом стало понятно, что камера должна быть не просто подводной, она должна быть универсальной амфибией, которую можно использовать и на суше. Перед де Вутерсом была поставлена непростая задача создать лучший во Франции фотоаппарат, который ко всему прочему должен быть водонепроницаемым.

La Spirotechnique полностью полагались на талант инженера, предоставив ему достаточное финансирование и полную свободу действий в создании прототипа. В 1956 году де Вутерс приступил к работе. После трех месяцев изучения стало понятно, что камера в том виде, в котором она есть, для серийного производства непригодна и нужно менять концепцию. В первую очередь из-за сложности в производстве, и, как следствие, дороговизны пришлось полностью отказаться от идеи стереофотографии. В конце концов после нескольких месяцев работ были выбраны компромиссные решения, лишенные изначальных сложностей, и определены ключевые требования:

1. Конструкция камеры должна быть существенно усилена, но вместе с тем и изрядно упрощена. Прежде всего решено было отказаться от центрального затвора и сократить количество элементов управления (которые проходили через корпус и должны были быть водонепроницаемыми и не чувствительными к давлению воды) до минимума.
2. Камера не должна была быть больше своих «сухопутных» конкурентов и должна иметь привлекательный внешний вид даже после многократных пребываний в соленой воде.
3. Камера должна быть пригодной для использования как под водой, так и на суше, и в горах (сменная оптика).
4. По возможности внедрить автоматическое управление некоторыми параметрами.
5. Камера должна быть доступной по цене.

Многие выше изложенные требования уже сами по себе были взаимоисключающими и сложно реализуемыми. Так что, опираясь на сценарии использования камеры, нужно было прийти к компромиссу. Результатом разработки стало появление в 1957 году настоящей камеры-амфибии – Spiro etanche (кроме этого, для прототипа существовало еще одно название – Phot 112). Название Calypso Phot появилось позже – в 1958 году, в честь экспедиционного судна Calypso Жака Кусто, и именно с таким названием было решено начать её серийное производство.

Де Вутерс демонстрирует прототип камеры Spiro etache

“Камера SPIRO etanche, результат пяти лет разработок, появится в продаже с осени 1961 года по цене 666 немецких марок” – надпись на рекламной листовке 1960-го года. Не стоит удивляться – реклама того времени часто опережала выпуск реальных продуктов. Обратите внимание – длина минимальной выдержки, указанной в характеристиках – 1/300 сек.

Еще одна, на этот раз, французская реклама камеры с названием PHOT-112. В рекламном проспекте указано, что в ближайшее время будут представлены объективы 28, 45, 90 и 135mm.

 

Еще одна французская реклама. Здесь уже реальное название – Calypso Phot (но на фотографии не серийный образец – обратите внимание на надпись с названием).

Здесь стоит упомянуть, что CalypsoPhot – это дальномерная малоформатная фотокамера. Именно такой класс камеры позволял максимально упростить конструкцию и добиться невысокой цены при хорошем качестве изображения.

Тем не менее, несмотря на окончание фактических разработок, Calypso Phot пока оставался прототипом. Причиной было желание де Вутерса выявить все возможные «детские болезни» камеры. Кроме того, еще некоторое время заняла разработка комплектной оптики. С 1958 по 1960 год было разработано по меньшей мере две концептуальные схемы объектива.

И наконец, 27 января 1960 года в Париже компания La Spirotechnique подала патент на Calypso Phot, а в 1961 году камера была официально представлена и запущена в производство. Рисунки, добавленные ниже в статье, – часть приложения к патенту.

Сама камера производилась на небольшом предприятии ATOMS (Association de Techniciens en Optique et Mecanique Scientifique) в Ницце, а производство оптики было отдано известной французской компании SOM Berthiot (Société d’Optique et de Mécanique Berthiot – самый именитый и авторитетный производитель кинематографической и фотографической оптики во Франции – прим. авт.). Первый комплектный объектив был 35mm F/3,5 (созданный по оптической схеме Tessar). Чуть позже La Spirotechnique анонсировала разработку для камеры еще четырех объективов – 28mm, 45mm, 90mm и 135mm, но в массовое производство они запущены не были. Однако компанией Angenieux Paris была выпущена очень ограниченная партия объективов Angenieux 45mm / f.2.8, но они очень редко встречались даже в начале 60-х годов.

 

Рекламный проспект в журнале 1961-го года с предложением заказать доставку камеры. 

Поскольку конструкция предполагала высокую степень защиты от холода, жары, песка и воды, камера сразу же получила второе имя – «Фото Джип» и стала предшественницей «всепогодных камер», ставших популярными впоследствии.

Сейчас, глядя на полностью механическую с аналоговым управлением камеру, сложно оценить новаторство и гениальность идей де Вутерса. Но в 50-60-е годы ХХ столетия это была революция «камеростоения». Попытки сделать камеру, способную снимать под водой, предпринимались неоднократно. Но практически все они сводились к гидроизоляции существующих «сухопутных» фотоаппаратов, попытке создать уникальный дополнительный корпус, который способен защитить камеру, находящуюся в нем.

Примеры первых подводных боксов для фотокамер (1950-е годы). Пользоваться ими было очень не удобно. Все манипуляции под водой производились, фактически, “вслепую”.

Но разработки де Вутерса имели принципиально новый подход, а инженерные решения были простыми, но вместе с тем гениальными….

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ CALYPSO PHOT

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид спереди

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид сбоку

Первая серийная камера Calypso Phot, 1961 – вид сзади

Корпус

Конструктивно камера состояла из трех основных элементов, которые герметично скреплялись между собой в единую конструкцию. Для того, чтобы защитить камеру от внешнего давления воды, был разработан компактный двухмодульный металлический корпус, третьим модулем служил объектив. При чем внешний модуль служил фактически защитным кожухом, к которому крепились объектив и основной модуль со всеми органами управления. Благодаря такой конструкции решалось несколько основных инженерных задач.

Во-первых, простота и надежность конструкции. Весь основной блок, в котором находились механизм протяжки пленки и шторный затвор с усилием вставлялся во внутрь внешнего модуля. В качестве изолирующего слоя служил закрепленный на нем уплотнитель, то есть для защиты внутренностей камеры от влаги не нужно было ничего прикручивать – изоляция обеспечивалась простой резиновой прокладкой. Естественно, чем глубже в воде опускался фотограф, тем больше давление сжимало корпус камеры, тем самым обеспечивая еще более надежную гидроизоляцию.

Во-вторых, благодаря конструкции с независимыми модулями, деформация корпуса от давления, которая возникала при погружении, не затрудняла протяжку пленки и не влияла на фокусное расстояние. Как видно на рисунке выше, в закрытой камере внутренний модуль не соприкасается с внешним в задней части корпуса, и лентопротяжный механизм не придавливается. В свою очередь, объектив крепится и фиксируется одновременно и к внешнему, и к внутреннему модулю, что служит дополнительной защитой от деформации при давлении. Благодаря этому даже в случае деформации от сильного давления фокусное расстояние меняться не будет.

Для того, чтобы зарядить пленку в камеру, ее нужно было разобрать. Сначала снять объектив, после чего с помощью боковых рычагов, которые служили ушками для крепления ремешка камеры, отделить верхнюю часть от нижней и вынуть её из внешнего модуля.

Рычаги для вскрытия камеры

Сам корпус камеры был алюминиевый и достаточно тяжелый (вес без объектива – 700 грамм). В нижней части находилось прозрачное окошко со счетчиком отснятых кадров и разъем для подключения внешней электрической вспышки. С камерой, гарантировано, можно было погружаться на глубину до 150 футов (50 метров).

Затвор

В середине ХХ столетия практически все фотокамеры оснащались двумя основными типами затворов – центральным или шторным. Центральный затвор слишком подвержен коррозии, а шторки слишком уязвимы к воздействию влаги (в то время для подавляющего большинства камер они делались из ткани). Специально для Calypso Phot был разработан уникальный шторный затвор. Он состоял из двух анодированных металлических пластин, которые закрывались вертикально (по принципу гильотины). Каждая из шторок приводилась в действие пружинным механизмом и была оснащена амортизирующей пружиной для смягчения удара при срабатывании.

Схема шторного затвора Calypso Phot (рис. 1)

Схема шторного затвора Calypso Phot (рис.2)

Диапазон выдержек регулировался в пределах от 1/1000 до 1/30 секунд. Кроме того, имелся режим ручной выдержки BULB. Конструкция была простая, но при этом мало уязвимая к воздействию агрессивной внешней среды. Спуск затвора производился не кнопкой, а рычагом. Механизм протяжки пленки для смены кадра приводился в действие одним нажатием на рычаг. Потом рычаг нужно было отпустить и нажать еще раз. Второе нажатие активировало спуск затвора.

Диск управления длиной выдержки, совмещенный с рычагом спуска затвора (слева) и рычаг таймера спуска затвора (справа – рядом с горячим башмаком)

Для камеры был разработан таймер спуска затвора, принцип работы которого походил на принцип срабатывания механического будильника. Эта функция не актуальна под водой, но для «надводной» съемки была весьма востребована.

Система протяжки пленки

Кроме того, для камеры была разработана своя система протяжки пленки. Де Вутерс неоднократно сталкивался с ситуацией, когда по тем или иным причинам пленка обрывалась внутри камеры. Разрыв пленки обычно происходил в местах перфорации при перекосе/смещении кадра относительно зубьев колесика протяжного механизма. Для того, чтобы снизить риск разрыва пленки под водой, было решено отказаться от зубчатого колеса, которое обычно служило счетчиком кадров. Таким образом внутри корпуса располагался только один (а не два или три, как у конкурентов) управляющий элемент, которым обеспечивалось несколько ключевых функций: регулировка затвора, протяжка пленки, отсчет кадров и блокировка реверса.

Пленка крепилась к гладкому с прорезью для закрепления начала пленки колесу принимающей катушки. Счетчик кадров был совмещен с ней и «переводился» поворотом рычага затвора, прокрутка кадра регулировалась специальным рычажком (fig.5 на схеме выше). Благодаря такому решению разработчик добился двух дополнительных преимуществ:

• во-первых, это позволяло сэкономить немного внутреннего пространства, уменьшив габариты камеры
• во-вторых, отпала необходимость в установке блокировочного механизма обратной перемотки пленки (то есть отказаться от одного дополнительного водонепроницаемого элемента). При окончании пленки ее можно было просто смотать обратно, счетчик кадров при этом обнулялся.

ОБЪЕКТИВ ДЛЯ CALYPSO PHOT

Еще одна гениальная разработка – водонепроницаемый объектив. Первый объектив, разработанный в 1958 году, выглядел не так, как серийный (он тоже производился на SOM Berthiot). К сожалению, живых фото найти не удалось, но есть предложенная де Вутерсом инженерная схема:

Комплектный объектив для Calypso Phot, разработанный до 1958 года. Изменение значений диафрагмы и дистанции фокусировки производились при помощи двух поворотных металлических стержней (обозначены красными стрелками).

Через год, в 1959 году, де Вутерсом была предложена конструкция объектива, которая использовалась Nikon при разработке подводных объективов в течении 40 лет, вплоть до прекращения производства подводных камер Nikonos.

Надежное герметичное соединение байонета обеспечивалось резиновым кольцом-прокладкой O-Ring (обозначено зелеными стрелками). При установке объектива он до упора прижимался к корпусу камеры и проворачивался на 90 градусов. Расширения объектива, заходя в пазы внутреннего модуля, обеспечивали его надежную фиксацию как внутри, так и снаружи (обозначены синими стрелками).

Кроме того, это позволяло избежать изменения фокусного расстояния вследствие деформации корпуса камеры от давления на глубине. Изменения фокусного расстояния и значений диафрагмы осуществлялись двумя вращающимися ручками (обозначены красными стрелками). При чем, чтобы не путаться под водой в процессе съемки, на внешней части объектива были нанесены визуальные маркеры, указывающие, какая из ручек отвечает за диафрагму, а какая за фокусное расстояние.

Все эти инженерные решения позволяли дайверу управлять камерой под водой, не снимая перчаток. Наружная часть объектива закрывалась прочным стеклом, выдерживающим высокое давление.

Камера и оптика для нее производились во Франции до 1963 года. На старте продаж ее цена была около 160 долл. США, что было более чем вдвое ниже, например, цены Leica M3.

За два года La Spirotechnique выпустили три модификации камер. Первая версия отличалась от второй лишь косметически. В первой версии металлические части корпуса были окрашены глянцевой черной краской, а надписи с названием и серийным номером были нанесены белой краской. Во второй версии корпус стал матовым черным, а название и серийный номер были выгравированы на металлической пластине, прикрепленной к корпусу.

Calypso Phot – первая (слева) и вторая (справа) модификации.

В третьей версии минимальная выдержка была «урезана» с 1/1000 до 1/500 секунды, чтобы обеспечить большую долговечность затвора (кроме того, как показала практика использования, выдержка в 1/1000 секунды для подводной съемки малоприменима).

В 1963 году La Spirotechnique продала патент на производство камеры японскому гиганту Nikon. Жан де Вутерс отправился в Японию, где с его помощью в течении почти двух лет Nikon дорабатывали камеру. В последствии камера еще долгое время продавалась в Европе под брендом Calypso/Nikkor, а в Америке и Азии – под брендом Nikonos. От объективов SOM Berthiot японская компания сразу отказалась, разработав свою оптику.

Это было началом истории большого успеха…

Архитектурная съемка делится на два вида – художественная и документальная. Художественная архитектурная съемка передает настроение, эмоции и включает характерные черты города, страны, эпохи. Точность может быть принесена в жертву художественной выразительности.

Документальная съемка точно отображает цвета, фактуру, отделку, форму, размер, создает необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта. К примеру, туристические фирмы для своей рекламы чаще всего выбирают документальный архитектурный жанр, а художественную съемку используют в журналах. Решите для себя перед съемкой, какую информацию вы хотите донести до зрителей.

При архитектурной фотографии наибольшее значение имеет освещение и выбор точки съёмки по высоте, отдалённости и углу съёмки. Именно это определяет общую композицию кадра, перспективу, соотношение планов.

Ракурс

Пройдитесь вокруг выбранного вами здания и обозначьте для себя самые выгодные ракурсы перед началом съемки. Посмотрите на здание с дальнего и близкого расстояний, под разными углами,обратите внимание на углы падения света. Следите за симметрией, линиями на фотографии, не забывайте о правиле третей – все это необходимо использовать для привлечения внимания.

СОВЕТ: Не фотографируйте с привычных ракурсов, которые встречаются на открытках, в книжках о достопримечательностях и так далее. Не бойтесь экспериментировать и делать фотографии с самых непредсказуемых ракурсов.

Разноплановость

Делите композицию на планы. Обычно на фотографии присутствует передний, средний и задний план. Не забывайте разделять их пространством, чтобы не получалось слипание планов. И следите, чтобы планы не были одинаковые по цвету и яркости, они сливаются в кадре и пропадает объем. Говорят, что фото с двумя планами – это простая фотография, а с четырьмя – уже сложная.

Передний план

Одна из частых ошибок на снимках — отсутствие переднего плана. Брусчатка перед зданием смотрится неплохо. Если вы фотографируете ряд зданий, то обязательно включите в кадр проезжую дорогу, клумбу с цветами, кустарники и другие привлекательные объекты. Если вы фотографируете вид на город с теплохода, тогда на переднем плане вам просто необходимо разместить водную гладь реки.

Вода

Большинство городов во всем мире построены возле воды. И это очень мощный инструмент в городском пейзаже (как и в пейзаже вообще), позволяющий взглянуть на привычные объекты под новым углом зрения, в перевернутом состоянии, добавить ощущение масштаба. Обратите внимание на отражения в луже после дождя, в реке, в пруду, озере. Отражение здания в воде – это разновидность зеркальной композиции городского пейзажа, оно добавит текстуру в ваш снимок и привлечет взгляд зрителя.

Рябь от небольшого ветерка, волны от проплывающей лодки искажают отражение причудливым и неожиданным образом, создавая некую абстракцию и позволяя фотографу проявить свои творческие способности. Не забываем о фонтанах – они также добавят интерес к вашему снимку, сделают его захватывающим и зрелищным.

СОВЕТ: для сьемки отражения в воде выбирайте контрастные, хорошо освещенные объекты с четким контуром.

Обрамление

Для естественного обрамления кадра сверху в городском пейзаже могут использоваться ветки деревьев, всевозможные арки, мосты и переходы.

В обрамлении любой тривиальный сюжет из жизни города будет выглядеть лучше и интереснее.

Черно-белый вариант

Наши города пестрят разными цветами – афиши, вывести, растяжки и т.п. что очень сложно композиционно совместить в одном кадре. Поэтому смело снимайте городской пейзаж в черно-белом варианте – кадры станут намного интереснее.

Динамика

Нет ничего более динамичного по своей природе, чем лестницы. Не бойтесь включать их в композицию снимка, это обязательно привлечет внимание зрителя.

Ритмичные объекты – деревья в ряд, штакетник забора или тени, которые создадут ритм и добавят объем снимку.

Перспектива

Ведущие линии – неотъемлемая часть городского пейзажа, необходимы для создания пространственной глубины, «объема» в фотографии. Они добавляют перспективу, глубину и интригу к любому изображению. Это линии разметки улиц, уходящих вдаль, или берег реки, или линии набережной.

Креативность!

Знаменитые достопримечательности города фотографируются одинаково уже так давно, что они начинают терять свою притягательность. Прекратите фотографировать на автомате в абсолютно той же манере, придайте свежее дыхание старым идеям.

Берите камеру – улицы города ждут вас!

Мобильная фотография с некоторых пор стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а смартфон давно стал незаменимым спутником, выполняющего роль и фотоаппарата и компьютера одновременно. Каждый из нас сегодня немного фотограф, немного редактор и немного модель. Не обязательно носить с собой фотокамеру и иметь доступ к компьютеру для просмотра и редактирования отснятого материала. Классическая фотография давно признана одним из видов искусства. Мобильную фотографию пока ещё выделяют в некое обособленное направление и даже проводят отдельные фотоконкурсы, такие как iPhone Photography Awards и Mobile Photo Awards. Пока это связано лишь с техническими возможностями “смартфонных” фотосенсоров. Но технический прогресс не стоит на месте и они с каждым годом становятся всё совершеннее. Сделанные на смартфон снимки, уже попали на обложки известных печатных изданий, а на мобильной фотографии можно заработать.

Если вы только начинаете заниматься мобильной фотографией, вам помогут советы известных мобильных фотографов. Из этой статьи вы узнаете, как они видят мир, как создают искусство своими телефонами и какие приложения используют.

ИЩИТЕ ВЕДУЩИЕ ЛИНИИ

@PKETRON

Ведущие линии помогают завлечь внимание зрителя в вашем снимке, заставляют его глаза следовать им и изучить все вдоль и поперёк. Делая снимки, ищите линии (в прямом и переносном смысле), которые обеспечат ощущения движения и направления в вашем снимке.

Снимая на смартфон, я иногда использую широкоугольный объектив Optrix Wide Angle. Для обработки снимков у меня есть несколько приложений, которые я использую. Я могу использовать одно или несколько одновременно, в зависимости от фото: Image Straightener, VSCO Cam, Snapseed, Touch Retouch, SKRWT, Squaready.

ПОДОЙДИТЕ БЛИЖЕ

@SAMHORINE

 

1. Планируйте свой снимок заранее, но не бойтесь что-то изменить в процессе съёмки;
2. Подойдите ближе и сделайте столько снимков, сколько возможно. Небольшое изменение в освещении предмета может существенно изменить восприятие снимка;
3. Снимайте в режимное время – в конце дня или рано утром. Тогда свет ложиться мягче, нет жёстких теней и картинка получается приятной для глаз.

Хотя у меня есть тонна аксессуаров, сейчас я их почти не использую, когда снимаю на смартфон. Разве что, небольшой штатив при использовании приложений, позволяющих снимать с длинными выдержками, такими как Slow Shutter или Average cam pro. Для редактирования я использую в основном Snapseed, так как в нём отлично структурированная панель инструментов и VSCO из за её цветовой палитры.

ЛОВИТЕ СОЛНЦЕ

@BYTHEBRUSH

Получить хороший снимок в контровом свете немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вам необходимо найти такой угол съёмки, чтобы сам силуэт был слегка подсвечен сзади, а интенсивное освещение не размывало фон. Если вы внимательно посмотрите, то луч света, едва выглядывает из-за основания шеи лошади, а её плечо блокирует самую яркую часть солнца, оставляя достаточное количество света для снимка. И в данном случае я работала с непрозрачностью объекта для контроля экспозиции снимка, а не регулировала вручную настройки камеры смартфона.

Все изображения, которые я размещаю в Instagram сделаны и отредактированы на моем iPhone. Я, как правило, слегка редактирую снимки, используя комбинацию VSCO и Snapseed, чтобы осветлить фотографии, сделать фон более тёплым или холодным, увеличить контрастность, и при необходимости, выровнять горизонт. В некоторых случаях, я использую штатив для фотографий с автоспуском, но обычно не использую какие-либо дополнительные линзы или аксессуары для фотографии.

ТЕРПЕНИЕ И УМЕНИЕ ЖДАТЬ

@JOSHUA_ALLEN_HARRIS

Фотография – это терпение и умение выждать. Мне нравится найти интересно освещённый участок и ждать когда произойдёт что то интересное. Иногда такого “пересечения жизни и света” не происходит долго и приходится ждать ещё и ещё, или искать другую локацию. Но иногда всё встает на свои места так как надо и у вас получаются интересные снимки.

Что касается редактирования, то я использую VSCO и иногда Snapseed. У меня есть последовательность действий, которой я почти всегда придерживаюсь. Иногда я нарушаю её немного, в зависимости от того, что я вижу, но считаю, что последовательность в редактировании очень важна для поддержания определённого стиля.

СОЗДАВАЙТЕ РАЗМЫТЫЕ КАДРЫ

@ALICE_GAO

 

 

Для специально размытых кадров я почти всегда использую приложение Camera+, хотя любое другое приложение, которое позволяет вручную контроллировать экспозицию и фокусировку подойдёт. Всё довольно просто на самом деле. Я жду приближения заката, когда включаются огни автомобилей, нахожу подходящую для хорошего боке улицу. Потом я открываю приложение Camera+: фиксирую фокус на чем-то, что расположено очень близко, фиксирую экспозицию, компоную кадри делаю снимок. Это особенно хорошо делать в дождливые дни, из-за дополнительного отражения огней в лужах на земле. Так как не редко фотографирую на проезжей части, стараюсь оперативно сделать несколько снимков и убежать, чтобы не попасть под колёса.

ОСВОЙТЕ ТЕХНИКУ СЪЕМКИ С ПРОВОДКОЙ

@OURWILDABANDON

Для хорошего снимка объекта в движении необходимо приложение, например Slow Shutter, которое позволяет установить вручную необходимую выдержку.

Перемещайте свой телефон плавно за объектом съёмки, удерживая кнопку спуска затвора, чтобы добиться размытия фона. Нужно установить правильную длину выдержки и держа в фокусе объект съёмки, “вести” за ним камеру с определённой скоростью. Для достижения хорошего результата, больше практикуйтесь.

НАЙДИТЕ ХОРОШИЙ СВЕТ

@MICHAELGIROUX

Естественный вертикальный свет в середине дня может быть резким и не подходящим для съёмки. Он ещё более менее подойдёт для снимков объекта вдалеке, но снимая что-то вблизи вы получите жёсткие тени и паразитные блики. Вместо того, чтобы ждать пасмурного дня или облака, которое прикроет солнце, попробуйте найти место в тени или место, скрытое от прямых солнечных лучей. Затенённые участки уменьшают прямой вертикальный свет и позволяют переотражённому горизонтальному свету мягко осветить объект вашего снимка.

Избегайте заходить слишком глубоко в затенённые участки, так как свет не будет достаточным и ваши изображения будут выглядеть плоскими. Затенённые места которые можно использовать – это, например: навесы домов, затенённое пространство между зданиями или сооружениями, помещение с большими окнами, места под деревьями, и многое другое.

УГОЛ СЪЁМКИ – НАШЕ ВСЁ!

@JOSHUA_ALLEN_HARRIS

 

Пробуйте разные ракурсы. Размещайте камеру смартфона в неожиданных местах и под разными углами для съёмки. Мне нравится направлять камеру, снимая из-за угла, или снимать совсем от земли. Найдите и вы свои творческие приёмы, которые станут вашей визитной карточкой, попытайтесь найти необычный угол съёмки и запечатлейте обыденное необычно и по-своему.

ПОПРОБУЙТЕ СЪЁМКУ ПОД ВОДОЙ

@OURWILDABANDON

Съёмка под водой в условиях ограниченного видения является непростой задачей. Проще всего снимать в режиме видео и сделать несколько дублей. По окончанию съёмки, нажимая паузу, выбрать несколько понравившихся кадров для фотографий. Как плюс, можно ещё будет посмеяться при просмотре видео.

Конечно, для подводной фотографии вам необходимо будет купить подводный кейс для телефона.

КОГДА ФОТОГРАФИРУЕТЕ ДЕТЕЙ – ПОЗВОЛЬТЕИМ БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ

@KRISTINROGERS

Я люблю фотографировать детей в местах, которые подчёркивают насколько они маленькие. Для этого я размещаю их в нижней части кадра, стою на большом расстоянии, и оставляю много пространства вокруг них. После того, как я понимаю как скомпоновать кадр, я почти ничего не говорю, позволяю им быть самим собой. Их детская непосредственность делает всю остальную работу.

ЛОКАЦИЯ, ЛОКАЦИЯ И ЕЩЁ РАЗ ЛОКАЦИЯ

@KYLESTEED

Находясь в командировке в Национальном парке Джошуа-Три, я оказался вдали от цивилизации. Для экономии заряда батареи пришлось переключиться в режим полёта. Проблема в том, что любые фотографии, которые я захочу опубликовать позже не будут иметь информацию о местоположении, встроенную в данные EXIF фотоснимка. Но со временем я нашёл хорошее бесплатное приложение, которое решает эту проблему. Приложение называется Koredoko и оно позволяет быстро и удобно заполнить все недостающие данные о снимке. Вам необходимо сделать следующее:

1. Дать приложению доступ к галерее;
2. Выбрать фотографию, которой вы хотите присвоить информацию о местоположении для размещения в соц сетях;
3. Найти свой ​​путь по карте, чтобы разместить свою фотографию в точном месте, где был сделан снимок;
4. Сохранить в галерею;
5. Опубликовать в соц сети уже с правильным расположением.

Больше практикуйтесь! А главное – старайтесь регулярно показывать свои фотографии другим людям, выкладывая в социальные сети. Важно, чтобы Ваши снимки находили своего зрителя, так как фотографии, которые никто кроме Вас не увидел, становятся бесполезным архивом.

В уличной фотографии есть множество факторов, которые необходимо учитывать, когда вы снимаете. Иногда кажется, что удачный кадр – это чистое везение. Но на самом деле это, в большей степени, правильно выбранное заранее время и место съёмки!

В уличной фотографии также много ожидания и терпения. То вы ждёте пока кто-то выйдет их кадра, то вы ждёте “затишье среди уличного хаоса”, чтобы сделать снимок, то ждёте пока ваш объект съёмки повернётся к вам на долю секунды. Наблюдайте, выжидайте, снимайте. Фотограф, как снайпер, должен научиться быть терпеливым – идеальный момент для сьёмки нельзя подогнать.

И, хотя нет никакой конкретной формулы для получения “идеальный кадра”, несколько примеров ниже помогут вам в практике уличной фотографии.

1. Посмотрите вверх

Когда вы исследуете город, чаще поднимайте глаза вверх, особенно когда рядом есть высотные здания. В своём родном городе люди зачастую забывают об этом, воспринимая находящееся вокруг как нечто привычное и не стоящее внимания. Попробуйте снять красивое здание с его нижней точки по центру или под углом. Кроме того, если вы находитесь между несколькими зданиями, наверняка можно получить интересные геометрические кадры. Это также один из самых лёгких объектов сьёмки, если вы новичок в уличной фотографии и только начинаете практиковаться.

2. Посмотрите вниз

Такая схема съёмки требует больше подготовки. Найдите интересное место, будь то лестница, крыша здания, мост или холм. В любом городе найдется немало вариантов съёмки с верхней точки. Можно интересно сфотографировать вывески на зданиях, или людей, идущих внизу. Можно найти геометрические или цветовые композиции для кадра: это и уличная разметка, и цветочные клумбы и сочетания света и тени между зданиями. Постарайтесь “оживить” кадр людьми, так как именно люди более всего притягивают взгляд в уличной фотографии.  Проявите фантазию. Постарайтесь увидеть интересное в обыденном, но не забывайте об основных правилах композиции при построении кадра.

3. Съёмка через улицу

Чтобы снять всё здание, или как на фото ниже всю вывеску на здании, необходимо перейти на другую сторону улицы и сделать снимок, захватив часть дороги перед ним. Этот приём даст зрителю ощущение присутствия улицы и объём снимку. Конечно, понадобиться широкоугольный объектив, который сможет охватить достаточно большую площадь.

4. Найдите интересный угол съёмки

При съёмке, например, вывесок старайтесь найти динамические углы. Нередко снимки, сделанные под прямым углом, очень скучны и “не цепляют”. Попробуйте снять по диагонали под углом, как на снимках ниже.

5. Текстура

Бродя по улицам, обратите внимание на уникальные текстуры и произведения стрит арта (уличного искусства), которыми так богаты наши города. Сочетание текстур здания, предметов, вывесок, стрит-арта могут дать очень интересный результат.

6. Снимайте издалека.

В уличной фотографии важна съёмка деталей вблизи, да ещё будучи незамеченным. Но в тоже время, иногда стоит отойти назад и захватить в кадр большую сцену. Если вы находитесь в оживленном городе, попробуйте использовать длинную выдержку. Этот приём позволит размыть скопление людей и создать эффект “хаотичного ритма жизни”.

7. Отражение (в стекле или в воде).

Рассматривая витрины магазинов в городе, обратите внимание, не только на то, что находится за ними, а и что отражается в стекле. Попробуйте создать некоторую мечтательную и абстрактную фотографию. Использование отражения, также, может позволить получить эффект мультиэкспозиции.

8. Съёмка движения

Что за город без движения? Съёмка движения сложнее, чем кажется на первый взгляд, но она очень быстро осваивается на практике. Вам необходимо только поэкспериментировать с настройками выдержки на камере, чтобы получить необходимое размытие в кадре или использовать съёмку с проводкой.

Чем меньше выдержка, тем больше вы «замораживаете» сцену и нивелируете эффект движения. Но чем больше вы замедляете скорость затвора, тем больше художественного размытия вы получите от ваших движущихся объектов. Правда, здесь очень важна практика: главное не “перестараться”, подобрать правильные значения скорости срабатывания затвора и выработать технику съёмки.

9. Свет и тени

Свет является единственным самым важным элементом в фотографии. Если вы находитесь в городе в полдень или, когда солнечный свет исчезает с улиц, всегда найдётся игра света и теней, блики, отражения и силуэты, которые можно использовать для создания динамических изображений.

10. Абстракция

Абстрактный снимок сделать очень легко, превратив что-то обычное в необычное. Абстрактные снимки заставляют зрителя взглянуть еще раз, для того, чтобы понять – что это такое и как это сделано.

Есть много способов создать абстрактный снимок, но один из самых простых – установить фокусировку в ручной режим сделать снимок ночных городских огней не в фокусе. А если при этом ещё и использовать для съёмки какой-нибудь фильтр, можно получить очень интересный рисунок боке. В качестве фильтра можно использовать любой полупрозрачный материал – стекло, ткань или бумагу. Также, абстрактный снимок можно получить, сняв фрагмент здания или сооружения крупным планом.

11. Узкие переулки

Почти во всех городах есть живописные узкие переулки – никогда не упускайте возможности их снять. В мире нет двух одинаковых переулков. Но, по возможности, старайтесь “оживить” эти переулки их обитателями или случайными прохожими.

12. Обрамление

Использование естественного обрамления в кадре может быть отличным способом сакцентировать внимание на объекте съёмки. Это могут быть арки, ветки деревьев, вывески, оконные или дверные проёмы.

13. Перспектива

Направляющие линии могут быть мощным вспомогательным инструментом в вашей уличной фотографии, давая ощущение перспективы и симметрии. Мосты и другие архитектурные сооружения в городах предлагают множество линий, форм и перспектив.

14. Смотровые площадки

У каждого города есть свои смотровые площадки, с которых отрывается прекрасный вид. Обязательно отыщите их и сделайте несколько снимков – особенно в ночное время, когда виден поток света на улицах, огни в окнах зданий.

15. Люди

Проходящие мимо незнакомцы могут попасть в кадр и добавить элемент неожиданности. Но вам необходимо очень быстро реагировать, полагаясь на ваши инстинкты в кадрировании и фокусировке, а главное досконально знать свой фотоаппарат, чтобы не задумываясь установить нужные настройки. Не забывайте, что прохожие не позируют для вас и “удачный кадр” через мгновение может просто уйти (в буквальном смысле).

Ну и напоследок главный совет: практикуйтесь и больше фотографируйте!